Меню
ГлавнаяWindows 10

Самостоятельная сборка системного блока в картинках или как собрать компьютер дома. Основные этапы сборки компьютера. Защита внутренностей электрического щита от ремонтно-отделочных работ

Обустройство комфортного жилого пространства, удобного офисного кабинета, торгового зала или складского помещения зависит от правильного выбора мебельных единиц. Все виды мебели можно разделить на корпусные, модульные, проектные, мягкие изделия и конструкции, изготовленные по индивидуальным проектам. Фабричные модели пользуются популярностью у потребителей благодаря своей ценовой доступности. Однако в большинстве случаев после приобретения готовых корпусных единиц необходима сборка мебели, если не предусмотрена установка изделий специалистами.

Обычно сборная мебель, приобретенная в салоне, магазине, на рынке, заказанная на фабрике, поставляется потребителям в разобранном виде. Если установка мебели не прописана в договоре, мастера не будут ее собирать, поэтому владельцу нужно выполнить весь объем работы своими руками. С одной стороны, при наличии чертежа, комплектующих деталей, инструмента, выполнить монтаж не сложно. Но качественная сборка предполагает наличие определенных навыков, минимального представления о технологии работы по монтажу и установке корпусной мебели. Основные этапы технологического процесса:

  • распаковать мебельные детали, крепеж и фурнитуру, поставляемую в комплекте. Обязательно нужно проверить соответствие единиц заявленному количеству, качеству и цвету;
  • следует проверить наличие инструкции, схемы, детального чертежа, по которым собирается мебель. Если некоторых элементов нет, можно докупить крепления или обратиться к производителю;
  • требуется выбрать и подготовить крепежные детали, монтажную фурнитуру, соединительные элементы, сверла, электрический, механический инструмент, метизы и другие расходные материалы;
  • проверка соответствия отверстий для фиксации крепежа прилагаемому чертежу. Схема сборки должна содержать понятную инструкцию по установке мебельной конструкции;
  • если нет опыта по сборке, рекомендуется сначала смонтировать что-то небольшое, к примеру, мебельный ящик, а затем приступать к монтажу габаритной мебели, как показано на картинке;
  • сборка мебели выполняется в следующем порядке: монтаж полкодержателей, петель, планок, стяжек, соединение элементов каркаса, установка дверей, приклеивание зеркал, монтаж ручек, ножек;
  • комплектация конструкции полками, выдвижными ящиками, декоративной фурнитурой. Удобно, если при сборке можно выставить модель при помощи регулируемых ножек;
  • встраиваемую мебель фиксируют к стене, под шкаф купе сначала монтируют раздвижную систему. Стационарную мебель собирают полностью, потом устанавливают на выбранное место;
  • регулировка фасадов – отверткой ослабляют или усиливают болты мебельных петель. Нужно добиться, чтобы между дверцами не было зазора;
  • проверка плоскости столешницы кухонного гарнитура, четкость навешивания верхних секций верхних шкафов, встраивание бытовой техники.

Урок по сборке мебели содержит общую информацию о технологии монтажа. Сборка металлической мебели, мягких уголков, диванов, кроватей, столов с надстройками, радиусных купе выполняется с учетом определенных нюансов. Простые конструкции можно собирать самостоятельно, не применяя профессионального оборудования, но, если нет навыков или нужного инструмента, а проект довольно сложный, лучше воспользоваться услугами производителя – профессиональные мебельщики соберут изделие быстро и качественно.

Выполняя сборку мебели своими руками, нельзя перетягивать крепеж, применять некачественные расходные материалы, используя шуруповерты нужно следить за точным движением биты, чтобы на высоких оборотах инструмент не повредил панели. Защитную пленку с деталей лучше снимать после завершения сборки.

Распаковка и изучение инструкции

Нюансы сборки различных конструкций

Когда речь заходит о сборке мебели, нужно учитывать, что соединить элементы разных изделий по одинаковой схеме не получится – для монтажа мебельных конструкции требуется специальный крепеж, фурнитура и набор инструментов. В самом процессе сборки есть отдельные нюансы – их необходимо знать, чтобы работать быстро, аккуратно и четко. Напольный монтаж кровати существенно отличается от сборки навесных шкафов, совершенно по-разному выполняется соединение деталей мягкой мебели и установка встроенного купе. Некоторые нюансы и рекомендации по сборке различной мебели:

  • комод с выдвижными ящиками – пример простой сборной мебели с минимальным количеством крепежей. Нужно установить на боковых панелях направляющие для ящиков. В несквозные отверстия боковин и торцов полок жесткости налить немного клея, вставить шканты и легко забить их молотком, соединяя элементы, после чего наживить конфирматы. Верхнюю крышку фиксируют шкантами и минификсами – штифт в крышку, эксцентрик – в боковину, затем до упора закручивают конфирматы. Следующий этап – прибить заднюю стенку, предварительно проверив диагональ, собрать ящики, установить на них направляющие, прикрутить ручки в подготовленные отверстия;
  • стандартная спальная кровать. После проверки наличия всех деталей конструкции, собирают основу – поперечные и продольные брусья каркаса соединяют евровинтами (конфирматами) или саморезами. По центру закрепляют поперечный брус, ламели устанавливают в специально подготовленные пазы. Боковые стенки каркаса закрепляют нагелями с заглушками. Остальные элементы кровати фиксируют на болты, прикручивают ножки, если они есть, кладут матрас в короб основания. Двухспальную модель собирают по такому же принципу;
  • кровать с подъемным механизмом. Стандартная модель состоит из рамы (основания), механизма подъема, матраса и внутренних ящиков. Потребуется шуруповерт с полным комплектом насадок, отвертка, гаечный ключ, евровинты с потайными головками и внутренним шестигранником, рулетка и уровень. Схема сборки: соединение трех царг и детали изголовья кронштейнами, уголками или стяжками на винты. В верхней части царг монтируют полки, уголки, подъемный механизм – газовый амортизатор (цилиндром вверх) крепят гайками со стопором, устанавливают ручки и ограничитель для матраса;
  • шкафы стационарного типа – самая простая для сборки мебель. Последовательность действий: соединение полок с боковыми панелями при помощи конфирматов и шуруповертов, монтаж задней стенки из ДВП, для которого используют мебельные гвозди или мебельный степлер со скобами. После сборки короба проверяют одинаковый уровень диагоналей и соблюдение прямого угла между элементами. Следующий шаг – навешивание, регулировка фасадов, далее остается установить полки. Если в модели есть выдвижные ящики или выкатные полки, направляющие для них устанавливают в первую очередь;
  • корпус купе - стационарный шкаф купе с цоколем начинают собирать с прикручивания цоколя к днищу минификсами и шкантами, а затем и набивания опорных гвоздей. Корпус также собирают на минификсах и дублирующих шкантах, важно проверять соответствие противоположных отверстий. Далее фиксируют заднюю стенку (гвозди, скобы, монтаж в паз), проверяют диагональ и угол. После этого нужно установить полкодержатели, направляющие для выдвижных ящиков, установить полки и штангу. Если шкаф без цоколя и подрезки в нижней задней части, плинтус демонтируют;
  • раздвижная система дверей – используется для всех моделей купе. Встроенные изделия не имеют боковых стен, часто выполнены без крыши и дна. Монтаж заключается в крепеже полок к стенам помещения и установке раздвижной системы. Сначала устанавливают стопоры ограничители, закрепляют верхнюю направляющую рельсу, нижнюю прикручивать не нужно. Дверную панель заводят в обе направляющие в дальние пазы, вторую створку – в ближние пазы, выполняют регулировку. После этого можно фиксировать нижнюю рельсу, наклеивать уплотнительные щетки;
  • элементы кухонного гарнитура – сложная установка, требуется полный набор инструментов, разноплановый крепеж, специальная фурнитура. Сборку начинают с подготовки нижних секций – днище евровинтами соединяют с боковыми стенками, устанавливают планки под столешницу, крепят заднюю стенку из ДВП (степлер, гвозди с шагом до 10 мм), саморезами фиксируют ножки. Далее следует установка петель в посадочные гнезда, навешивание распашных фасадов, регулировка. По такому же принципу собирают выдвижные ящики. После стяжки «низов» устанавливают столешницу, проверяя горизонталь строительным уровнем.

Верхние шкафы кухонного гарнитура собирают так же, как «низа», в изделиях нет выдвижных ящиков, но требуется выполнить более сложную установку. Навешивание верхних секций выполняют на монтажную планку, анкерные болты, мощные навесные петли или дюбеля бабочки по гипсокартону на оптимальной высоте 550-600 мм от столешницы. Важный нюанс по кухне – между верхом дверки и столешницей оставляют зазор в 2-3 мм, монтажную шину устанавливают на 30-40 мм ниже крыши навесных секций, установку угловой кухни начинают с монтажа радиусного или прямого углового шкафа.

В работе можно использовать электроинструмент, что упрощает присоединение той или иной детали к корпусу

Покрывать панели нужно перед сборкой, а не после во избежание подтеков

При изготовлении корпусной мебели обратите внимание на то, что ЛДСП может крошиться во время врезки креплений

Элементы крепежа подбирайте уже после того, как определитесь с основным материалом

Схема и чертежи

Чтобы самостоятельно выполнить сборку любой мебельной конструкции, мастеру нужен чертеж, на котором детально и наглядно «обрисован» технологический процесс монтажа сборочной единицы. Наличие схематических изображений упрощает задачу. Стоит обратить внимание, что производитель не несет ответственность, если клиенты повредили древесностружечные, зеркальные, пластиковые детали в процессе сборки, поэтому работу нужно выполнять аккуратно, использовать механическое оборудование, внимательно изучить прилагаемую схему и инструкцию. Какую полезную информацию содержит чертеж:

  • инструкция по сборке единицы (комплекта). Обычно производитель указывает, что комплектацию заказа деталями, крепежной, соединительной, монтажной, декоративной фурнитурой нужно проверить при получении товара;
  • сборка итальянской мебели или обычного гарнитура из мебельного супермаркета начинается одинаково – с изучения спецификации, в которой указано количество деталей, их наименование, размер, код;
  • в отдельной таблице указана спецификация фурнитуры, расходных материалов, крепежных элементов. Для удобства использования чертежа и схемы сборки приведено наименование и размер фурнитурной продукции – винт, болт, зажим, конфирмат, кляймер;
  • текстовая инструкция нужна мастеру, чтобы правильно собрать изделие – к каждой единице указана спецификация и порядок сборки, а на чертеже отмечены детали конструкции и фурнитура – шаблон для сверления отверстий.

Отдельного внимания заслуживает схема, как повесить зеркало. Существует несколько вариантов монтажа зеркальных панелей. Чтобы выбрать подходящий способ установки, нужно учитывать вес зеркала и прочность плиты основания. Технология, как повесить зеркало:

  • используют двусторонний скотч – на поверхности плиты МДФ или ДСП точечно размещают склеиваемые полоски скотча, «примеряют» зеркало, удаляют защитную пленку и фиксируют стекло. Работу выполняют при горизонтальном положении детали, чтобы схватился клей на монтажном скотче. Можно повесить зеркало вертикально, увеличив расход скотча;
  • акриловый клей – необходим, чтобы повесить зеркало, не нарушив амальгаму. Герметик можно наносить точечно или отдельными полосами, распределяя клей по поверхности с отступом от края зеркала. Склеивать плиту с зеркальной деталью рекомендуется в горизонтальном положении. Оборудование для работы – клеевой пистолет, клей высыхает за 24 часа;
  • бесцветный строительный силикон вполне подходит, чтобы надежно повесить зеркало на двери шкафа. Чтобы прочно склеить детали, не обязательно наносить силикон на всю тыльную поверхность зеркала, достаточно распределить вещество тонкими поперечными полосами, прикрепить зеркальное стекло, зафиксировать декоративную рамку к склеенному зеркалу.

В качестве альтернативы можно использовать крепежные метизы, изготовленные по принципу лапок фиксаторов. Но недостатком такого метода является наличие видимых частей монтажной фурнитуры. Чтобы не сверлить зеркала и стеклянные детали широко используют такую фурнитуру, как кляймер. Существует большой выбор изделий по конструкции, дизайну, материалу изготовления – клеймер может быть выполнен из пластика, иметь прозрачную структуру, круглую или прямоугольную форму. Кляймер – универсальное приспособление, которое выступает в роли зеркалодержателя или фиксатора стеклянных полок. Вариант монтажа – фиксация саморезом или под кляймер делают сверловку.

Пример схемы сборки детского шкафа для одежды по чертежу производителя: правый бок уложить на стол для сборки мебели, установить штангодержатель, направляющие, ответные планки петель, штоки. Дно поставить на шканты, закрепить левую боковину, используя эксцентриковый крепеж. Вставить в паз заднюю стенку, зафиксировать соединительный брус, закрепить левую боковину. Далее по схеме собирают ящик – вкручивают штоки, монтируют боковины ящика, фиксируют единицу эксцентриками, а дно закрепляют евровинтами – конфирматами.

После забивания подпятников детский шкаф ставят в вертикальное положение на стол для сборки мебели, монтируют петли для дверей на саморезы (размер указывается в чертеже). Финальный этап сборки – установка дверей, штанги, ручек, затем в шкаф вставляют выдвижной ящик, полки. По такой простой и понятной схеме, которая прилагается в чертеже к мебельной конструкции, можно собрать любую корпусную единицу – стол, стул, шкаф купе, кровать.

Необходимые инструменты и крепежи

Чтобы правильно собрать мебельную конструкцию, под рукой должен быть полный набор инструментов, соединительная фурнитура, декоративные аксессуары. Мебельный крепеж поставляется в комплекте с изделиями, но бывают ситуации, когда не вся фурнитура есть в наличии, тогда некоторые элементы крепежа можно выбрать самостоятельно. Изготовление и сборка мебели – два различных технологических процесса. В первом случае требуется распиловочное, шлифовальное, фрезерное, поклеечное оборудование, во втором – клиент собирает изделие своими руками, используя набор инструментов и комплектующие детали. Виды соединительной фурнитуры:

  • конфирмат (иначе еврошуруп, винтовая стяжка) – недорогое, надежное, долговечное мебельное соединение, не требует точной рассверловки для присадки посадочного отверстия. Используется для сборки деревянных изделий и мебели из ДСП;
  • металлические, пластиковые мебельные уголки – самые простые приспособления для соединения деталей. Изделия отличаются прочностью, надежностью фиксации, простотой установки. Область применения крепления – мягкая мебель, корпусные модели;
  • минификс эксцентриковой конструкции – распространенный тип соединения элементов, стяжка которых выполняется под прямым углом. Вариант крепления – угловой минификс, разработанный под сложные конструкции. Выдерживает много циклов сборки/демонтажа;
  • рафикс – крепежное соединение эксцентрикового типа, фиксация которого выполняется в два монтажных отверстия. Конструкция рафикса, фото которого представлено ниже, – эксцентрик, пластиковый корпус, шток, футурка (не во всех изделиях);
  • саморезы – приспособления для межсекционной стяжки деталей, которыми удобно пользоваться в местах монтажа полок, навеса мебельных петель. Саморезы не обладают такой высокой надежностью, как евровинты и минификсы, но стоят недорого;
  • шуруп с потайной головкой – простой крепеж, обычно не поставляется в комплекте мебели. Область использования потайного шурупа – монтаж полок, задних стенок из ДВП, ручек, петель, направляющих полозьев для выдвижных ящиков.

Для крепления перпендикулярных конструкций используется мебельный уголок

Использование шурупа с потайной головкой

Шиповое неразъемное соединение

Перечень инструментов, необходимых для сборки, нужно выбирать в зависимости от типа мебельной конструкции. Так, для соединения мягких изделий используют гаечный ключ, шуруповерт под крепежные метизы, а при монтаже деталей кухонного гарнитура требуется соединительная и монтажная фурнитура для навешивания верхних шкафов (анкерные болты, металлические петли). К мебельным единицам, поставляемым в готовом виде, прилагается чертеж, схема сборки, расфасованные крепёжные комплектующие. Рассверловку под соединительную фурнитуру выполняет завод изготовитель, поэтому задача мастера – сборка мебели своими руками согласно чертежу, в котором указано, где просверлены отверстия.

В настоящее время для производства корпусной мебели, спрос на которую стабильно растет, используют однотипные материалы, поэтому для сборки требуется стандартный набор инструментов. Речь идет только о соединении готовых (обработанных, оклеенных, просверленных) деталей.

Перечень инструментов для сборки мебели:

  • шуруповерт – простой в эксплуатации и обслуживании инструмент, при помощи которого мастер выполняет практически все операции – закручивает саморезы, штоки минификсов, винты, зажимы, дюбеля. Шуруповерт с аккумуляторной батареей используется для сборки всех видов мебели – купе, гардеробных, прихожих, кухонных и ванных гарнитуров, кроватей, диванов, журнальных столиков;
  • биты под магнитные держатели. Виды бит – крестовые, звездочки, шестигранники. Чтобы использовать шуруповерт, расходный крепеж фиксируют в магнитном держателе. Крестовые биты подходят для саморезов с крестообразными шлицами, установки эксцентриковых стяжек. Биты звездочки необходимы для монтажа встраиваемой бытовой техники, шестигранники – для установки стяжки конфирмат;
  • канцелярский нож, уровень, рулетка – перечень инструментов, без которых сборка и ремонт мебели невозможны. При помощи уровня контролируют положение фасадов, столешниц, дверей в горизонтальной и вертикальной плоскости, все замеры выполняют рулеткой – если на деталях есть рассверловка под саморезы или выборка фрезой под минификсы, нужно проверить точность отверстий;
  • перфоратор, дрель, лобзик – профессиональный инструмент, который может понадобиться для врезки мойки, выполнения отверстий под системы коммуникаций, монтажа верхних секций кухонных гарнитуров. Какой инструмент выбрать, зависит от конструкции мебели, особенностей установки, необходимости замаскировать коммуникационные системы (ванная комната, кухня).

Набор шестигранников, струбцина, сверла и биты, а также отвертка для регулировки петель, молоток, плоскогубцы могут потребоваться мастеру, чтобы смонтировать мебель своими руками по чертежам и схемам сборки. Не помешает в работе карандаш – перед тем, как приступить к сборке мебели, нужно проверить совпадение отверстий согласно прилагаемой схеме. Если они расположены неточно или неверно (такое иногда случается), фиксировать крепеж придется самостоятельно в строго определенном месте, используя кондукторы для сверления. Такие устройства представляют собой шаблоны, с помощью которых можно точно выполнить отверстия под сверла, евровинты, шканты. Мебельное производство и сборка будут более точными, если применять в работе накладные кондукторы – они подходят для выполнения отверстий на плоских деталях из ДСП и МДФ.

Кроме распространенной монтажной и соединительной фурнитуры в мебельных конструкциях используются опоры, шиповые неразъемные соединения (штоки, фиксация на шкантах для посадки на клей), стяжки для фиксации столешниц, межсекционные стяжки, механизмы трансформации и опорные ролики (мягкая мебель). Все детали должны быть в наличии, иначе сборка мебели в домашних условиях будет выполнена неправильно.

Важный момент – ручки, петли, полкодержатели, навесы, ножки, раздвижные системы, реллинги, молдинги, то есть отделочную фурнитуру и детали систем внутреннего наполнения, устанавливает завод производитель мебельных конструкций. Но если модель отличается большими габаритами, соединить детали можно только по месту установки. Профессиональная сборка мебели в этом случае предпочтительнее самостоятельного монтажа.

Отвертка

Плоскогубцы

Инструмент уровень

Шестигранник

Шуруповерт

Частые ошибки

У каждого частного мебельщика есть собственные секреты, как быстро и аккуратно собрать мебель. Одни профессионалы используют стол для сборки мебели, другие мастера могут смонтировать габаритный высокий шкаф на полу и установить готовую конструкцию, соизмерив диагональ комнаты и изделия.

Сложности могут возникнуть с врезкой моек в кухонные столешницы, выполнением радиусных закруглений, для которых нужно использовать специальной оборудование, навешиванием зеркал на клей, скотч, кляймер.

Чтобы стать профессиональным сборщиком, будущему мастеру необходимо уметь составлять проект, рассчитывать расход материалов, выполнять деталировку и раскрой плиты ДСП, МДФ, пользоваться оборудованием, инструментом и обладать некоторыми дизайнерскими навыками. Тогда готовая продукции будет отличаться безупречным качеством, прочностью, продолжительным сроком службы. Частые ошибки, которые совершают начинающие мастера, выполняя сборку мебели:

  • приступают к работе, не проверив предварительно наличие крепежного набора, основных элементов конструкции, не изучив инструкцию производителя;
  • универсально-сборную мебель начинают собирать с соединения крупных деталей – нужно разложить все элементы на единицы (ящики, шкафы, столы), и попробовать собрать небольшую конструкцию;
  • не обращают внимания на спецификацию в инструкции – напрасно, на первый взгляд детали похожие, но есть левые и правые элементы, фасады верхних и нижних шкафов, другие нюансы сборки;
  • игнорируют необходимость сборки изделия на твердой чистой поверхности. Для работы нужно достаточное количество свободного места, можно использовать приспособление для сборки мебели;
  • панели из МДФ материала можно повредить использованием электрического инструмента (дрель, шуруповерт) – пользуйтесь отвертками до приобретения нужных навыков сборки;
  • не изменяют диагональ шкафов (купе, тумбочек, комодов) перед установкой задней стенки из ДВП – это приводит к перекосу детали и всей конструкции;
  • не принимают во внимание порядок сборки, указанный производителем в инструкции. Как результат – невысокое качество сборки, демонтаж и повторный монтаж изделия;
  • не проверяют выполнение отверстий для фиксации крепежных деталей, не замеряют расстояние между ними на предмет соответствия чертежу – в итоге приходится закрывать недочеты заглушками.

Есть мастера, от которых можно услышать, что они нарушают технологию сборки в целях быстрого выполнения работы – к примеру, «вешаю верх кухонного гарнитура до установки нижних шкафов». Технически это неверно – сборка сложной конструкции кухни начинается с монтажа нижнего углового шкафа (часто это мойка), затем устанавливают остальные напольные единицы, связывают их между собой саморезами или межсекционными стяжками, врезают мойку, устанавливают столешницу, и только потом приступают к монтажу верхнего яруса кухонного гарнитура. Таких тонкостей в процессе возникает немало, и чтобы выполнить работу четко, посмотрите видео по сборке мебели.

Когда мастер собрал мебельную конструкцию, используя простое оборудование, крепеж, инструменты и аксессуары, он обязательно выполняет регулировку, проверяет отсутствие видимых технологических зазоров, соблюдение диагонали дверей. Развозка и монтаж мебели – занятие непростое, но после приобретения соответствующих навыков каждый сможет овладеть ценным опытом сборки мебельных единиц различной конструкции. Чтобы упростилась сборка мебели видео, представленное ниже, поможет разобраться в процессе.

Такое занятие вполне можно использовать как вариант бизнеса в несколько шагов – заказ фабричной мебели, доставка потребителю на своем автомобиле, монтаж по месту установки. Презентация фотографий собранной мебели расширит клиентскую базу, если сборщик мебели в этом заинтересован.

Видео

В первой части подробного пособия по сборке компьютера своими руками мы расскажем об установке в системную плату процессора, монтаже его системы охлаждения и инсталляции оперативной памяти.

Вступление

В последние годы компьютерная индустрия переживает настоящий бум спроса в сегменте мобильных ПК. Наводнившие рынок смартфоны, ноутбуки, ультрабуки, моноблоки и конечно планшеты, все активнее вытесняют классические настольные компьютеры из нашей жизни. Об этой тенденции свидетельствуют и всевозможные отчеты различных аналитических агентств.

А ведь еще десять лет назад все было совершенно иначе. Продажи системных блоков и комплектующих для них, являлись основным источником дохода многих компьютерных фирм, а маломощные и дорогостоящие ноутбуки, практически не расценивались пользователями как альтернатива стационарному домашнему ПК.

Именно это время можно назвать расцветом «самосборов», когда подавляющее большинство продаваемых системных блоков были собраны не на фирменных заводах или фабриках, а в небольших павильонах компьютерных рынков, руками продавцов-самоучек. Не отставали от них и сами пользователи. Наиболее креативные и опытные из них, предпочитали самостоятельно осуществлять сборку будущего собственно ПК в домашних условиях. И надо признать, что такой подход имел немало плюсов. Комплектующие по-отдельности, как правило, стоили дешевле, чем компьютер в сборе. Тем более, можно было выбрать подходящего производителя железа, исключив возможность появления в вашем десктопе некачественного оборудования, сделанного безымянными кустарными китайскими фирмами (оно так и называлось - «noname»).

На сегодняшний день самостоятельная сборка системного блока все меньше практикуется пользователями. И это неудивительно. Как мы уже отмечали, с одной стороны, рынок настольных ПК сейчас переживает спад, из-за стремительно увеличивающейся популярности мобильных компьютеров. С другой, огромная конкуренция и развитие iT-технологий позволили насытить рынок недорогими компьютерными устройствами, делающими «самосбор» нецелесообразным ради экономии средств.

И все же еще есть немало энтузиастов, предпочитающих не только самостоятельно составлять конфигурацию и подбирать комплектующие для своей будущей электронной машины, но и все это собирать собственными руками. Тем более это касается высокопроизводительных компьютеров среднего и топового уровня. Ведь именно такой подход позволяет подобрать правильный баланс между устанавливаемыми устройствами и их стоимостью, не беспокоясь о том, что, например, к мощному процессору, вам установят слабую видеокарту с большим объемом видеопамяти, которая попросту не будет задействована. Так же в этом случае, всегда остаются широкие возможности для последующей модернизации системного блока, осуществления моддинга и оперативного проведения мелкого ремонта.

Таким образом, несмотря на то, что сборка ПК своими руками постепенно отходит на второй план, этот вопрос до сих пор остается актуальным. Поэтому мы решили подготовить материал, а скорее даже пособие для начинающих пользователей, где популярно в деталях будет рассказано, как собрать самостоятельно системный блок в домашних условиях.

Перед сборкой

Перед началом сборки, давайте познакомимся с теми комплектующими, из которых будет состоять наш будущий компьютер. Здесь стоит сразу оговориться, что мы ни в коем случае не призываем вас собирать ПК той конфигурации и из таких же деталей, которые будут участвовать в этом материале. Все оборудование, на примере которого будет демонстрироваться сборка, является сугубо личным предпочтением одного человека и не имеет никакого отношения к рекламе тех или иных брэндов и производителей.

Итак, в качестве основной платформы будущего компьютера, в нашем случае, были выбраны решения от компании Intel, к которым относятся материнская плата на базе чипсета Z77 с разъемом LGA 1155 и четырехъядерный процессор семейства Core i5. Для охлаждения процессора был выбран вентилятор башенного типа с низким уровнем шума.

Остальными участниками нашей сборки стали: пара модулей оперативной памяти типа DDR3 объемом по 4 Гб, видеокарта GeForce GTX 580, жесткий диск емкостью 1 Тб и дополнительный внутрикорпусной вентилятор для его обдува, оптический привод DVD-RW, среднего размера корпус ATX и блок питания, мощностью 700 Вт.

Для того чтобы все это собрать в единое целое нам понадобиться всего один инструмент - крестовая отвертка среднего размера, желательно с магнитным наконечником. Ну и конечно пара прямых рук.

Все готово к началу сборки и теперь самое время вспомнить об одной важной детали - статическом электричестве, которому в некоторых ситуациях свойственно накапливаться на нашем теле. Все компьютерные комплектующие, за исключением блока питания, являются низковольтным оборудованием и могут спокойно сгореть даже от самого кратковременного разряда высокого напряжения. А ведь банальное расчесывание волос или трение об шерстяные вещи может привести к накоплению статического заряда в несколько тысяч вольт. Вот и представьте, что может произойти, если вы разредите его на какой-нибудь компьютерной детали?

Чтобы избежать печальных последствий, перед тем как браться за комплектующие, обязательно дотроньтесь до любого металлического предмета, например, трубы отопления или холодильника. Если ваше тело было наэлектризовано, то в этом случае, накопленный заряд моментально разрядится. Так же на время сборки лучше не одевать вещи, которые могут способствовать накоплению статического электричества.

Саму сборку желательно производить на поверхности, не проводящей электричество (дерево, пластмасса). Если рабочий стол накрыт матерчатой скатертью, то ее на время лучше снять, так как многим тканям свойственно накапливать статическое электричество.

Установка процессора

На первом этапе сборки мы установим процессор и оперативную память в материнскую плату, а так же смонтируем систему охлаждения ЦПУ. Конечно, вначале можно вкрутить системную плату в корпус, а лишь потом проделывать вышеуказанные действия. Но здесь важно знать, что некоторые процессорные вентиляторы имеют крепления, часть которых размещается с обратной стороны «материнки», что может сделать невозможным его монтаж, когда плата уже вставлена в корпус.

Найти процессорный разъем на материнской плате очень просто. Он имеет прямоугольную форму с размерами сторон более 4 см, так что не заметить его довольно сложно.

Одним из главных конструктивных отличий процессоров Intel и AMD является то факт, что в первом, для соединения с разъемом на материнской плате, используются контактные площадки, а во втором - контактные ножки.

Соответственно системные платы имеют так же разные гнезда, которые для микропроцессоров Intel оснащаются мягкими подпружиненными ножками, а для AMD, множеством крошечных отверстий. Напомним, что в нашем случае мы имеем дело с процессором Intelи гнездом типа LGA.

Перед установкой процессора необходимо открыть разъем, нажав на металлический рычажок и потянув вбок.

После освобождения из крепления отведите рычажок лифта вверх, после чего прижимная рамка откроется.

Что бы предотвратить некорректную установку процессора в гнездо, производители в конструкции их корпусов делают вспомогательные стыковочные вырезы. У Intel - это полукруглые выемки на корпусе, а у AMD - скошенные уголки.

После открытия разъема, берем процессор и устанавливаем его в гнездо без каких-либо усилий или нажатий, таким образом, чтобы совместились стыковочные вырезы.

Теперь закрываем прижимную рамку, заведя расположенный на ней выступ с выемкой под ограничитель, и возвращаем металлический рычажок лифта на прежнее место, тем самым прижимая процессор к контактам, находящимся в разъеме.

В этот момент черная защитная крышечка на прижимной рамке должна отлететь, после чего ее можно выбросить. На этом, установку процессора можно считать законченной, так что переходим к монтажу системы охлаждения.

Монтаж системы охлаждения процессора

На сегодняшний день на рынке существует большое количество разнообразных систем охлаждения, в которых используются различные способы крепления к системной плате. Конечно, в рамках одного материала обо всех нюансах рассказать сложно, но это и не нужно, ведь, как правило, многие кулеры с необычными системами креплений снабжаются подробными инструкциями по их установке.

Мы же рассмотрим два наиболее распространенных способа монтажа вентиляторов, которые используются с теми или иными нюансами в подавляющем большинстве систем охлаждения.

Для установки кулера в материнской плате рядом с гнездом процессора существуют четыре отверстия.

В большинстве случаев, крепление кулера для современных процессоров Intel содержит четыре ножки, которые вставляются в эти самые отверстия и закрепляются там за счет нажатия на них сверху. Чтобы избежать перекосов, крепление лучще осуществлять крест-накрест.

Штатный вентилятор для процессоров Intel

Для демонтажа вентиляторов, с подобного рода креплениями, необходимо повернуть головку ножки против часовой стрелки на 90 градусов, после чего потянуть ее вверх. После снятия, поверните все ножки в исходное положение.

Материнские платы с разъемами для процессоров AMD оснащены для установки охлаждающего устройства специальной рамкой, к которой штатный кулер крепится двумя винтами. Так что здесь все просто.

Переходим к нашему случаю. Мы не стали использовать оригинальный вентилятор Intel, заменив его на более продвинутый охладитель башенного типа с низким уровнем шума. Его установка на системную плату несколько отличается от вышеописанных стандартных процедур. Здесь, для повышения устойчивости кулера, в его креплении используется специальная рамка, размещающаяся под процессорным разъемом, к которой он впоследствии прикручивается винтами. Именно с ее размещения мы и начнем.

Прикладываем рамку с обратной стороны системной платы таким образом, что бы совместить все четыре отверстия на обеих деталях. Затем вставляем винты, идущие в комплекте, и прикручиваем на них с другой стороны платы, гайки, к которым будет крепиться рамка, прижимающая основание радиатора в крышке процессора.

Охлаждение процессора происходит за счет процесса теплообмена между его крышкой и основанием кулера. В идеале, крышка и основание должны полностью прилегать друг другу, что обеспечило бы максимальную эффективность отведения тепла. Но на практике этого достичь очень сложно, так как их поверхности имеют шероховатости. Поэтому, чтобы увеличить площадь соприкосновения, используется жидкая термопаста, призванная заполнить микропустоты, тем самым улучшив теплообмен между поверхностями устройств.

Как правило, во многих решениях, включая недорогие и штатные кулеры, термопаста наносится на радиатор системы охлаждения в заводских условиях. Так что вам остается только правильно закрепить вентилятор на материнской плате. Но в нашем случае, термопасту придется наносить самостоятельно, так как тюбик с ней идет в комплекте отдельно.

Следует знать, что термопасту стоит наносить очень тонким слоем. Принцип, чем больше тем лучше, здесь не подходит, так как это только навредит нормальному теплообмену. Для нанесения можно использовать любые сподручные средства, на что хватит фантазии. Мы использовали обычную ватную палочку, предварительно немного смочив ее концы, чтобы не отслаивалась вата.

Выдавливаем небольшое количество термопасты из тюбика на крышку процессора.

Затем равномерно размазываем ее по всей площади.

Теперь, все готово к установке системы охлаждения. Берем радиатор и снимаем с его основания защитную пленку.

Устанавливаем радиатор на процессор и закрепляем его с помощью специальной прижимной рамки и гаек, закручивающихся на подготовленные нами ранее винты. Что бы избежать перекосов радиатора, затягивать гайки следует крест-накрест.

Теперь остается подключить вентилятор к управляющему разъему на материнской плате, а затем надеть его на радиатор, после чего установку системы охлаждения можно будет считать законченной.

Разъем на системной плате для процессорного кулера, всегда располагается рядом с процессорным гнездом, имеет четыре контакта и название CPU_FAN.

При этом следует учесть, что сам кулер может часто иметь трехконтактный разъем, который в любом случае будет совместим с тем, который находится на материнской плате. Наличие четвертого контакта не является обязательным, так как он отвечает за дополнительную функцию, дающую возможность использовать различные автоматические режимы регулировки оборотов вентилятора, в зависимости от температуры процессора, с помощью БИОС системной платы.

Вне зависимости от того какой разъем у вас будет на кулере, для исключения неправильного подсоединения, на нем всегда размещаются вспомогательные выемки, так что ошибиться при подключении вентилятора к системной плате практически невозможно.

Завершает наш первый этап сборки установка оперативной памяти. Это очень простая процедура, в чем вы скоро убедитесь сами. Слоты для установки памяти найти совсем не сложно, так как они имеют вытянутую форму, располагаются всегда рядом с процессорным разъемом и окрашиваются попарно в разные цвета. Кстати, они уже не однократно засветились на многих предыдущих фотографиях.

В нашем случае мы имеем четыре разъема черного и голубого цветов, что дает возможность при желании установить соответственно четыре планки памяти. В общем случае, различные модели материнских плат могут содержать 2 (бюджетные модели), 4 (стандарт) или 6 (устаревшие модели) слотов для ОЗУ. Как видите, в любом случае их количество четно. Дело в том, что модули памяти принято устанавливать попарно для включения двухканального режима, позволяющего в два раза ускорить процесс обмена данными между «оперативкой» и центральным процессором. То есть если вы хотите иметь 8 Гб ОЗУ, то следует покупать две планки по 4 Гб. Конечно вы можете установить вместо этого одну микросхему памяти объемом 8 Гб, но в этом случае производительность компьютера будет снижена.

Производителя не зря окрашивают слоты оперативной памяти попарно в разные цвета. Это так называемые «банки» (bank), каждому из которых соответствует свой цвет. Что бы задействовать двухканальный режим, необходимо пару микросхем памяти устанавливать в один банк, а не как попало. Например, в нашей ситуации, заполняем либо оба черных слота, либо - голубых.

Перед установкой модулей, разводим белые фиксирующие рычажки, находящиеся по бокам выбранных разъемов, в стороны. Далее, с помощью легкого нажатия, аккуратно вставляем планку памяти в разъем.

При этом, необходимо обязательно совместить выемку на модуле памяти с перемычкой в разъеме на материнской плате.

Убедившись, что планка вошла в слот, зафиксируйте ее нажатием сверху на углы памяти до характерного щелчка. Боковые фиксаторы при этом должны вернуться в исходное положение.

Тоже самое проделываем со всеми остальными планками.

На этом первый и важнейший этап сборки можно считать завершенным.

Не удивляйтесь, но после установки всех вышеописанных компонентов, можно осуществить первый запуск системы и проверить ее работоспособность. Ведь большинство современных процессоров имеют встроенное графическое ядро, а материнские платы - интегрированные разъемы для подключения монитора. Подсоединив временно питание процессора и системной платы, включить собранную систему не составит труда, замкнув соответствующие контакты на «материнке» любым металлическим предметом, например, отверткой. Только проделывать данный трюк следует только опытным пользователям. Ну а если эта ваша первая сборка, то переходите сразу ко второму этапу.

Привет друзья! Если вы компьютерный энтузиаст, то научиться самостоятельно собирать компьютер для вас не составит особого труда.

Когда я написал эту статью, то сразу показал её человеку, который ни разу не производил сборку персонального компьютера. Он внимательно её прочитал и стал задавать мне вопросы, из которых я понял, что публикацию нужно срочно дополнить множеством мелочей, только тогда она станет понятна начинающим, в результате я несколько раз почти полностью переписывал статью и вот только теперь предлагаю на ваш суд.

В своей прошлой публикации я объяснил вам, ну а сегодня мы самостоятельно произведём классическую сборку ПК. Собирать компьютер лучше всего на столе, чтобы вам было всё видно и максимально удобно. Начнём с нанесения термопасты на процессор и установки его в сокет материнской платы, затем компонуем процессорный кулер и подключим его , после этого вставим в специальные разъёмы на материнке модули оперативной памяти, далее монтируем блок питания в корпус и стягиваем провода, закрепляем в системнике SSD, HDD, и только после этого устанавливаем в корпус материнскую плату...

Во-первых, нам нужно купить термопасту и нанести тонким слоем на процессор. Стоит она недорого и продаётся обычно вместе со специальной твёрдой карточкой, с помощью которой, в буквальном смысле, размазывается по поверхности . Зачем нужна термопаста? В ходе работы процессор сильно нагревается и с помощью термопасты эффективно отводит от себя тепло радиатору охлаждения.

Установка процессора в материнскую плату

Теперь устанавливаем процессор в , в моем случае i5 6400 и Asrock z170m pro4s. Производить установку процессора в сокет стоит очень осторожно и аккуратно, чтобы его не повредить. В особенности это относится к процессорам фирмы AMD, так как в отличие от процессоров Intel, которые имеют контактные площадки, у первых есть так называемые "ножки”, погнув которые процессор перестанет работать. Итак, открываем гнездо сокета на материнской плате с помощью боковой защелки и смотрим на ключи, которые показывают нам, как правильно следует вставлять процессор.


Берем процессор в руки и видим, что на нем есть соответствующие выемки, и треугольник в уголке благодаря которым будет сложно ошибиться в процессе установки.

Аккуратным движением руки просто кладем процессор в гнездо,

Убеждаемся, что он там не болтается и закрываем боковую защелку.

Кулер охлаждения процессора

Далее, я предпочитаю обмундировать материнскую плату по полной программе и устанавливаю на нее и оперативную память сразу же, вне корпуса, потому что лично мне с моими большими руками делать это в тесном пространстве (внутри корпуса) проблематично.

Итак, смотрим на материнскую плату и видим специальные разъемы под крепления кулера, туда- то мы с вами его и поставим.

Делается это просто, берем кулер, попадаем в отверстия специальными ножками и защелкиваем их.

После установки все будет выглядеть следующим образом.

Не забываем так же подключить питание кулера в специальный разъем на материнской плате под названием CPU FAN .

Оперативная память

Блок питания

Теперь, когда материнская плата полностью заряжена, переходим к установке в корпус. Многие советуют устанавливать в корпус сначала материнскую плату, я же предпочитаю и рекомендую вам начинать с БП, ведь если последовать моему совету можно и все необходимые провода протянуть должным образом и избежать повреждений мамки, так как блок, как правило, очень большой и занимает много места. Одно неловкое движение и можно легко повредить микросхемы – до свидания материнка. В моем случае корпус GMC Forge и БП Aerocool KCAS 600W.

Установка блока процесс очень простой. Ставим, протягиваем провода по своему желанию и закручиваем шурупы в специальные отверстия на корпусе сзади.

Хочу отметить, что блок питания всегда устанавливается таким образом, чтобы вентилятор был направлен вниз при нижнем креплении блока. Внутри корпуса можно сказать свой микроклимат и своя температура, поэтому будет лучше, если блок питания будет втягивать прохладный воздух снаружи, а не теплый изнутри.

Твердотельный накопитель SSD и жёсткий диск

Теперь до установки материнской платы по той же причине аналогичной с блоком питания. Вставляем твердотельный накопитель и винчестер в соответствующие корзины, если они есть, если их нет, то просто прикручиваем к корпусу. У меня в системе будет упорно трудиться Patriot Spark 128gb и Seagate Barracuda 7200 1000gb.

Материнская плата

Переходим к установке материнской платы в корпус. На самой мамке есть специальные отверстия для крепления, в зависимости от модели количество этих отверстий может различаться. Вставляем материнку в корпус в соответствии с этими креплениями и закручиваем шурупами, которые обязательно идут в комплекте с корпусом.

Питание процессора

Ну и наконец, нам осталось все это добро подключить между собой. Начнем с питания процессора. Разъем под питание бывает 4pin и 8pin и находится, как правило, непосредственно около процессора. Находим соответствующий кабель у блока питания и подключаем.

Питание материнской платы


Корпусной кулер

Переходим к подключению корпусных кулеров на вдув/выдув. Подсоединяются они в соответствующие разъемы на материнской плате с названием CHA FUN или SYS FAN или аналогичным.

Теперь подключим наши накопители интерфейсными кабелями SATA в соответствующие слоты на материнской плате.

Не забываем подключить дополнительное питание на наши накопители. В моем случае это можно сделать с обратной стороны корпуса.

Подключение кабелей передней панели к материнской плате

Ну и напоследок я решил оставить самое сложное, что у большинства пользователей вызывает некоторые проблемы, а именно подключение питания передней панели. Все разъемы находятся в нижней части материнской платы. Начнем со звуковых выходов. Берем провод с названием AUDIO и подключаем в разъем с таким же названием.

Хотите собрать компьютер для игр или для Фотошопа? Ищете инструкцию с фото по сборке компьютера своими руками? Вы попали в нужное место.

Статья продолжает рассказ про сборку компьютера в домашних условиях. Напомним, что мы собираем компьютер для фотографа, который легко превращается в мощный игровой компьютер простым добавлением видеокарты. Выбор комплектующих для собираемого фото и игрового компьютера, а так же способы защиты электронных компонентов от статического электричества был описан .

Перед тем, как приступить к процессу сборки компьютера проверьте, что у вас есть крестовая отвертка – это единственный инструмент, который вам понадобится. Проверьте, что у вас в наличии все компоненты, необходимые для сборки ПК. Проверьте, что вы позаботились об антистатической защите чувствительных электронных компонентов. Обо всем этом было подробно рассказано в предыдущей статье. Если все в порядке приступим.

Последовательность сборки компьютера. Пошаговая инструкция

Сборку компьютера удобно начинать с установки процессора (Core i5 6500) в сокет на материнской плате (H110M PRO-VD). Для этого извлекаем системную плату из антистатического пакета, держа за торцы, и кладем ее на сложенную в несколько слоев хлопчатобумажную ткань (бязь, сатин). Несколько слоев будут мягко удерживать плату, она не будет скользить и царапать стол. К тому же хлопок не накапливает статического электричества. Поднимаем рычаг прижимной пластины процессора (слегка надавливаем вниз и отводим в сторону), откидываем прижимную пластину процессора. На прижимной пластине есть пластмассовая заглушка. Ее не трогаем, она потом сама отойдет. Далее достаем процессор из коробки, вынимаем его из блистера. Процессор держим исключительно за торцы, не касаясь контактных площадок. Совмещаем треугольный ключ на процессоре и на плате. Так же на процессоре с противоположной стороны ключа есть 2 выемки по бокам, они тоже должны обогнуть соответствующие выступы на сокете платы. Совместив ключ и выемки, просто кладем процессор контактами вниз на сокет без усилий. Если ключ и выемки совмещены правильно, процессор ляжет ровно, без перекосов. Далее просто опускаем прижимную пластину на процессор и фиксируем рычагом. В этот момент пластмассовая заглушка на пластине должна сама отскочить. Убираем ее в сторону, она больше не нужна. Все процессор установлен на материнскую плату.


MSI h110m pro-vd установка процессора

В коробке с процессором так же лежит вентилятор, так называемый боксовый кулер. Извлеките его из коробки. Будьте осторожны, не смажьте термопасту, которая нанесена на радиатор в месте касания с процессором. Паста нужна для сглаживания микронеровностей, для более плотного касания радиатора и корпуса процессора, чтобы лучше отводилось тепло. При каждом монтаже-демонтаже кулера нужно наносить новую пасту. Так что если вы захотите по какой-либо причине снять уже установленный кулер, не забудьте купить термопасту в тюбике дополнительно. Установка боксового кулера проводится вообще просто: нужно развернуть вентилятор вокруг своей оси, чтобы разъем питания доставал до ответной части на материнской плате. Совместить 4 отверстия на плате с клипсами на вентиляторе. Надавить на клипсы, и они защелкнутся. Клипсы нужно фиксировать по очереди в следующей последовательности: сначала противоположные по одной диагонали, затем по другой. Защелкнув клипсы, соединяем разъем питания вентилятора с ответной частью на материнской плате (маркировка на плате cpufan).

Далее на материнскую плату устанавливаем 2 планки оперативной памяти (Kingston HyperX FURY Black Series 16 Гб). Планки устанавливаются очень просто. Нужно отвести в стороны рычаги по бокам разъемов для памяти на материнской плате. Установить планку в разъем, совмещая единственную выемку на планке с выступом в разъеме, и плавно надавить вниз. Планка утопится вниз, а боковые рычаги поднимутся и защелкнутся на замок.


Процессорный кулер и планки памяти на плате MSI h110m pro-vd

Настало время установить нашу материнскую плату в корпус системного блока. Берем наш корпус (AEROCOOL MC3), снимаем боковые крышки, убираем их в сторону. Кладем корпус в горизонтальное положение. На панель крепления материнской платы нужно установить недостающие опорные втулки. Четыре штуки, которые присутствуют на всех размерах плат, уже установлены. Смотрим, сколько отверстий крепления есть на плате, под каждое отверстие нужно установить опорную втулку. Опорные втулки лежат в пакетике с винтиками, идущими в комплекте с корпусом. В этом же пакетике лежит шестигранный адаптор под крестовую отвертку. Адаптор нужен, чтобы затянуть резьбовое соединение втулки и панели. Я сначала этот адаптор не заметил и затянул втулки плоскогубцами, но вы делайте все как положено с применением адаптора.

Когда все опорные втулки установлены, можно смонтировать панельку разъемов материнской платы на задней стенке системного блока. Панелька идет в комплекте с материнской платой. В корпусе системного блока есть специальные выемки, поэтому эта панелька как бы защелкивается.

Теперь можно прикрутить саму материнскую плату на опорные втулки. Винтики для этого берем из того же пакета в комплекте с корпусом. Закручивая винтики, плату нужно прижимать к задней панельке, поскольку она упирается и пружинит специальными усиками.


Крепление материнской платы MSI h110m pro-vd в корпусе системника

Тем, кто хочет собрать мощный игровой компьютер и купил дополнительно игровую видеокарту типа GeForce GTX 10 серии, самое время установить ее на разъем материнской платы pci express и закрепить панельку на задней стенке системного блока.

Переворачиваем корпус в вертикальное положение. Сейчас мы будем устанавливать оптический DVD-привод (DVD-RW LG GH24NSD0). Далее на картинках устройства условно показаны с подключенными проводами. Этого пока делать не надо. Монтаж проводов вынесен в отдельную операцию. На передней панели корпуса системного блока нужно снять одну из трех удаляемых панелек под внешние устройства 5,25 дюймов. Это будет самая верхняя панелька. Чтобы ее снять, нужно изнутри отогнуть один из боковых фиксаторов и надавить на панельку снаружи. Панелька провалится во внутрь, после чего ее можно убрать. В образовавшееся отверстие в корпусе вставляем снаружи наш оптический привод, выравнивая привод по передней панели системного блока. Фиксируем привод в корзинке для внешних устройств. С одной стороны на корзинке установлены зажимы для быстрой фиксации, там нужно всего лишь отогнуть рычажок. С другой стороны таких зажимов нет, поэтому прикручиваем 2 винтика из комплекта.


Оптический привод в корзинке для внешних устройств

Настала очередь SSD (OCZ Trion 150 TRN150-25SAT3-240G) и HDD (1 Тб WD Caviar Blue ) дисков. Твердотельный диск поставим в корзинку для внутренних устройств, отсек 2,5 дюйма. С одной стороны заводим штыри корзинки в отверстия крепления диска, а с другой фиксируем диск двумя винтами из комплекта к корпусу системного блока. Для жесткого диска с одной стороны вкручиваем винты с узкой штыревой головкой, они будут скользить по направляющей. Заводим штыревые головки в направляющие и вставляем диск в корзинку для внутренних устройств, отсек 3,5 дюйма. С противоположной стороны фиксируем диск тремя винтами из комплекта корпуса системного блока.


SSD и HDD диски в корзинке для внутренних устройств

Сейчас на очереди блок питания (Aerocool KCAS 600W). Достаем его из коробки и устанавливаем его на дне корпуса, вентилятором вниз, в сторону вентиляционного отверстия. Системный блок на высоких ножках, так что есть откуда заходить воздуху. Разъем шнура питания будет смотреть наружу, а жгут проводов внутрь корпуса. Прикручиваем со стороны задней стенки 4 винта из комплекта.


Блок питания внизу системного блока

Теперь, когда все компоненты на своих местах, нужно соединить их электрическими кабелями. Все устройства должны соединиться интерфейсными кабелями с материнской платой. Плюс к каждому устройству нужно подключить кабель питания от блока питания. На картинках все кабели питания имеют черную полимерную оплетку. Почти все разъемы имеют ключи, поэтому перепутать их невозможно, если не прикладывать чрезмерного усилия. Плюс на плате есть подписи каждой разъемной части. Кабели сразу нужно стараться прокладывать по каналам и через технологические отверстия в корпусе системного блока, чтобы потом осталось только их закрепить.

Подключим сигнальные провода к материнской плате:

  • 3 SATA3-кабеля от трех устройств: DVD-привода, HDD-диска, SSD-диска. С одной стороны кабеля разъем подключается к устройству, с другой стороны кабеля разъем подключается к материнской плате. Для HDD-диска разъем со стороны материнской платы пока подключать не надо. Его мы подключим после установки Виндовса на SSD-диск, об этом будет рассказано позже;
  • Провода от передней панели системного блока: разъем USB3 синего цвета, разъем аудиопанели, разъем USB2. Кнопки и лампочки передней панели системного блока приходят к материнке в виде одиночных контактов с маркировкой. Чтобы их установить, нужно свериться со схемой, прикладываемой к материнской плате. Так же подключаем разъем вентилятора передней панели (маркировка на плате sysfan).

Подключим провода питания ко всем устройствам. Провода берем от блока питания:

  • Разъем питания процессора;
  • Разъем питания материнской платы;
  • Дополнительное питание вентилятора передней панели. Разъем Молекс смонтирован параллельно сигнальным проводам, увеличивая сечение провода питания;
  • 3 разъема SATA-питания к каждому из устройств: DVD-приводу, HDD-диску, SSD-диску.
  • Тем, кто установил видеокарту нужно проверить, есть ли у нее дополнительный разъем питания (для мощных видеокарт). Если это так, то его нужно подключить.

Подключение разъемов на плате msi h110m pro-vd показано на картинке. На этой и на остальных картинках провода условно показаны скрепленными пластиковыми хомутами. Хомуты пока ставить не надо – это делается на последнем этапе, когда все уже точно работает.


MSI h110m pro-vd подключение разъемов

После подключения проводов внутри системного блока, можно подсоединить шнур питания, включить его в розетку, подключить клавиатуру, мышь, монитор, после чего . Если в ходе настройки нужно что-то подправить не забывайте вынимать вилку из розетки, в том числе и у монитора.

После настройки Биоса и установки ОС, если все работает необходимо при помощи пластиковых хомутов закрепить провода в корпусе системного блока, чтобы они не болтались при перемещении компьютера. Если у вас как в данном случае используется интегрированная видеокарта, нужно установить заглушку на отверстие первого слота расширения PCI (на задней стенке, там обычно выходит панель дискретной видеокарты). Заглушка есть в комплекте с корпусом системного блока. У вас должно получиться что-то вроде этого:


Полностью собранный системный блок. Вид со стороны материнской платы
Крепление кабелей на панели системной платы

Осталось прикрутить боковые крышки системного блока и компьютером можно пользоваться.

У меня в этой конфигурации все собралось и заработало с первого раза. Свою задачу я решил: проявщик camera raw Фотошопа стал шевелиться и обрабатывать сырой снимок с фотоматрицы (формат RAW).

У 3DNews большая и разнообразная аудитория. Ресурс посещают как матерые энтузиасты, собравшие далеко не один ПК, так и читатели, которые только начинают вникать во все премудрости компьютерной техники. Тестовая лаборатория элегантно и разгоняет их до серьезных частот, по изучению долговечности накопителей, в современных играх и по закупке необычного железа за рубежом, но в то же время не забывает и про неопытных пользователей. Так появилась рубрика « », в которой предлагаются разнообразные конфигурации системных блоков. После знакомства с комментариями и личного общения с читателями сайта мне стало понятно, что пора подробно рассказать и показать новичкам, как предлагаемые в статье комплектующие собрать в единое целое. Именно этому и посвящен данный материал.

⇡ Выбор и совместимость комплектующих

Порой определиться с набором комплектующих, из которых будет состоять твой ПК, тяжелее, чем собственноручно собрать системный блок в домашних условиях. В продаже можно найти огромное количество процессоров, материнских плат и видеокарт. Можно долго спорить о том, какой бренд предпочтительнее, а также дискутировать на тему, чья графика быстрее, — главное, чтобы при окончательном выборе конфигурации все железо было полностью совместимо друг с другом. Кстати, именно такие системы я предлагаю в « ». При соблюдении этого правила сборка системного блока мало чем отличается от игры в конструктор, в котором все детали подходят друг к другу. Размеры комплектующих, параметры монтажных отверстий и разъемы — все элементы компьютера строго регламентируются, а потому, например, не может быть такого, чтобы оперативная память стандарта DDR3 вдруг заработала бы на материнской плате со слотами DIMM, предназначенными для установки исключительно DDR4-модулей. Вы просто не сможете установить их в соответствующие разъемы.

Для полноценного функционирования системного блока необходимо приобрести следующие устройства: материнскую плату, центральный процессор, кулер, оперативную память, жесткий диск или твердотельный накопитель, видеокарту (если у ЦП или материнской платы нет встроенного графического ядра), блок питания и корпус. К дополнительным комплектующим можно отнести оптический привод, а также всевозможные дискретные устройства: сетевые и звуковые карты, дополнительное охлаждение.

Материнская плата — это основа любого компьютера. Именно от нее зависит, какие будут использованы процессоры, сколько модулей оперативной памяти, видеокарт и накопителей может быть установлено. Размеры системной платы играют важную роль и при выборе корпуса. На данный момент среди материнок самыми ходовыми считаются решения форм-факторов E-ATX (305 × 330 мм), ATX (305 × 244, 305 × 225 или 305 × 199 мм), mATX (244 × 244, 244 × 225 или 191 × 188 мм) и mini-ITX (170 × 170 мм), хотя самих типоразмеров подобных устройств насчитывается гораздо больше . Форм-фактор всегда указывается в технических характеристиках корпусов.

Само «жилище» для комплектующих тоже делится на типы в зависимости от размера и формы. Как правило, чем больше компьютерный корпус, тем более производительное железо мы можем установить в него, обеспечив при этом качественное охлаждение всех компонентов системы. Зависимость, впрочем, нелинейная — практика показывает, что и в компактных корпусах объемом 7-10 литров вполне реально собрать мощный игровой ПК. Просто предварительно придется более тщательно подбирать все комплектующие.

Среди ПК-корпусов наибольшей популярностью пользуются модели четырех типов: Midi-Tower (примеры — и ), Full Tower (), Mini-Tower () и Slim Desktop (). Естественно, чем компактнее устройство, тем меньше у него посадочных мест под установку дискретных видеокарт, накопителей и корпусных вентиляторов. Например, в Node 202 объемом 10 литров можно установить исключительно 2,5-дюймовые жесткие диски и SSD. Все эти особенности добросовестный производитель указывает в технических характеристиках устройства.

При выборе комплектующих обратите внимание и на другие ограничения, которыми обладает любой компьютерный корпус:

  • максимальная высота процессорного кулера;
  • максимальная длина видеокарты;
  • максимальная длина блока питания.

Перед покупкой техники обязательно убедитесь в том, что все устройства совместимы друг с другом, не конфликтуют и точно помещаются в компьютерном корпусе. Самая простая логическая цепочка, которая не позволит вам приобрести неподходящие друг к другу комплектующие, выглядит следующим образом:

  • Определяемся с моделью центрального процессора.
  • Выбираем материнскую плату с подходящим для этого CPU сокетом.
  • Изучаем список совместимого оборудования материнской платы на официальном сайте и выбираем комплект оперативной памяти.
  • Выбираем накопители, которые совместимы с материнской платой.
  • Подбираем видеокарту, блок питания, процессорное охлаждение и корпус, в которые поместятся все комплектующие.

Опять же, приведенная последовательность ни в коем случае не является аксиомой. Так как сборка ПК — это всегда творческий процесс, то последовательность выбора железа может меняться. Например, вам понравился определенный корпус и хочется собрать систему своей мечты только в нем. Или же у вас на руках уже есть какие-то комплектующие, и требуется докупить все остальное.

Если в системном блоке будет использоваться необслуживаемая система водяного охлаждения для процессора или видеокарты, то дополнительно необходимо узнать размеры поддерживаемых радиаторов, а также места, в которых они могут быть установлены. Очевидно, что посадочные места для установки СВО совпадают с местами крепления вентиляторов. Односекционные радиаторы обычно устанавливают на задней стенке, двухсекционные и трехсекционные — на верхней и/или передней.

Для написания этого материала я, основываясь на приведенной выше последовательности выбора комплектующих, использовал следующий набор устройств:

  • центральный процессор AMD Ryzen 7 1700, сокет AM4, 3,0 (3,7) ГГц;
  • материнская плата MSI X370 GAMING PRO CARBON, сокет AM4, чипсет X370;
  • оперативная память Kingston HyperX Fury (HX426C16FR2K4/32), 4 × 8 Гбайт, DDR4-2666;
  • твердотельный накопитель ;
  • видеокарта ;
  • блок питания Cooler Master MasterWatt, 500 Вт;
  • корпус Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition;
  • процессорное охлаждение Cooler Master MasterLiquid 120.

Как видите, при подготовке этого материала используются самые распространенные форм-факторы — ATX для материнской платы и Midi-Tower для корпуса. Аналогичные варианты предлагаются в «Компьютере месяца» — потому что такой типоразмер наиболее универсален и пользуется наибольшей популярностью. Правда, не могу сказать, что процесс сборки в корпусах Mini-Tower и Slim Desktop принципиально чем-то отличается. Просто требования к подбору совместимого друг с другом железа оказываются заметно выше.

Дополнительно отмечу, что при подборе устройств учтены все современные веяния. Основным накопителем выступает модель Kingston HyperX Predator с интерфейсом PCI Express. А выбор в пользу Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition сделан из-за возможности установки блока питания в нижней части шасси, а также наличия крепления для накопителей на заградительной стенке. Плюс большой популярностью пользуются необслуживаемые системы жидкостного охлаждения. Cooler Master MasterLiquid 120 — яркий представитель односекционных «водянок», которые уже из коробки готовы к работе. Остальные комплектующие подобраны таким образом, чтобы в конечном итоге получился производительный системный блок для работы и развлечений. Оптический привод не использовался. На мой взгляд, в 2017 году в нем нет никакой необходимости, да и Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition (а также многие другие новые корпуса подобного формата) лишен посадочных мест под установку устройств в 5,25-дюймовые отсеки.

Для сборки системного блока вам точно понадобятся две крестовые отвертки с разным диаметром шлица, нейлоновые стяжки и кусачки. Возможно, пригодятся пассатижи — в дешевых корпусах резьбу нарезают на глаз, а также двухсторонняя клейкая лента, обезжиривающая жидкость и ватные палочки. Для того чтобы не поцарапать корпус и не повредить материнскую плату, я кладу все комплектующие на резиновый коврик. Антистатический браслет или перчатки тоже пригодятся новичкам, но, если честно, больше для придания уверенности в собственных силах. Так как сборка ПК — это в том числе и подключение мелких разъемов к материнской плате, то без хорошего освещения или фонарика под рукой точно не обойтись.

⇡ Шаг №1. Установка процессора и оперативной памяти

В руководстве пользователя материнской платы всегда присутствует описание установки всех основных компонентов и разъемов. Новички, держите эту книжку при себе. Последовательность выполнения шагов по сборке системного блока может меняться в зависимости от типа комплектующих. Например, иногда процессорный кулер лучше установить сразу же, а иногда — в предпоследнюю или последнюю очередь. Еще до закрепления материнской платы в корпусе следует установить центральный процессор и оперативную память в соответствующие гнезда.

Вы наверняка в курсе, что конструктивно процессоры AMD и Intel заметно отличаются друг от друга. Так, у чипов AMD выступающие контакты, именуемые железячниками «ногами», расположены непосредственно на подложке из текстолита. А вот чипы Intel такими элементами не располагают — для этих CPU контакты размещены непосредственно в сокете материнской платы.

Чипы AMD устанавливаются очень просто: поднимаем рычаг, кладем процессор на пластиковую подложку, опускаем рычаг.

Что касается решений Intel для платформ LGA115X, то здесь используется схожая методика: вместе с рычагом поднимаем прижимную рамку, устанавливаем процессор, опускаем рычаг и прижимную рамку.

В случае с платформами Intel LGA2011 и LGA2011-v3 для поднятия прижимной рамки потребуется высвободить из фиксирующих пазов два рычага.

Обратите внимание, что все центральные процессоры и материнские платы оснащены указателями и так называемой защитой от дурака. В принципе, вы не сможете установить чип в гнездо иным способом, поэтому при сборке компьютера НИКОГДА не применяйте силу. Защитой от неправильного подключения оснащены все элементы в системном блоке. Помимо центрального процессора, вы не сможете подключить каким-то иным образом кабели блока питания, корпусные разъемы, вентиляторы, дискретные устройства, накопители и оперативную память. Точнее, сможете, но для этого потребуется приложить максимум усилий. Думаю, о последствиях неправильной установки компонентов ПК лишний раз говорить не стоит.

После центрального процессора в слоты DIMM, расположенные обычно с правой стороны от центрального процессора, я устанавливаю оперативную память. MSI X370 GAMING PRO CARBON поддерживает ОЗУ стандарта DDR4, на печатной плате распаяно сразу четыре порта. В некоторых материнках их может быть всего два (чаще всего это либо самые дешевые устройства, либо решения форм-фактора mini-ITX, либо ), в моделях для платформ LGA2011 и LGA2011-v3 — восемь. Обычно на текстолите все слоты DIMM промаркированы.

Большинство современных процессоров AMD и Intel имеют двухканальные контроллеры оперативной памяти. Поэтому в материнских платах и используется либо два, либо четыре слота DIMM. Поэтому же оптимальной считается установка либо двух, либо четырех модулей ОЗУ. В первом случае оперативная память устанавливается через один разъем. На некоторых материнских платах предусмотрены специальные указатели. Например, в MSI X370 GAMING PRO CARBON модули устанавливаются в слоты DIMMA2 и DIMMB2 — именно в таком случае оперативная память будет работать в двухканальном режиме. В других матплатах встречаются надписи типа , — в таких случаях для обеспечения работы двухканального режима модули необходимо установить в слоты DDR4_A1/DDR4_B1, DIMM_A1/DIMM_B1 и DDR4_1/DDR4_2 соответственно.

« Защита от дурака» у оперативной памяти

Я уже говорил, что неправильно вставить оперативную память не получится, так как в конструкции разъемов DIMM используется перемычка. Она применяется в том числе и для того, чтобы пользователь не смог «втиснуть» в материнскую плату, поддерживающую DDR4, модули другого стандарта.

Платы оперативной памяти фиксируются при помощи защелок, расположенных по краям слотов DIMM. В некоторых материнских платах такие защелки расположены только на одной стороне разъемов. Это сделано для того, чтобы пользователь мог беспрепятственно менять модули ОЗУ, не снимая, например, при этом видеокарту.

После установки ЦП и ОЗУ вы можете сразу же установить процессорный кулер, но только если в его конструкции используется радиатор небольшого размера. Применение габаритной системы охлаждения затруднит монтаж материнской платы, а также последующее подключение проводов. На фотографии выше приведены примеры установки боксовых кулеров — так называются СО, которые продаются вместе с процессорами. Кулеры для платформ AMD AM3+ и FM2+ крепятся при помощи пластиковых «ушей» — за них цепляется специальная металлическая скоба с проушинами. Боксовое охлаждение для чипов Ryzen устанавливается иначе, здесь придется поработать отверткой: сначала снять пластиковое крепление, а затем прикрутить радиатор к бекплейту. Кулер для процессоров Intel крепится при помощи пластмассовых клипс: устанавливаете радиатор на ЦП и нажимаете на защелку, пока не услышите характерный щелчек. В общем, в случае с установкой боксовых систем охлаждения проблем даже у новичков возникнуть не должно.

На подошву некоторых кулеров уже нанесена термопаста — ее применение заметно увеличивает эффективность отвода тепла от CPU. В любом случае термопаста всегда идет в комплекте с процессорным охладителем. Например, вместе с Cooler Master MasterLiquid 120 шел небольшой тюбик, которого тем не менее должно хватить на 3-4 раза. Пожалуйста, не забудьте снять защитную пленку перед установкой системы охлаждения, если таковая имеется на основании устройства. Процесс нанесения термопасты описан в пункте под номером пять.

А вот установка других кулеров производится в индивидуальном порядке, так как каждый изготовитель использует крепежный набор собственной разработки. Поэтому сразу же доставайте из упаковки от СО инструкцию. Большинство устройств оснащены универсальными крепежными механизмами, которые подходят как для процессоров AMD, так и для Intel. Правда, ответная часть крепления, которая должна быть предварительно зафиксирована на плате, у разных платформ разная. Список поддерживаемого оборудования, а также размеры кулера всегда указаны в технических характеристиках. И все же в продаже достаточно моделей, которые совместимы только с одной определенной платформой.

Еще раз: если устройство большое или же, как в моем случае, применяется необслуживаемая система жидкостного охлаждения, то на первом этапе достаточно закрепить на плате заднюю пластину и рамки, за которые и будет держаться радиатор кулера. Сам радиатор мы установим в предпоследнюю очередь, после того как к материнской плате будут подключены все кабели. Да, в корпусах уровня Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition заградительная стенка имеет окно для доступа к бекплейту кулера, но далеко не всегда им удобно пользоваться.

Если говорить о воздушных процессорных охладителях, то наиболее популярными считаются кулеры башенного типа. В зависимости от используемой платформы и от конкретной модели радиатор СО может быть установлен в двух положениях. В первом случае вентилятор кулера будет выдувать воздух через заднюю стенку корпуса, во втором случае — через верхнюю. Правильный вариант установки определяет форма используемого корпуса. Так, в случае с моделями форматов Full-, Midi- и Mini-Tower лучше использовать первый вариант. Важно, чтобы применяемая СО не перекрывала слоты расширения, а также не упиралась в элементы охлаждения подсистемы питания материнской платы. Вот, например, MSI X370 GAMING PRO CARBON не конфликтует даже с самыми крупными башенными охладителями. А еще широкий процессорный кулер может помешать установке модулей оперативной памяти с высокими радиаторами охлаждения. Поэтому лучше использовать компактные комплекты ОЗУ, такие как Kingston HyperX Fury например, или же на 100 % удостовериться в том, что охлаждение CPU и память не будут конфликтовать друг с другом.

В нашей сборке применяется необслуживаемая система жидкостного охлаждения Cooler Master MasterLiquid 120, поэтому ее установка будет производиться в предпоследнюю очередь (шаг №5).

Вентиляторы кулера и корпуса подключаются к материнской плате при помощи 3- и 4-контактных разъемов. У MSI X370 GAMING PRO CARBON подобных элементов распаяно сразу шесть штук, что очень удобно. Количество таких портов никак не регламентируется, но минимум два разъема на плате должны присутствовать: для подключения вентилятора CPU-кулера и для системной (корпусной) крыльчатки. Все коннекторы маркируются соответствующим образом: CPU_FAN, SYS_FAN (или CHA_FAN). Иногда 4-контакнтный разъем, предназначенный для процессорного охладителя, выделяют другим цветом (чаще всего белым). А еще в платах среднего и высокого ценовых диапазонов можно встретить коннектор PUMP_FAN. Он предназначен для подключения ротора помпы водяного охлаждения, но в то же время подходит и для любых других вентиляторов. Просто через этот порт передается ток большей силы.

Разъем с тремя контактами не позволяет регулировать обороты подключенного к нему вентилятора. А вот 4-пиновый порт обладает такой возможностью, причем современные материнские платы умеют регулировать частоту вращения «вертушек» как с широтно-импульсной модуляцией (вентиляторы с четырьмя контактами), так и без нее (вентиляторы с тремя контактами).

При нехватке разъемов для подключения корпусных вентиляторов помогут всевозможные переходники. Это может быть обычный разветвитель, позволяющий подключить к одному 3- или 4-контактному порту сразу несколько крыльчаток. Или же кабель, подключаемый к разъему MOLEX или SATA. А еще существуют такие устройства, как , хотя их популярность никогда не была высокой. Впрочем, изначально оснащены простенькими (чаще всего — трехпозиционными) контроллерами, управляющими частотой вращения вентиляторов при помощи понижения напряжения с 12 до 7 или 5 В.

В случае с нашим ПК необходимости в дополнительных переходниках и разветвителях нет, так как требуется подключить к материнской плате только два вентилятора СВО и одну корпусную крыльчатку.

⇡ Шаг №2. Установка материнской платы и подключение разъемов корпуса

Теперь, когда центральный процессор и оперативная память подключены к материнской плате, пора начинать работать с корпусом.

Уже давно в Tower-корпусах блок питания устанавливается преимущественно снизу. Сделано это как из эстетических соображений (так удобнее и проще прокладывать провода), так и ради увеличения эффективности охлаждения, в первую очередь самого PSU. Однако в продаже встречаются модели корпусов и с иными вариантами установки БП.

Посадочные места для установки блока питания, 2,5- и 3,5-дюймовых накопителей

В конструкции Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition предусмотрена небольшая корзина с салазками, в которой помещаются два 3,5-дюймовых жестких диска. Более компактные 2,5-дюймовые накопители крепятся на заградительной стенке.

Установка материнской платы начинается с закрепления заглушки I/O-панели в специально отведенном для этого прямоугольном отверстии. Никаких сложностей у вас не возникнет. Заглушка всегда идет в комплекте вместе с материнской платой.

Крепежные принадлежности всегда поставляются в комплекте с корпусом. Вместе с Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition я нашел три типа винтов, а также пластиковые клипсы для установки дополнительных вентиляторов. В других корпусах вариантов крепежа может быть больше. В некоторых моделях винты-стойки, необходимые для установки материнской платы, уже вкручены в соответствующие резьбовые отверстия на заградительной стенке. В случае с Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition эту процедуру придется проделать самостоятельно.

Итак, корпус поддерживает установку материнских плат форм-факторов mini-ITX, mATX, ATX и даже E-ATX. На стенке присутствуют условные обозначения (схожая памятка используется во многих моделях). Так как в сборке используется плата форм-фактора ATX, то необходимо вкрутить все восемь винтов-стоек в резьбовые отверстия, помеченные буквой «А». Однако не все материнки, относящиеся к данному типоразмеру, соответствуют параметрам длины и ширины 305 × 244 мм. Например, уже MSI X370 GAMING PRO CARBON на 19 мм, поэтому ее невозможно закрепить в корпусе по правому краю. Следовательно, при подключении проводов от блока питания или монтаже модулей памяти в слоты DIMM текстолит будет прогибаться. Аккуратнее устанавливайте эти элементы в подобных случаях.

После того как материнская плата закреплена, лично я сразу же подключаю органы управления и разъемы фронтальной панели корпуса. На переднюю стенку Cooler Master MasterBox 5 MSI Edition выведены два порта USB 3.0 А-типа, два 3,5-мм мини-джека для наушников и микрофона, а также клавиши включения системы и принудительной перезагрузки. Сложности могут возникнуть только при подключении органов управления — это пучок проводов с разъемами Power LED- и Power LED+ (передают информацию индикатору состояния компьютера), Power SW (отвечает за работу клавиши включения), HDD LED- и HDD LED+ (передает информацию индикатору активности накопителей), а также Reset SW (отвечает за работу кнопки принудительной перезагрузки). Некоторых элементов может не быть на «морде» корпуса, так как не все устройства оснащены, например, клавишей Reset или LED-индикаторами. Однако во всех случаях эти разъемы подключаются в определенной последовательности, как это показано в таблице ниже. Просто производители материнских плат используют собственные обозначения по сути одной и той же контактной площадки: JFP1 в матплатах MSI; PANEL в ASUS; PANEL1 в ASRock и F_PANEL в GIGABYTE.

Power LED+ Power LED- Power SW Power SW
HDD LED+ HDD LED- Reset SW Reset SW

Кроме того, среди внутренних разъемов на материнской плате могут присутствовать контактные площадки для подключения портов USB 3.1 и USB 2.0, RGB-лент, модуля TPM, FP-аудио и спикера.