Carcasă din plastic de casă pentru umzch. Amplificator auto. Amplificatoare bazate pe TDA2005, pentru capete de putere redusă

Decent carcasa amplificatorului Poate fi realizat. Fă-o singur, folosind unelte de mână simple. Folosind piese din dispozitive gata făcute cu modificări minime.
Fără tehnologii sau mașini noi, doar dorință și puțină îndemânare. Piesa de fier este veche, am făcut-o acum 10-15 ani, nu am fotografiat procesul, dar în loc de fotografii am desenat desene. Am făcut-o seara vreo șase luni, parțial la serviciu, parțial acasă.
Și o săptămână seara în bucătărie fără a face curățenie și a pune lucrurile în ordine, când soția și fiica mea erau plecate. Am făcut progrese foarte semnificative în această săptămână, așa că vă dezvălui secretul.
Dar nu spui nimănui!

Nici nu-mi amintesc cum m-am îndrăgostit de asta, poate era invidie pe echipamentele frumoase din reviste, poate că deja m-am săturat de aspectul produselor de casă disponibile, nu știu. Acum nu aș îndrăzni să fac asta, probabil, la urma urmei, munca este decentă și minuțioasă.
Dar uitându-mă la amplificator acum, mă bucur că nu am renunțat atunci, a ieșit bine, sunt mulțumit de aspect.

Pe scurt, într-un fel sau altul, a fost necesar să se construiască. Am început construcția gândindu-mă la scop, aspect și, firește, aspectul în general. Aveam de gând să construiesc un amplificator de putere pe vremea aceea aveam unul preliminar, era într-o carcasă separată (din lemn-plastic).

Întregul design și aspectul acestui aspect depindeau direct de semifabricate și piese existente sau potențial disponibile. Prin urmare, mi-am dat seama mai întâi ce aveam, ce trebuia să obțin și cum să combin totul pentru a obține ceea ce îmi doream.
Ei bine, din moment ce este un amplificator de putere, asta înseamnă că nu trebuie să puneți nimic pe panoul frontal, cu excepția poate un buton de pornire și câțiva indicatori de pornire/oprire. Acest lucru este frumos - nu trebuie să găuriți multe găuri și să vă dați seama unde să le plasați.

Am ales un design în care butonul de rețea este situat în centrul panoului. În consecință, urma să îl instalez chiar în spatele panoului frontal și să trec cablul de rețea la buton prin întregul amplificator.

Doar un prieten mi-a oferit un profil de aluminiu, suficient de lat pentru a putea fi folosit pentru a face un PP înalt (panoul frontal) Un alt avantaj al unui astfel de profil a fost capacitatea de a-l atașa pe restul corpului fără a strica fața amplificatorului cu tot felul de șuruburi și șuruburi autofiletante, adică aproape PP din fabrică.

Am câteva piese atașate la panoul frontal și pentru a facilita procesul de fixare,
Am pus un panou de lemn intre coaste. Foarte confortabil.
Mi-am luat mai multe calorifere, am tăiat imediat toate nervurile pe o parte cu un ferăstrău și le-am readus puțin la normal: le-am curățat, am tocit marginile și le-am teșit. Partea pe care ar trebui să fie atașate elementele active a fost șlefuită mai bine. Nu este necesar să măcinați totul fără probleme, puteți doar să măcinați locul în care vor deveni ulterior fie MC, fie tranzistoarele. Apoi am pictat-o ​​(dar numai pe exterior).

Lungimea radiatoarelor nu a fost suficientă pentru a acoperi toată adâncimea carcasei, așa că a trebuit să o extindem cu o altă piesă. S-au terminat caloriferele, dar mai avem nevoie de ceva, cam 60 mm.
Ei bine, la naiba, nu am căutat încă calorifere, am acoperit acest loc cu o inserție din lemn vopsit.

Toate aceste părți ale radiatoarelor și inserția sunt fixate de sus (din interiorul amplificatorului) cu un unghi de aluminiu.
În principiu, iată pereții laterali finisați. Și de jos toată această structură este înșurubată pe șasiu.
Și șasiul este o piesă hardware (epu) de la placa turnantă Vega 110. A determinat și adâncimea amplificatorului. Fierul de călcat de acolo este bun, moderat gros, marginile sunt îndoite (cu mărgele), exact ce ai nevoie.

Dacă atașați caloriferele la șasiu, aveți deja aproape o machetă a carcasei pe care puteți instala totul și testa amplificatorul.

Ce mai rămâne pentru un corp cu drepturi depline? Peretele din spate (în care trebuie să faceți o mulțime de găuri și elemente de fixare), capacul superior (cu găuri pentru ventilație) și, cumva, trebuie să rafinați partea inferioară a amplificatorului - faceți un fund și puneți amplificatorul pe picioare .
Șasiul în sine este o structură nefinisată; atașarea picioarelor și a fundului este incomod. Și aspectul este „gol”. A trebuit să fac un cadru din lemn de un anumit profil.

Cadrul este introdus în șasiu de dedesubt, iar un fund de plastic este atașat de partea inferioară a cadrului în sine într-un sfert.

Fundul a ieșit perfect din fundul de plastic al aceluiași Vega 110.
Peretele din spate și capacul trebuiau tăiate dintr-o singură bucată de duraluminiu. Zgâriat și în locuri cu gropi. A trebuit să transpir... Un ferăstrău, o racletă, pile, șmirghel - totul a intrat în uz.

Fixarea pieselor în principal cu șuruburi și șuruburi autofiletante: radiatoare pe șasiu cu șuruburi (am făcut găuri în calorifere și am tăiat filete, apoi șuruburi M5 de jos),
Restul este diferit, unde sunt șuruburile, unde sunt șuruburile.
Picioarele sunt înșurubate pe fundul de plastic din interior, iar blocurile sunt lipite de șasiul metalic de dedesubt, în locurile unde sunt instalate picioarele. Pentru ca mai târziu, când este terminat, fundul să nu se îndoaie sub greutatea carenei.
Partea inferioară este atașată de cadru cu șuruburi autofiletante. Cadrul în sine este deja atașat de șasiu.

Inițial, am făcut găuri în capac pentru aerisire. Din memorie, fie 10, fie 8 mm în diametru. În rânduri îngrijite. Abia mai târziu, după șase luni, am făcut grilele.
Acestea sunt tocmai locurile în care plasa avea găuri.

Am vrut să scap și de elementele de fixare vizibile de deasupra, dar nu am reușit să găsesc nimic.
Așa că m-am chinuit puțin cu reglarea găurilor. Cu ajutorul unui burghiu de mână, am reglat cu grijă adâncimea teșiturii, încetul cu încetul, astfel încât capetele șuruburilor autofiletante să se potrivească egal și să se îndrepte.
Capacele șuruburilor autofiletante sunt semicirculare. În general, am încercat să-l fac să pară „de fabrică”.
Îmbinarea dintre PP și capac a fost realizată fără șuruburi autofiletante. Există o canelură în PP în care capacul se potrivește perfect în el.
Ei bine... cu panoul din spate totul pare a fi clar din fotografie.

Totul este standard, doar butonul „nivel de intrare” nu a fost disponibil imediat. 4 conectori de intrare și butoane lângă ei. Asta vine mai târziu. Acesta este upgrade-ul. Pentru a regla volumul fără preliminar, în timp ce preliminarul, ei bine, să zicem, este mutat sau redistribuit. În același timp, a devenit posibilă compararea rapidă a sunetului cu cel preliminar și direct.
Plănuiesc de mult să înlocuiesc terminalele difuzoarelor cu altele mai cușer, dar cumva nu am timp, deși am de toate.
Vopsirea pieselor este mai mult sau mai puțin standard, nu știam prea multe despre tehnologie, așa că am pictat-o ​​intuitiv. Am vopsit caloriferele „hot-hot” - am aplicat email nitro pe caloriferul încălzit.
Se ține mai ferm în acest fel. Capacul din PP și alte piese din aluminiu au fost amorsate înainte de vopsire
pulbere diluată într-un solvent. Pulbere - pentru acoperirea cu pulbere a carcasei cuptorului cu microunde.
Atâta timp cât nu te zgârie sau nu bati dur, totul ține împreună.

Totul este vopsit cu gri închis. Un amestec de email nitro negru + putina pudra de aluminiu + altceva colorat pentru a da nuanta dorita.
Fotografie din interior.

În rack

Preamplificator, UMZCH, surse.

Asta pare să fie tot.

Postscript: Desigur, nu totul este scris, lipsesc multe lucruri mărunte. Pentru a scrie tot ce ai nevoie
mult mai mult scris, cu emoții, experiențe... s-au ratat multe puncte tehnice. Lucruri mici. Dar principalul lucru este acolo.

Cel mai ușor a fost să inserați articolul pregătit în editorul portalului. A durat cel mult aproximativ 15 minute. Și tocmai de asta mă temeam cel mai mult... Cel mai greu a fost să scriu un articol.
Personal, nu prea îmi place din punct de vedere artistic. judec după fapte. Dar așa este. Nu m-am putut gândi la nici un alt mod.

Dacă citești asta, ai citit-o. Mulțumesc!

Baza oricărui design de radio amator este o carcasă frumoasă și confortabilă, mai ales că ar trebui să arate decent pe un dispozitiv care își ia locul cuvenit în camera de zi sau în biroul tău.

CAZĂ ȘI INSTALARE

M-am luptat cu corpul pentru o perioadă deosebit de lungă, până când într-o bună zi a venit la mine un străin. În mâinile lui era un dispozitiv care arăta ca un vechi amplificator de putere. Bărbatul s-a prezentat și a început o conversație. S-a dovedit că mă cunoștea bine și mi-a adus un lucru inutil de schimbat cu o sursă de alimentare neîntreruptibilă. Nu i-a dat o sursă de alimentare neîntreruptibilă, dar l-a convins să vândă dispozitivul cu 400 de ruble. Fără să se gândească de două ori, a fost de acord.

Aparatul este un compresor de la companie TESLA , era într-o stare destul de funcțională, dar tot ce aveam nevoie de la el era o carcasă care să fie potrivită pentru complexul de amplificatoare.

VIDEO - AMPLIFICATOR DE CASĂ

Transformatoarele au fost fixate pe placă folosind un adeziv „de moment” deosebit de puternic, acestea au fost presate suplimentar pe placă cu șaibe metalice (cu o garnitură de cauciuc pentru a nu ciupi înfășurările), care trebuiau vopsite în negru pentru a nu fi; evidentă. Șaibele sunt fixate cu șuruburi cu lungimea de 40 mm și diametrul de 4 mm.

Autobuzele electrice au durat aproape 5 zile. Multă vreme nu m-am putut decide cum să le fac, din ce material și ce formă să le fac. Am încercat multe - aluminiu, oțel inoxidabil (anvelopele din secțiunea necesară erau disponibile numai din metalele specificate). Ambele variante nu erau potrivite, au fost prea multe pierderi, chiar și autobuze cu o secțiune transversală de aproximativ 12 mm supraîncălzite, în cazul oțelului inoxidabil s-a observat o rezistență mare a secțiunii autobuzului folosit, în 5 minute de la funcționare de invertoarele autobuzul s-au încălzit atât de mult încât puteai fierbe cu ușurință apă pe el, rezultând pierderi doar în cauciucuri - o modestă 10 Amperi...

Ca urmare, a fost achiziționat un fir toronat gros cu o secțiune transversală de 16 mm și fiecare invertor a fost conectat la barele de contact principale printr-un astfel de cablu. Secțiunea transversală a acestui fir este mai mult decât suficientă, desigur, te poți descurca cu una mai subțire, dar am făcut-o cu rezervă, ca să zic așa, pentru orice eventualitate.

Cablul este conectat la magistralele de distribuție (există două astfel de magistrale) - acest lucru se face pentru ușurința instalării. Un plus de putere este furnizat fiecărui invertor prin magistrala de distribuție.

Barele de distribuție sunt realizate din alamă, fixate de placa principală cu un șurub și lipici (din nou, pentru asigurare).

Radiatoarele de căldură au fost luate de la un amplificator casnic, după prima lansare, a devenit clar că nu erau suficiente pentru un astfel de monstru, deoarece toate treptele de ieșire ale amplificatoarelor sunt montate pe acest radiator anume. De aceea am decis să adaug răcire activă sub formă de răcitor.

Inițial m-am gândit să aduc radiatorul de amplificatoare de putere redusă afară, dar apoi am găsit semifabricate din duraluminiu în pod și am decis să fac un radiator din ele. Din fericire, semifabricatele aveau fire și nu au fost probleme cu îmbinarea lor. Radiatorul de căldură finit este atașat la șasiul amplificatorului. Un răcitor este instalat pe placa amplificatoarelor de putere redusă, dar nu pentru a elimina căldura din radiatoarele acestei unități, ci pentru a răci comutatoarele de alimentare ale invertorului și diodelor redresoare. În timpul funcționării la putere scăzută, radiatoarele invertoarelor sunt reci, dar la puteri mari se supraîncălzi destul de puternic, deoarece amplificatoarele consumă până la 700 de wați, o parte considerabilă din putere se pierde transformându-se în generare inutilă de căldură pe tranzistoare.

Inițial m-am gândit să asamblam o carcasă simplă, deoarece amplificatorul în sine a fost planificat pentru o mașină. Deja la finalul lucrării m-am gândit serios la design și tot ce a ieșit au fost soluții complet originale. Amestecul de fibră de carbon bronz și aur, logo-ul corporativ și designul panoului frontal sunt toate realizate manual. Controlul volumului este format din trei părți principale, am plănuit inițial să aduc regulatoarele blocului de filtrare low-pass în exterior, dar după ce m-am gândit puțin, mi-am dat seama că designul panoului frontal era stricat, așa că le-am ajustat în avans; pe gustul meu ca să nu mai trebuiască să deschid carcasa. Frecvența de tăiere este de aproximativ 70 Hz, volumul este la maxim - asta-i tot.

Am făcut bare colectoare din alamă pe placă pentru o instalare ușoară, astfel încât să nu fie nevoie să lipiți barele principale de alimentare atunci când trebuie să scoateți placa. Inițial am crezut că vor fi puține magistrale de putere, dar apoi, când amplificatorul era la ultima etapă de lucru, mi-am dat seama că vor fi mai multe fire decât era planificat. Pentru a nu strica aspectul instalației interne, am decis să folosesc fire cu aceeași culoare de izolație. Am folosit aproape toate firele toronate cu o secțiune transversală de 2,5 mm pentru a le fixa, am folosit benzi speciale cu zăvor un pachet de astfel de benzi de montare costă un dolar, un pachet a fost suficient pentru întregul proiect (100 buc).

Toate piesele de putere ale amplificatoarelor au fost montate pe radiatorul principal prin distanțiere de mică, pentru a nu găuri câte o gaură pentru fiecare tranzistor, am decis să folosesc plăci obișnuite de oțel, care sunt atașate la radiatoarele cu un singur șurub. Această metodă presează destul de bine tranzistoarele împotriva radiatorului și, în plus, Doamne ferește, în caz de defecțiuni, va fi convenabil să lucrați cu treptele de ieșire.

Și în partea finală, vom vedea cum arată carcasa din exterior, vom calcula costurile creării unui amplificator de acasă și, de asemenea. Cu sinceritate - AKA KASYAN.

Discutați articolul HOME AMPLIFICATOR - CAZ

Această publicație va vorbi despre realizarea panoului frontal pentru un amplificator de casă și vă va spune, de asemenea, puțin despre cum am planificat carcasa amplificatorului. Vă voi spune despre o modalitate simplă de a aplica inscripții pe suprafața metalică a panoului frontal, precum și alte lucruri utile atunci când planificați și faceți o carcasă pentru un UMZCH de casă.

Carcasa amplificatorului de putere

Înainte de a începe proiectarea carcasei amplificatorului, trebuia să rezolv problema alegerii radiatoarelor pentru răcirea puternicelor tranzistoare KT825+KT827. Radiatoarele instalate vor ocupa o suprafață destul de mare în caroserie sau pe corpul UMZCH. Pentru fiecare două canale ale UMZCH există 4 tranzistoare - un total de 8 tranzistoare, trebuie să le distribuiți între radiatoare.

La început m-am gândit să instalez toate tranzistoarele pe două radiatoare lungi - câte 4 tranzistoare pentru fiecare, care să acționeze ca părți laterale ale carcasei, dar nu am găsit un profil de radiator cu înălțimea și zona de transfer termic necesară.

După săpat prin gunoiul menajer, au fost găsite calorifere compacte cu o zonă de disipare a căldurii destul de mare, pe care au fost instalate tranzistoare vechi KT805A într-o carcasă metalică.

Orez. 1. Radiatoare de la tranzistoare KT805A.

După ce am estimat puțin amplasarea acestor radiatoare pe laterale, mă gândeam deja să renunț la ideea de a le folosi, mai ales că ar fi multă agitație cu atașarea tranzistoarelor KT825, KT827 în carcasa TO-3. ; Ar trebui să forez găuri și să îndepărtez un strat mic de metal cu o pila sau cutter.

În același timp, tatăl meu a venit să mă viziteze în camera mea și, după ce am vorbit puțin despre subiectul carcasei pentru ULF, am decis să folosesc aceste calorifere.

Toate tranzistoarele au fost instalate pe 8 radiatoare pentru montare, s-a folosit un montaj izolat cu mica ca dielectric si conductor de caldura, si s-a folosit pasta termica alba din acelasi KT805A care a fost instalat initial pe calorifere.

Am vorbit despre metoda izolată de instalare a tranzistorilor într-un pachet TO-3 pe radiatoare mai devreme într-un articol despre realizarea unui circuit UMZCH pe TDA7250.

Având radiatoarele disponibile și jucându-mă puțin cu locația lor, am început să desenez un plan pentru carcasa amplificatorului în AutoCAD (acum folosesc LibreCAD-ul gratuit pentru desen).

Bine de stiut: pentru a converti fișiere *.dwg pentru AutoCAD în format *.dxf pentru LibreCAD și alte programe, un program de conversie numit „Teigha File Converter”, care este disponibil gratuit sub Windows, Linux, Mac OS X și Android, sa dovedit destul de bine .

Orez. 2. Plan de locuință pentru un amplificator de casă în AutoCAD.

În ceea ce privește lățimea, am încercat să fac corpul amplificatorului la fel ca multe ULF-uri domestice, de exemplu, cum ar fi cel al Radiotehnika-U101. Astfel, lățimea panoului din spate, pe care se vor atașa conectorii și bornele amplificatorului, este de 150 mm.

Lungimea carcasei amplificatorului s-a dovedit a fi egală cu lungimea a trei radiatoare + grosimea panoului frontal. Un transformator toroidal va fi instalat în mijlocul carcasei și apoi îmi voi da seama cum să plasez toate celelalte componente electronice.

Panoul din spate trebuie să conțină:

• 4 conectori RCA (lalea) pentru conectarea surselor de semnal;
• 4 suporturi pentru siguranțe pentru AC + 1 suport pentru siguranțe pentru alimentare 220V;
• 1 conector IEC (precum o sursă de alimentare pentru computer) pentru conectarea 220V;
• 2 blocuri terminale WP4-7 pentru conectarea a 4 sisteme de difuzoare;
• 1 port COM, în cazul în care găsesc timp să fac control prin intermediul unui computer.

Am proiectat amplasarea componentelor pe panoul din spate în mod vechi - pe o foaie de hârtie într-o cutie:

Orez. 3. Dispunerea conectorilor de pe panoul din spate al amplificatorului de putere, desenat pe o bucată de hârtie.

Orez. 4. Panoul din spate finisat pentru un amplificator de putere de casă.

Toți conectorii și suporturile pentru siguranțe au fost amplasate destul de compact și convenabil. Înainte de a le atașa, panoul cu găurile tăiate a fost vopsit în alb folosind vopsea spray cu aerosoli.

Pentru partea inferioară a carcasei amplificatorului, a fost tăiată o placă de aluminiu cu o grosime de aproximativ 2 mm pentru a se potrivi dreptunghiului rezultat al radiatoarelor și panoului din spate.

Pentru viitorul panou frontal al amplificatorului de putere a fost tăiată o bucată de duraluminiu de 5 mm grosime, 75 mm înălțime și 450 mm lățime.

Orez. 5. Blank pentru carcasa amplificatorului - radiatoare, panou din spate, fund si placa pentru panoul frontal.

Orez. 6. Carcasa unui UMZCH de casa asamblat.

Aspect panou frontal amplificator

Având o carcasă a amplificatorului aproape terminată și o placă pentru panoul frontal, am început să-l planific pe acesta din urmă, desenând ce trebuie amplasat și cum și în ce dimensiuni.

Pe panoul frontal sunt:

• Indicatoare de putere de ieșire - 4 rânduri de 9 LED-uri (5mm) fiecare;
• Butonul de pornire;
• LED bicolor (5mm) - indicator de putere și standby;
• 4 comutatoare PR 2-10, fiecare cu 10 pozitii - comenzi de volum pentru fiecare canal;
• 2 comutatoare pentru capacitatea de a dezactiva oricare dintre cele două perechi de canale;
• Mufă pentru căști;
• Panou de indicare - temperaturi ale componentelor, moduri, suprasarcină, starea ventilatorului.

Orez. 7. Planul panoului frontal pentru un amplificator de putere Phoenix P-400 de casă.

Orez. 8. Planul panoului frontal al amplificatorului cu colorat si fara a indica dimensiunile (fara mufa pentru casti).

Mi-a plăcut acest aspect și am decis să încep să o implementez, tot ce a rămas a fost să adaug câteva inscripții și să văd cum va arăta totul:

Orez. 9. Planul panoului frontal al amplificatorului cu inscripții pentru comenzi.

Realizarea panoului frontal al amplificatorului

Având un plan clar și o pregătire, poți începe să lucrezi. Cu ajutorul șmirghelului + efort + răbdare s-au îndepărtat de pe panoul din duraluminiu toate depresiunile, resturile de vopsea și consecințele oxidării ușoare.

La eliminarea defectelor de suprafață, am făcut mișcări cu șmirghel în modul convenabil, adică în direcții diferite, în direcții și unghiuri diferite. La finalizare și după inspecție, s-a decis să se efectueze șlefuirea suplimentară (finisare), care să corecteze aspectul cosmetic al plăcii.

Pentru a face acest lucru, a fost necesar să mergeți în mod repetat cu șmirghel de-a lungul întregului panou, uniform și într-o direcție (de exemplu, de la stânga la dreapta). După o astfel de măcinare, placa arăta destul de îngrijită și drăguță.

Ulterior, în conformitate cu desenul desenat mai sus, am început să marchez locurile pentru găuri pentru elementele de control și afișare folosind o riglă + pătrat + busolă + creion. Înainte de găurire, nu strica să marcați locațiile găurilor cu un miez.

Găurile pentru LED-uri au fost făcute cu un burghiu cu diametrul de 5 mm, după cum a arătat practica, doar câteva găuri trebuiau aduse la diametrul dorit al LED-urilor folosind o pilă mică rotundă cu ac.

Găurile pentru întrerupătoare (alimentare și comenzi), buton și mufă au fost găurite cu un burghiu cu diametrul maxim adecvat, dar dacă nu găsești unul, nu contează, va fi unul mai mic, atunci poți aduceți diametrul la valoarea dorită folosind o pilă rotundă.

A mai rămas un test dificil - să facă o gaură dreptunghiulară de 136x45 mm pentru panoul de afișare a amplificatorului. După ce am cântărit alegerea mijloacelor disponibile, am identificat câteva opțiuni de soluție pentru mine:

• Găurim găuri cu un diametru de aproximativ 5 mm în jurul întregului perimetru al dreptunghiului, unul lângă altul. Apoi scăpăm de pereții despărțitori dintre găuri și scoatem bucata tăiată a plăcii. Puteți tăia pereții despărțitori folosind o pilă cu ac sau un ferăstrău (aprovizionați-vă cu pile de unghii în avans). Ulterior, folosind fișiere, eliminăm toate neregulile și aliniem cât mai mult posibil forma dreptunghiului tăiat.
• Această opțiune mi-a venit în minte după ce am analizat-o pe cea anterioară. Esența sa este simplă - găurim o gaură, de exemplu în colțul unui dreptunghi, ne adunăm toată răbdarea, introducem acul de ferăstrău în gaura și începem să tăiem dreptunghiul de-a lungul conturului desenat.

După ce am evaluat cantitatea de agitație în prima și a doua opțiune, am decis că a doua opțiune este mai simplă și ne va permite să obținem un rezultat mai precis. Când am început, nici măcar nu bănuiam că mă așteptau vreo două ore de muncă grea, vreo duzină de fișiere de puzzle sparte și câteva călușuri pe mâini... dorința de a obține rezultatul dorit m-a ajutat să-mi ating scopul!

Totul a ieșit foarte îngrijit și nu a trebuit decât să corectez ușor întregul perimetru al dreptunghiului folosind o pilă plată. Nu pot recomanda nimănui această opțiune, deoarece tăierea metalului cu un diametru de 5 mm cu un ferăstrău este o sarcină foarte dificilă, poate chiar puțin nebună. Am folosit ceea ce aveam la îndemână în acel moment, cu siguranță nu aș face asta acum - m-aș duce undeva la o fabrică și ei ar face totul mult mai simplu.

Aplicarea inscripțiilor pe panoul frontal al UMZCH

Cred că acest articol va fi de interes pentru mulți, în special pentru cei care realizează diverse carcase pentru dispozitive metalice, nu doar amplificatoare de putere.

Cred că mulți dintre voi sunteți familiarizați sau ați auzit cel puțin o dată undeva despre un astfel de fenomen precum Tehnologia de călcat cu laser (sau pur și simplu cunoscută sub numele de LUT), folosită pentru fabricarea plăcilor de circuite imprimate acasă.

Am auzit și eu despre el la un moment dat, dar fără să o încerc măcar pentru fabricarea plăcilor cu circuite imprimate (întotdeauna, în mod vechi, se desenează manual un șablon pe o foaie de hârtie + o seringă cu lac pentru aplicarea pe PCB ), am început să-l folosesc pentru aplicarea inscripțiilor pe metal.

Esența metodologiei LUT este foarte simplă, acum voi descrie în detaliu cum am aplicat inscripții pe placa de duraluminiu pentru panoul frontal al amplificatorului meu de putere audio de casă.

Curățăm metalul cu șmirghel cu granulație fină, asigurându-ne că suprafața este uniformă și netedă (am făcut deja acest lucru, descris mai sus). Curățăm și degresăm suprafața plăcii folosind un tampon de bumbac înmuiat în solvent.

Tipărim șablonul necesar pe o imprimantă LASER cu toate inscripțiile necesare și în mai multe exemplare pe o pagină preluată dintr-o revistă durabilă lucioasă.

Imprimarea trebuie făcută într-o imagine în oglindă, astfel încât după întrerupere inscripțiile de pe metal să fie în poziția corectă. Puteți afișa imaginea în orice editor grafic sau folosind programul în care au fost desenate desenele.

Orez. 10. Stencil cu inscripții pentru panoul frontal al amplificatorului meu.

Dacă designul imprimat are dimensiuni destul de mari, atunci poate fi mai bine să-l tăiați în bucăți mai mici. Exact asta am făcut - am decupat separat șabloane cu inscripții deasupra, cu desene pentru fiecare dintre comenzile de volum, căști...

Este mult mai convenabil să centrați șabloanele în părți mici, în special cele cu găuri circulare. Pentru a face acest lucru, interiorul hârtiei bucății pregătite de șablon poate fi tăiat de la centru spre margini, iar petalele rezultate pot fi presate în gaură, centrând astfel în mod fiabil șablonul.

Orez. 11. Inscripții tipărite pe o coală de hârtie de revistă și în imagine în oglindă pentru panoul frontal al UMZCH.

Încălzim fierul de călcat. Am folosit și unul sovietic cu o talpă solidă din metal masiv, care se răcește încet și, în consecință, acumulează suficientă căldură pentru transferul de căldură.

Încălzim o placă de metal cu un fier de călcat la o temperatură puțin sub temperatura maximă a fierului de călcat, acest lucru se face „cu ochi”, iar placa se răcește destul de repede - o puteți încălzi la maxim și apoi faceți o scurtă pauză. înainte de pasul următor.

În cazul meu, placa este destul de lungă, așa că am transferat inscripțiile în ordine: mai întâi am încălzit o parte a plăcii, am transferat inscripțiile, apoi am început să scriu în mijloc și am încălzit mijlocul plăcii și apoi partea rămasă. .

Procesul de transfer al inscripțiilor este foarte simplu - aplicăm șablonul, îl centram și îl poziționăm după cum este necesar, apoi punem talpa fierului deasupra șablonului și o ținem timp de 10 secunde, după ce l-am lăsat să se răcească 10 secunde. începem să „frecăm” ușor șablonul pe întreaga zonă.

După ce lipiți mai multe șabloane în acest fel, puteți trece la etapa următoare. Puteți, desigur, să lipiți toate șabloanele simultan, dar este mai convenabil pentru cineva, încercați-l și determinați opțiunea potrivită pentru dvs.

Cautam un recipient cu dimensiuni suficiente pentru a imersa placa in curs de fabricare puteti folosi si o baie.

Îl umplem cu apă caldă cu o temperatură de aproximativ 30-35 de grade Celsius. Scufundați cu grijă farfuria noastră cu șabloane lipite în apă caldă.

Așteptăm aproximativ 10-15 minute pentru ca hârtia să fie complet înmuiată și să se desprindă ușor de pe metal, o despărțim și ștergem panoul cu inscripțiile cu o bucată de cârpă uscată.

Așteptăm puțin ca inscripțiile de pe panou să se usuce - straturi subțiri de fibre albe vor deveni vizibile pe ele - acestea sunt resturi de hârtie. Îndepărtăm aceste fibre folosind vată înmuiată în alcool, facem acest lucru cu grijă și cu puțin efort.

Repetăm ​​procesul de degresare a metalului în zona următoare în care trebuie să lipim inscripțiile (nu se știe niciodată, încă îl murdărim cu mâinile), îl încălzim cu un fier de călcat, punem șablonul, îl încălzim și apoi frecăm. il inmuiati in apa, stergeti... repetati pana se aplica toate inscriptiile.

Gata, inscriptiile sunt gata!

Se poate întâmpla că nu veți putea obține inscripții complete și de înaltă calitate prima dată - nu disperați, încercați și experimentați.

Am tipărit șabloane pe coli de hârtie din diferite reviste, doar două tipuri de hârtie au dat rezultate bune - s-au înmuiat bine și s-au desprins de tonerul transferat pe metal.

Lăcuire și panou de afișare

După aplicarea tuturor inscripțiilor pe metal, panoul frontal a fost lăcuit folosind o cutie de aerosoli de lac transparent. L-am lăcuit de mai multe ori în două zile. După ce am așteptat să se usuce totul bine, am început să fac un panou cu elemente de afișare.

Mai sus am dat un plan al panoului frontal și deja arată LED-uri de indicație, precum și indicatoare digitale în mijloc există o zonă pentru desenarea unei imagini - un mic Phoenix;

În principiu, puteți face un panou opac și puteți plasa totul așa cum este, dar am vrut ceva mai interesant - Phoenix va străluci, iar în loc de LED-uri proeminente, inscripțiile vor străluci!

Cum să implementezi asta? - imprimați o căptușeală de film pe care doar inscripțiile, găurile pentru indicatoarele digitale vor fi transparente, iar în mijloc există un design translucid phoenix.

Am desenat baza șablonului în AutoCAD, apoi l-am convertit într-un desen și l-am deschis în Photoshop, am adăugat un desen Phoenix în mijloc și am adăugat, de asemenea, imagini mici cu broaște țestoase care vor străluci în roșu când este depășită puterea maximă setată (aceste LED-uri sunt conectate la fiecare al 10-lea canal al indicatorilor LED de ieșire de putere).

Orez. 12. Stencil pentru panoul de afișare al unui amplificator de casă.

Pictograme cu un semn de exclamare „!” va fi evidențiat atunci când protecția difuzorului este declanșată, precum și când pornește amplificatorul (întârziere la pornirea difuzorului și suprimarea clicurilor).

Inscripțiile „Pornit” vor străluci în verde dacă perechile de canale UMZCH corespunzătoare fiecărei părți sunt pornite folosind comutatoarele. Inscripția „Fan” se va aprinde atunci când ventilatoarele de răcire ale tranzistorilor treptelor de ieșire UMZCH încep să funcționeze. Pictogramele cu indicele „t” sunt evidențiate în mod constant sub fiecare dintre segmentele digitale, care afișează nivelul de temperatură de la 9 la 0:

• Pentru tranzistoarele UMZCH ale perechii de canale din stânga;
• Pentru transformator toroidal;
• Pentru șasiu amplificator;
• Pentru tranzistoarele UMZCH ale perechii corecte de canale.

Soluția cu niveluri de temperatură pare puțin confuză, dar totuși destul de informativă. Acum, dacă aș face un UMZCH asemănător, aș face afișajul cu termometre normale și pe microcontrolere și la vremea aceea, orice mi-a venit în minte din buget și opțiuni accesibile, l-aș implementa.

După ce am salvat desenul într-un fișier PDF (Portable Document Format de la Adobe), m-am dus la tipografie, unde în câteva ore mi-au oferit rezultatul final în mai multe copii pe folie transparentă.

Orez. 13. Un șablon imprimat pe film pentru panoul de afișare a amplificatorului.

Panoul de afișare va fi ascuns în spatele unei plăci dreptunghiulare de 3 mm grosime din sticlă organică (plexiglas), care va fi plasată într-un orificiu dreptunghiular din panoul frontal al amplificatorului. În spatele acestei plăcuțe va fi amplasat un șablon imprimat pe film, iar în spatele ei va fi înșurubat un panou indicativ cu iluminare de fundal Phoenix, indicatoare și LED-uri.

Toate componentele afișajului trebuie plasate pe o placă de circuit imprimat, care trebuie să fie proiectată pentru a se potrivi cu șablonul fabricat. Pentru a proiecta o astfel de placă de circuit imprimat pe o foaie de hârtie în carouri, am tipărit un șablon al panoului de afișare, am așezat-o pe o foaie de hârtie cu un sigiliu viitor și am marcat ce ar trebui să fie unde, iar mai târziu, folosind un creion, am a început să deseneze urmele.

Orez. 14. Cum am desenat odată o placă de circuit imprimat pentru un panou de indicație.

Pentru a ilumina poza cu Phoenix, s-au folosit becuri galbene de dimensiuni mici, cu o tensiune de 5V. Era posibil să folosesc LED-uri galbene, dar la acel moment nu aveam destule.

Dacă nu există becuri galbene sau strălucirea nu este suficient de colorată, atunci puteți plasa o bucată de hârtie galben strălucitor sub desen în dimensiune - acest lucru va da un efect de strălucire uniform și moale al desenului.

Capac superior pentru carcasa amplificatorului

Cu capacul superior, totul este destul de simplu - l-am tăiat la aceeași dimensiune cu partea de jos a amplificatorului. Un cooler mare Titan este instalat în mijlocul capacului pentru a răci transformatorul și elementele interne ale amplificatorului de putere.

Orez. 15. Cooler Titan pentru răcirea amplificatorului de putere.

Ulterior, pe cooler a fost instalată o plasă de protecție, luată de la o sursă de alimentare a computerului care nu funcționează.

Pentru o ventilație eficientă, în capac au fost găurite patru seturi de găuri, fiecare cu trei rânduri. Sunt așezate la distanță egală pe părțile laterale.

Pentru a face o gaură în capacul ventilatorului, am folosit metoda de găurire în jurul perimetrului (în acest caz, un cerc), despre care am scris mai sus la realizarea panoului frontal.

Capacul superior va fi atașat la radiatoare folosind șuruburi mici moletate, acest lucru este foarte convenabil dacă trebuie să scoateți capacul și să înlocuiți siguranța sau să curățați praful - deșurubarea a șase dintre aceste șuruburi este o chestiune de câteva minute și nu este necesară nicio șurubelniță.

După ce au fost forate toate găurile, panoul trebuia vopsit. Am decis să-l vopsesc în negru, deoarece șuruburile moletate sunt argintii, iar răcitorul este, de asemenea, argintiu - arată bine pe un fundal negru. Am vopsit-o în două straturi, lăsându-le să se usuce suficient, folosind o cutie de aerosoli cu vopsea neagră.

Finalizări și câteva note

Pentru a utiliza comutatoare cu mai multe poziții ca rezistențe variabile în trepte (controale de volum), rezistențele necesare au fost selectate experimental.

În funcție de valorile rezistenței, puteți face reglarea liniară sau logaritmică - oricare doriți.

Iată schema de conectare și valorile rezistenței în versiunea mea de regulatoare:

Orez. 16. Diagrama unui control al volumului pas bazat pe un comutator cu mai multe poziții.

Patru picioare de cauciuc cu o înălțime de aproximativ 13 mm au fost înșurubate pe capacul inferior al carcasei (partea de jos), acest lucru vă va permite să instalați amplificatorul pe orice suprafață fără teama de a-l zgâria și va adăuga, de asemenea, o ușoară amortizare a zgomotului de la carcasă pe care se rotesc mai multe ventilatoare (important pentru o ascultare liniștită).

De asemenea, puteți înșuruba două mânere pe părțile laterale ale panoului frontal - acest lucru va face mai convenabil transportarea amplificatorului și va adăuga un plus aspectului. Panoul frontal este fixat cu patru șuruburi de radiatoarele laterale.

Am sigilat găurile cu șuruburi strânse cu benzi mici de cauciuc negre - acestea sunt picioare de cauciuc adezive care vin cu comutatoare de rețea (Networking Switch) de cost mediu și ridicat la perete.

Rezultat

Orez. 17. Acestea sunt inscripțiile de pe panoul frontal al amplificatorului.

Orez. 18. Aspectul amplificatorului de putere asamblat.

Orez. 19. Aspectul amplificatorului de putere pornit cu grila ventilatorului instalată.

Orez. 20. Vedere din spate a amplificatorului cu cabluri de semnal conectate, cablu de alimentare și un cablu de difuzor.

Orez. 21. Vedere exterioară a amplificatorului de putere din partea dreaptă.

La final, puteți acoperi și părțile laterale cu calorifere și tranzistoare cu un strat subțire de vopsea neagră de la un pistol de pulverizare, dar nu am făcut asta încă.

Concluzie

Așa s-a dovedit a fi un produs de casă care servește bine și astăzi. Când am realizat acest amplificator, am încercat să pun o parte din mine în el, să-l fac original și în același timp simplu și fiabil de utilizat. Cred că toți cei interesați vor găsi ceva util în acest articol.

Fiți creativ, câștigați experiență, încercați să nu repetați greșelile pe care le-ați făcut înainte! Totul se va rezolva cu siguranță!

Pentru a asambla, trebuie să aveți o dorință și o anumită cantitate de timp liber și, de asemenea, trebuie să vă străduiți întotdeauna să vă asigurați că obțineți un amplificator de putere de înaltă calitate pe care îl puteți asambla cu propriile mâini. În plus, trebuie să ai anumite cunoștințe și abilități și există și costuri financiare.

Cu toate acestea, rezultatul final va fi plăcut, iar amplificatorul vă va încânta urechile cu un sunet curat, transparent, cu multă putere de ieșire. În procesul de proiectare a unui amplificator auto, este posibil să întâmpinați unele dificultăți în găsirea componentelor electronice necesare, în astfel de cazuri, puteți utiliza analogii acestora. Crearea unui design bloc pentru amplificarea sunetului într-un sistem audio al vehiculului, deși procesul nu este rapid, în cele din urmă se dovedește asamblarea a cinci amplificatoare compacte, a căror putere totală va fi de 690 W. Dacă doriți, este posibil să creșteți această valoare la 760 W. p>

Cerințe necesare pentru dispozitiv

Mai întâi trebuie să decideți asupra caracteristicilor tehnice pe care vă așteptați să le primiți în rezultatul final. De regulă, acesta este de înaltă calitate a sunetului, putere mare de ieșire, un design simplu din punct de vedere tehnologic, care creează ușurință în utilizare, costuri reduse, capacitatea de a lucra cu douăsprezece drivere dinamice și un subwoofer. Astfel de cerințe pot fi obținute prin realizarea Amplificator auto DIYîn valoare de cinci bucăți, dintre care una ar trebui să funcționeze pentru subwoofer. Soluția optimă la această problemă este fabricarea unui amplificator de putere separat conform schemei de circuit Lanzar.

Pentru a asambla un astfel de dispozitiv, veți avea nevoie de patru microcircuite și anume două TDA 7384 - 4x40W și două TDA 2005 - 1x20W. Aceste microcircuite sunt destinate să alimenteze sistemul de difuzoare frontale. Această soluție schematică este cea mai economică din punct de vedere al costurilor bănești.

Convertor de tensiune eficient

ÎN amplificator de sunet auto Cea mai importantă și, în același timp, consumatoare de timp este convertorul de tensiune. Prin urmare, din acest bloc ar trebui să începeți asamblarea întregului complex de amplificatoare de sunet. Cunoscutul controler de modulație a lățimii impulsului push-pull de precizie specială - TL494 - este folosit ca generator de impulsuri al convertorului. Dacă un astfel de microcircuit nu este disponibil, puteți utiliza analogul său - 1114EU3/4. Microcircuitul nu are un amplificator de ieșire separat. În fiecare braț al cascadei convertorului, o pereche de tranzistoare puternice cu efect de câmp IRF3205 sunt instalate pe radiatoare, care sunt asigurate printr-o garnitură izolatoare folosind pastă termoconductoare. Radiatoarele în acest scop pot fi utilizate de la sursele de alimentare ale computerului.

Circuitul redresor folosește diode KD 213A cu un curent maxim de 10 A, dar nu necesită răcire suplimentară. În plus, veți avea nevoie de o pereche de relee electromagnetice proiectate pentru un curent de funcționare de 20 A, dar pentru a fi sigur, este mai bine să o setați la 50-60 A. Convertorul de tensiune are o funcție de control de la distanță, care este, fără îndoială, un dispozitiv eficient, deoarece atunci când controlați puterea și porniți subwoofer-ul, nu există nicio instalare suplimentară de comutatoare puternice. Când apare tensiune pozitivă pe telecomandă, releul este pornit instantaneu și este alimentată convertorul.

Colectarea Amplificator de sunet auto DIYîn principiu, nu foarte dificil, dar pot apărea unele dificultăți în timpul fabricării transformatorului, adică dacă nu există inele de ferită disponibile, atunci va trebui să căutați surse de alimentare vechi, adecvate. Sursele de alimentare de la un computer sunt excelente pentru aceste scopuri. Și acolo, va trebui să faceți puțină magie, deoarece cele două jumătăți ale inelelor de ferită sunt lipite bine împreună, pentru a le separa, trebuie să încălziți ușor îmbinările cu o brichetă, apoi să le îndepărtați cu grijă din cadru și să le îndepărtați. înfășurările standard. Înainte de a începe să înfășurăm înfășurarea de care avem nevoie, trebuie să scoatem pereții laterali ai ramelor și apoi să îi conectăm unul la altul, astfel încât să obținem un cadru lung pe care să se potrivească cu ușurință toate spirele necesare ale înfășurărilor.

Înfășurarea primară este înfășurată cu o rată de zece spire cu un punct de mijloc (2 x 5 V) cu cinci fire de sârmă emailată cu un diametru de 0,8 mm. Este mai ușor să faceți acest lucru: am înfășurat 5 spire pe toată lungimea cadrului, am făcut un robinet și am izolat înfășurarea cu o cârpă lăcuită, apoi am înfășurat alte cinci ture deasupra. Apoi, trebuie să efectuați treptarea, adică conectați începutul primei înfășurări la sfârșitul celei de-a doua. Joncțiunea capetelor este robinetul la care va fi furnizată tensiune pozitivă de la sursa generală de alimentare. După ce s-a făcut fazarea, puteți începe înfășurarea unei înfășurări secundare de probă cu orice număr de spire, cu ajutorul căreia vom determina fazarea corectă.

Când convertorul este conectat la rețea, transformatorul nu ar trebui să se supraîncălzească la ralanti și să nu emită sunete străine, cum ar fi bâzâitul, tranzistoarele trebuie să rămână reci; Apoi, conectăm o lampă incandescentă la circuitul de înfășurare secundar și ar trebui să strălucească la intensitate maximă, iar tranzistorul nu ar trebui să se încălzească, doar că în timp se încălzește puțin. Dacă după acest test nu există probleme, atunci scoateți înfășurarea de test și bobinați-o pe cea normală.

Asamblarea structurii

Carcasa a fost achiziționată pentru amplificatorul pentru căști JLH1969 din recenzie -
Din varietatea de opțiuni de locuințe disponibile offline și online în ceea ce privește dimensiunea, prețul și designul, am decis să o cumpăr pe aceasta pe Ali.

Compania chineză Breeze Audio produce multe versiuni diferite de carcase din aluminiu pentru produse de casă. Cutiile sunt, în general, ieftine, dar de obicei costul de expediere a carcasei se adună.

Caracteristicile produsului:
Dimensiuni exterioare: 189mm * 220mm * 45mm
Dimensiuni interioare: 177mm * 200mm * 41mm
Grosimea panoului frontal: 6 mm
Rest: 3 mm

Greutatea carcasei: 0,7 kg

Dimensiunile și greutatea corespund specificațiilor.

Vânzătorul a durat mult să trimită. A durat și mult timp.

A sosit cutia:

Totul din interior este ambalat în material de protecție:


Am crezut că există o carcasă asamblată înăuntru. Dar asta nu este adevărat. Totul a fost demontat bucată cu bucată. Totul a fost făcut cu grijă.




Ambalate în ziar chinezesc. Un ziar ca al nostru „De la mână la mână”.

Accesorii:



Fitingurile au fost furnizate cu o cantitate mare. Picioarele cu velcro sunt atașate strâns. Șuruburile de pe panoul frontal sunt hexagonale. Restul sunt cele obișnuite pentru o șurubelniță Phillips. Toate șuruburile sunt M3. Butonul de control al volumului este tot din aluminiu și este atașat de butonul potențiometrului cu un șurub foarte mic pe lateral. Ai nevoie de o șurubelniță foarte mică..html) se va potrivi. Dar gaura din corp trebuie plictisită sau găurită.

Buton de pornire cu blocare inclus. O pereche de contacte pentru fabricare și rupere. Dacă doriți, butonul poate fi înlocuit cu al dvs. pentru a deschide ambele fire de alimentare. Panoul din spate are un conector de alimentare cu o siguranță încorporată.

Dar tot l-am înlocuit cu un conector de alimentare cu o siguranță și un filtru EMI. A trebuit să găurim puțin cuibul. Pe panoul din spate există un orificiu pentru conectorul RCA mamă.

Totul este asamblat destul de simplu. Totul este corect. Șuruburile țin panourile strâns. Am montat amplificatorul în carcasă. Așa s-a întâmplat:









Nu am scris încă nicio inscripție pe panoul frontal. Am văzut online o descriere a aplicării inscripțiilor cu tehnologia LUT și apoi a acoperirii panoului cu lac acrilic Plastik 71 pentru plăci de circuite imprimate dintr-un spray. Să vedem. Poate o voi lăsa așa fără etichete. Totul este clar oricum. Nu mi-am putut da seama cum să pun inscripțiile pe panoul negru din spate. Deocamdată am marcat canalul potrivit cu bandă electrică.

Avantajele cazului.
Prelucrarea metalelor de înaltă calitate
Nu este un design rău
Accesorii bogate

Dezavantajele cazului.
Preț
Corp din aluminiu - panoul frontal este susceptibil la zgârieturi și oxidare.
Pictarea corpului. Cu o mică zgârietură, vopseaua se desprinde și aluminiul începe să strălucească.

A început. Primele zgârieturi pe capacul superior

Este mai bine să nu instalați nimic pe astfel de carcase, ci să le mutați cu atenție. Așezați-l într-un singur loc și utilizați dispozitivul.
Plănuiesc să cumpăr +10 Adauga la favorite Mi-a placut recenzia +19 +33