Plafoniera LED DIY. Cum să faci o lampă LED simplă cu propriile mâini. Realizarea de iluminare de fundal sau iluminare LED suplimentară folosind benzi LED

Podelele de pe plăci de beton pot rezista la sarcini mari. Din acest motiv, de cele mai multe ori devin parte a structurilor clădirilor cu mai multe etaje. Așezarea plăcilor este o sarcină destul de simplă, dar caracteristicile materialului fac unele ajustări în procesul de pardoseală.

Ce ar trebui să luați în considerare atunci când lucrați cu o bază de beton?

1. Rugozitatea suprafeței;
2. Goluri între plăci;
3. Temperatura destul de rece.

Crearea unei șape pe o placă de beton

Instalarea unei podele pe o placă sugerează prezența mai multor opțiuni. Cel mai simplu este turnarea șapă. O poți face în mai multe moduri:

• Amestecați nisip și ciment (cu adaos de apă);
• Prin prepararea unui amestec special.

Vechea metodă nu mai este foarte relevantă astăzi. A doua varianta este mult mai buna. Desigur, achiziționarea unui amestec uscat va costa puțin mai mult, dar rezultatul utilizării acestuia va fi mult mai bun. Cert este că producătorii pun pe piață formulări îmbunătățite, care includ plastifianți, polimeri și alte componente care îmbunătățesc calitatea produsului.

Procesul de instalare

În primul rând, trebuie să inspectați placa pentru defecte pentru a ști la ce locuri va trebui să acordați mai multă atenție la turnarea mortarului. După aceea, se aplică un grund (cu rolă sau pensulă).

Important! Cel mai bine este să folosiți un grund cu penetrare adâncă. Când suprafața este uscată, ar trebui să treceți la șapă. Stratul nu trebuie să fie foarte gros. Sarcina sa este de a ascunde defectele și de a nivela ușor suprafața. În aproximativ o zi, șapa se va usca și poate fi acoperită cu folie. Polietilena va juca rolul de izolator de vapori și apă. Filmul ar trebui să acopere nu numai podeaua, ci și cel puțin 15 centimetri din perete.

Ulterior, pe toată suprafața sunt amplasate profile metalice sau șipci de lemn. Așa-numitele balize sunt instalate într-un singur plan orizontal.

Cum se instalează un far?

1. În colțul camerei, lângă aragaz, instalați o nivelă cu laser. Când razele de lumină marchează un contur pe pereți, asigurați-vă că repetă exact nivelul podelei de-a lungul căruia va trebui să se facă finisarea.
2. Balizele trebuie instalate pe toată suprafața (de-a lungul conturului) la o distanță puțin mai mică decât lungimea riglei care va fi folosită pentru nivelarea șapei. În primul rând, firele puternice sunt întinse din pereții opuși. Sunt atașate la șuruburi autofiletante. Balizele se fixează cu gips sau mortar de șapă.

Etape finale

După instalarea balizelor, puteți trece la așezarea izolației. Nu există restricții în alegerea materialului, dar argila expandată va fi cea mai optimă. Nu trebuie protejat cu peliculă, spre deosebire de izolația poroasă. Apoi este rândul șapei principale. Trebuie să fie dens și să aibă, de asemenea, o grosime care să reziste la sarcini grele (5-15 cm).

Important! Pentru a face o podea la nivel, trebuie să folosiți o regulă. Ar trebui așezat pe balize și tras spre tine. Ca urmare, excesul de mortar va fi tras spre perete și va umple denivelările.

Podeaua se va usca în câteva zile. Apoi va fi posibil să îndepărtați balizele și să umpleți golurile. Finisarea se recomanda numai pe o suprafata complet uscata.

Realizarea unei podele din scândură

Pardoseala din lemn este încă cea mai populară în casele private. Instalarea sa nu este deosebit de dificilă. Dispozitivul trebuie să înceapă cu eliminarea defectelor de bază. Mortarul obișnuit pe bază de ciment va funcționa. Este folosit pentru a sigila fisurile, așchiile și cusăturile dintre plăci.

Apoi, folosind o nivelă cu laser, se determină un contur de-a lungul căruia este stabilită în cele din urmă suprafața de finisare și este timpul să creați designul general.

Lucrări principale

Pardoseala este acoperita cu material hidroizolant asa cum este indicat la inceput. Apoi, jurnalele sunt instalate. Sunt instalate în același plan orizontal.

Important! Buștenii sunt fixați perpendicular pe scânduri, iar scândurile sunt fixate perpendicular pe perete cu fereastra.

Există mai multe opțiuni:

1. Folosind șuruburi lungi autofiletante, grinzile sunt tăiate și fixate pe podea. Găurile din placă sunt făcute în avans. În ele trebuie introduse dibluri de plastic.
2. De-a lungul marginilor buștenilor puteți instala suporturi din șipci de lemn sau bucăți de bușteni. Suporturile sunt atașate de podea, buștenii sunt așezați între ei.
3. O metodă modernă este de a instala bușteni pe dispozitivele de ridicare.

Etape finale

După instalarea și asigurarea buștenilor, ar trebui să începeți să izolați podeaua. Izolația este așezată în spațiul dintre grinzi. Tipul de material folosit nu este important, importantă este grosimea acestuia. Când instalați podele din lemn, principalul lucru este să nu uitați să lăsați un spațiu între stratul curat și izolație. Va deveni ventilație, ceea ce va elimina excesul de umiditate și va crește durata de viață a materialelor de acoperire și de izolare termică.

Acum, tot ce rămâne este să acoperiți suprafața cu polietilenă și să treceți la pasul final - așezarea plăcilor.

Instalare podea cu apă

Înainte de a trece la instalarea podelelor cu apă caldă, trebuie să vă ocupați de izolarea termică a acestora. În acest caz, izolația cu folie este cea mai potrivită. Este acoperit cu plasă de armare. După aceea, puteți așeza conductele pentru încălzirea apei. Sunt fixate de plasă cu cleme de plastic.

Important! Pentru o mai mare fiabilitate, o plasă de armare este, de asemenea, așezată peste structură.

Pentru a proteja rosturile de dilatație, țevile sunt așezate de-a lungul pereților (cele ondulate sunt potrivite). Se va putea trece la turnarea betonului după teste hidraulice. Sistemul de apă este verificat pentru defecțiuni pe tot parcursul zilei. Toate problemele detectate sunt corectate prompt.

Pentru a realiza șapa finală a unei podele cu apă caldă, trebuie să utilizați un mortar de ciment. Grosimea stratului ar trebui să fie de 5-15 cm.Într-o zi sau două se va usca, după care puteți trece la utilizarea directă a podelei încălzite. Temperatura trebuie crescută treptat.

Această metodă de instalare a podelelor cu apă caldă este relevantă nu numai dacă baza este o placă de podea, ci și o podea de beton pe sol. O podea cu apă este perfectă atât pentru casă, cât și pentru apartament. Este cald, durabil și protejează împotriva umezelii și mucegaiului.

Așezarea podelelor autonivelante

Pentru a face o podea cu autonivelare stratul principal, trebuie să începeți cu un grund de bază. Grundul epoxidic sau poliuretanic se aplică în două straturi (doar dintr-un amestec). Stratul frontal este aplicat exclusiv pe stratul decorat. Imprimarea foto arată deosebit de impresionantă la suprafață. Este realizat pe o folie specială, iar deasupra este așezată o podea transparentă autonivelantă.

Tehnologia de pozare

Procesul de instalare a pardoselilor autonivelante începe cu o procedură standard - curățarea suprafeței de praf și murdărie. În continuare, se aplică un grund. După ce se usucă, de-a lungul suprafețelor verticale care vor intra în contact cu podeaua autonivelantă, bandă amortizor este lipită în jurul perimetrului. Protejează baza autonivelantă de crăpare.

Apoi este timpul să aplicați soluția de pardoseală autonivelantă. Trebuie facuta urmand cu strictete instructiunile, folosind un mixer electric la viteza mica.

Important! Pentru a obține o compoziție omogenă, trebuie să amestecați amestecul conform principiului: amestecați și opriți. Durata acțiunii-inacțiune trebuie să fie aceeași și să nu depășească 5 minute.

Soluția finită se toarnă pe suprafață și se întinde cu o rolă sau o spatulă, iar bulele de aer sunt îndepărtate cu o rolă cu ac. Grosimea umpluturii ar trebui să fie de cel puțin 3 cm. Acum trebuie să așteptați ca stratul să se întărească.

Important! Lumina directă a soarelui și curenții de aer au un efect negativ asupra materialului neîntărit.

Timpul necesar pentru ca suprafața să se usuce complet este afectat și de grosimea acesteia. Timpul de întărire este indicat pe ambalajul amestecului uscat. De regulă, lucrările de așezare a plăcilor ceramice începe după trei zile, iar instalarea parchetului - după o săptămână.

Rolul OSB în construcția podelelor

OSB sau OSB este folosit pentru a atinge unul sau toate cele 3 obiective:

1. Pentru a nivela podeaua și a ascunde defectele.
2. Pentru a asigura o bună izolare fonică. Structura multistrat absoarbe cu succes zgomotul.
3. Pentru a izola podeaua și a face hidroizolație de înaltă calitate. Materialul pe bază naturală se caracterizează printr-o rezistență crescută la umiditate și o reținere excelentă a căldurii.

Caracteristicile utilizării materialului

OSB (OSB) nu este întotdeauna atașat la podea. Dacă soclul din beton prezintă diferențe mari de înălțime sau denivelări semnificative, plăcile sunt fixate pe grinzi de lemn. Acestea din urmă acționează cu succes ca întârzieri.

Important! Rezistenta maxima la deformare este asigurata de placile OSB (OSB) cu grosimea de 10 mm. Sunt așezate în două straturi (offset). Părțile materialului sunt fixate cu lipici sau cuie spiralate.

Când începi să construiești o casă, se pune problema podelei in primul rand, deoarece atât rezistența stratului de acoperire, cât și păstrarea căldurii în camere și, prin urmare, sănătatea rezidenților, vor depinde de acestea. Pardoseala într-o casă privată poate fi instalată în mai multe moduri, dar trebuie să luați în considerare fiecare dintre ele pentru a evalua avantajele și dezavantajele fiecărei opțiuni.

• Pardoseala din lemn a fost întotdeauna considerată cea mai populară și confortabilă podea pentru o casă, deoarece lemnul, spre deosebire de beton, este în sine un material cald.
• Acoperirile din beton sunt mai durabile decât lemnul, dar necesită o izolare bună, așa că sunt adesea combinate cu podele din lemn.
• Pardoselile libere sau plutitoare nu erau atât de populare printre proprietarii de case în trecut, dar recent mulți apelează din ce în ce mai mult la această opțiune, deoarece este ușor de instalat și poate fi realizat într-o singură zi.

Indiferent de genul ales, are caracteristici specifice ale dispozitivului dvs, în funcție de designul casei, de zona pe care ar trebui să fie amplasată, de dificultățile și nuanțele de instalare și chiar de capacitățile financiare ale proprietarilor.

Pentru ca podeaua dintr-o casă privată să fie caldă și plăcută de mers, fiecare dintre tipurile sale necesită izolație, deci este inclusă neapărat în planul general de îmbunătățire.

Podelele din lemn pot fi realizate în diferite moduri, dar sunt întotdeauna fixate pe bușteni, care sunt realizate din grinzi așezate pe o bază de beton, stâlpi de susținere sau încorporate în pereții casei. Ultima opțiune este posibilă numai într-o cameră cu o zonă mică, de exemplu, un coridor îngust sau un hol mic.

În plus, podelele din lemn sunt împărțite în cu un singur strat și cu două straturi, adică. cu pardoseală.

Podele susținute de stâlpi

Podelele pe stâlpi de susținere sunt realizate în cazurile în care nu este posibilă conectarea buștenilor la pereții casei sau acest lucru nu este suficient pentru rezistența acoperirii generale. Un sistem de bușteni instalat numai pe stâlpi de susținere se numește „plutitor”.

Podeaua "plutitoare" pe stalpi de sustinere

Podelele care folosesc acest sistem sunt dispuse după cum urmează:

1. Primul lucru de făcut este să săpați gropi în spațiul subteran al casei pentru a instala stâlpi de cărămidă. Astfel de mini-gropi sunt marcate la o distanță de 70-100 de centimetri una de alta. Adâncimea gropilor ar trebui să fie de cel puțin cincizeci de centimetri. Mărimea secțiunii va depinde de înălțimea suporturilor care se ridică; cu cât stâlpul trebuie să fie mai înalt, cu atât lățimea și grosimea acestuia sunt mai mari.
2. Piatra zdrobită, pietriș sau nisip, de cel puțin douăzeci de centimetri grosime, se toarnă în fundul găurilor săpate, apoi se umple cu apă și se compactează bine. Cu cât fundul este mai bine compactat, cu atât suportul pentru sistemul de grinzi va fi mai fiabil, așa că acest proces trebuie efectuat cu conștiință.
3. Pe perna compactată sunt așezați stâlpi de cărămidă roșie sau sunt aranjate cofraje, se instalează armături și se toarnă un amestec de ciment-pietriș. Dacă stâlpii sunt din beton, atunci dimensiunea secțiunii lor transversale ar trebui să fie de cel puțin 40 × 40 și, de preferință, 50 × 50 cm. Stalpii ridicați sunt verificați pentru nivelul și, dacă este necesar, înălțimea lor este ajustată.
4. Deasupra stâlpilor, la o adâncime de 10-15 centimetri, sunt încorporate tije filetate sau se instalează ancore, pe care ulterior vor fi atașate grinzile de podea.
5. Trebuie remarcat faptul că, dacă clădirea sau camera are o suprafață mică, atunci stâlpii de susținere pot fi instalați numai de-a lungul perimetrului viitoarei încăperi, dar în acest caz este necesar să se așeze grinzi masive pe ei.
6. După ce stâlpii sunt gata, materialul de impermeabilizare este așezat pe partea superioară a acestora. Este mai bine dacă este vorba de trei sau patru straturi de material de acoperiș.
7. În grinzile prin care vor trece știfturile de montare se fac găuri.
8. Grinzile din cherestea sau bușteni sunt așezate pe hidroizolație, sunt puse pe știfturi și nivelate, nivelate cu scânduri de lemn.Când este așezată baza podelei, este mai bine să fixați plăcuțele de bare folosind cuie, iar grinzile. ei înșiși trebuie, de asemenea, să fie asigurați prin înșurubarea lor pe stâlpi cu piulițe printr-o șaibă largă. Dacă știfturile au înălțime în exces, se taie cu o râșniță.
9. Cel mai bine este să turnați argila expandată pe suprafața subteranului într-un strat de 15-20 de centimetri - va reține bine umiditatea care poate veni de la sol și va izola suplimentar podelele.
10. Pentru ca podeaua instalată în acest fel să fie caldă, este mai bine să o faceți în două straturi, mai ales că în această variantă de realizare au fost create toate condițiile pentru aceasta. Dacă intenționați să așezați imediat o placă de podea pe grinzi, atunci subteranul trebuie să fie complet umplut cu lut expandat, lăsând o distanță de cel mult zece centimetri între acesta și învelișul din lemn.

Pardoseala

Pardoseala poate fi construită în mai multe moduri. Alegerea unei metode specifice va depinde de materialul de izolație.

• Dacă ca izolație se folosește zgură sau argilă expandată, atunci pardoseala este solidă, din plăci care sunt bătute în cuie pe tăietura inferioară a grinzilor. Fisurile dintre scânduri sunt acoperite cu argilă diluată la o stare nu foarte groasă. După ce argila s-a uscat, izolația poate fi turnată în celule, deasupra cărora este așezată o peliculă de barieră de vapori.
• Dacă podelele sunt izolate cu vată minerală, atunci plăcile sunt bătute în cuie pe partea inferioară a grinzilor la o distanță de 50 de centimetri una de alta.

• O barieră de vapori este atașată de grinzi și plăci inferioare și este așezat placaj subțire. Pe ea este așezată izolație, care este, de asemenea, acoperită cu o barieră de vapori deasupra, atașată de grinzi folosind un capsator și capse.

• Apoi buștenii de 10 × 3 centimetri sunt bătuți în cuie pe grinzi, pe care vor fi așezate plăci de podea sau placaj gros.

Video: un exemplu vizual de instalare a unui pardoseală

Podea din lemn la sol

La sol este instalată și o podea din lemn. Există o schemă pentru asta, concentrându-se asupra căruia poti intocmi un plan de lucru.

• Pământul din subteran trebuie compactat bine și o pernă de nisip, pietriș sau piatră zdrobită în fracțiune medie, de 20 până la 40 de centimetri grosime, așezată deasupra acestuia și apoi compactată din nou.
• Hidroizolația rigidă, de exemplu, pâslă pentru acoperiș, este așezată pe perna compactată. Dacă doriți, puteți așeza plasă de armare sub ea pentru o rezistență mai mare. Hidroizolația trebuie să se extindă până la pereți cel puțin 10 centimetri.
• Pentru hidroizolație, pe mortar se pun cărămizi sau blocuri de beton, care ulterior vor deveni suport pentru grinzi. Suporturile sunt așezate astfel încât grinzile să fie la o distanță de 60 de centimetri una de alta (lățimea standard de izolație).
• Primul strat de izolație este așezat în jurul cărămizilor - aceasta poate fi spumă de polistiren de 50÷100 mm sau vată minerală.
• Grinzile de lemn sunt instalate pe cărămizi, sau mai bine zis, pe blocuri de beton, nivelate și asigurate cu un colț.
• Între grinzile așezate, pentru o mai bună izolare, puteți așeza suplimentar plăci de vată minerală.
• Izolație deasupra, numerar da atașați o peliculă barieră de vapori.
• Apoi așezați placa de podea, care este asigurată cu cuie înfipte cu grijă în lateral.
• Placa este așezată la distanță unu - unu și jumătate centimetri de perete pentru a asigura aerisirea.

Pardoseală din lemn pe șapă de beton

La instalarea podelei peșapă sau placă de beton, buștenii pot fi așezați direct pe beton sau, dacă trebuie să ridicați podelele la o înălțime mică de 10-20 centimetri, pe știfturi filetate.

Când așezați podele pe beton, nu vă puteți zgâri cu grinzile - acestea trebuie să fie destul de masive, apoi podelele vor fi fiabile și nu scârțâie.

Trebuie remarcat imediat că, cu o astfel de aranjare a podelei, este imperativ să o faceți în două straturi, de exemplu. cu pardoseala descrisa mai sus, altfel va fi foarte frig.

• În primul rând, se face o marcare preliminară a locației grinzilor pe suprafața de beton. Acestea ar trebui instalate la o distanță de 60 de centimetri, ținând cont de izolarea viitoare. Marcarea se face prin marcarea unei linii cu culoare.
• În continuare, se fac semne pe liniile întrerupte la o distanță de 30-40 de centimetri.
• În aceste puncte, sunt găurite în care sunt instalate știfturi cu cleme situate la aproximativ aceeași înălțime față de podea - acestea vor ține grinzile.
• Găurile sunt forate în grinzile propriu-zise la o distanță măsurată corespunzătoare locației știfturilor montate pe suprafața betonului, după care grinda este plasată pe știfturi.
• Apoi, folosind o nivelă, strângeți clemele într-o direcție sau alta, aducând toate grinzile la un nivel orizontal ideal, controlându-l cu un nivel.
• Piulițele sunt strânse deasupra știfturilor, introducându-le în locașul pregătit, iar partea în exces a știfturilor este tăiată cu o râșniță.
• Următorii pași sunt montarea pardoselii, izolarea și așezarea podelei finite.

Fixarea grinzilor direct pe șapă

Așezați grinzile pe podeaua de beton deloc greu, și o puteți face singur dacă aveți instrumentele potrivite.

• Benzile sunt lovite pe suprafața betonului, tot la o distanță de 60 de centimetri una de alta, dar de perete ar trebui să fie la o distanță de grosimea izolației (150-200 mm).
• Apoi, folosind ancore, buștenii sunt instalați în siguranță pe podeaua de beton. În acest caz, grinzile pot fi de orice înălțime - aceasta va depinde de dorința proprietarului casei și de capacitatea de a ridica podelele la înălțimea dorită.
• Apoi, ar fi o idee bună să așezați izolație subțire, de exemplu, spumă de polietilenă, care poate fi asigurată de grinzi folosind capse.
• Peste tot peretele, peste tot benzi tăiate din covorașe de vată minerală sunt instalate în jurul perimetrului încăperii.
• Apoi, acestea sunt așezate pe polietilena acoperită. placi de izolare se toarnă material sau argilă expandată de fracțiune fină sau medie.

• Partea superioară a izolației trebuie acoperită cu o peliculă barieră de vapori.

• Apoi, se așează o placă de podea sau un placaj gros, iar deasupra poate fi așezat un strat decorativ.

Podea de beton

Pardoselile din beton sunt, de asemenea, instalate în moduri diferite, dar în general sunt similare ca tehnologie, cu abateri sau completări minore.

Acoperirea betonului se face în principal în case cu pereți din beton sau cărămidă, iar instalarea acestuia începe după îndepărtarea pereților și acoperișul acoperit.

• Dacă este necesar, stratul superior de sol este selectat pentru a plasa o pernă de nisip în locul său, care ar trebui să aibă o adâncime de 10-15 centimetri. Trebuie compactat bine prin turnarea apei.
• Următorul strat este piatra zdrobită din fracția mijlocie, care trebuie, de asemenea, compactată. Grosimea umpluturii trebuie să fie de cel puțin 10 centimetri.
• În continuare, se aranjează o șapă brută. Poate fi izolat prin adăugarea de argilă expandată sau așchii de spumă la soluție. În plus, în acest caz, soluția poate fi amestecată nu pe nisip, ci pe pietriș. Șapa este nivelată și lăsată să se întărească.
• Pe șapa brută întărită finită trebuie să răspândiți hidroizolația, care ar trebui să se extindă pe pereți cu 15-20 de centimetri. Pentru aceasta, puteți lua pâslă de acoperiș sau o folie de polietilenă groasă obișnuită - principalul lucru este că materialul este așezat ermetic, cu suprapuneri lipite.

• Pe hidroizolație se toarnă izolație - argilă expandată sau se pune spumă de polistiren extrudat de înaltă densitate, a cărei grosime este aleasă la cererea proprietarului casei și în funcție de condițiile climatice ale regiunii în care este construită casa.
• Deasupra izolației este instalată o plasă de armare metalică, apoi se toarnă o șapă de finisare în care se poate adăuga și material izolator. Pentru a vă asigura că șapa este orizontală și că nu există diferențe de înălțime a podelei în cameră, trebuie făcut conform celor expuse conform construcţiei nivelul farului.

• Dacă se dorește, la o astfel de acoperire poate fi adăugată izolație suplimentară. Puteți așeza podele din lemn pe șapa finită, puteți așeza linoleum laminat sau plăci ceramice. Nimic nu te împiedică să organizezi un sistem „pardoseală caldă”.

Podele uscate din șapă

Nu este nimic complicat în instalarea podelelor folosind o șapă uscată - se face mult mai rapid decât o podea din beton sau lemn. De aceea, în ultimii ani a fost folosit tot mai des.

Principalul lucru în instalarea sa este materialul vrac de înaltă calitate, omogen. Pentru o astfel de pardoseală se utilizează perlit, cuarț sau nisip de siliciu, zgură sau argilă expandată cu granulație fină. Aceste materiale nu sunt doar convenabile de utilizat, ci și îndeplinesc perfect sarcina de izolare fonică și izolare termică. Dacă materialul în vrac este bine distribuit pe suprafața camerei, aproape că nu se micșorează, așa că dacă munca este făcută cu conștiință, podelele în vrac vor rezista mult timp.

Nivelarea amestecului în vrac

• Pentru a se asigura că podelele își păstrează forma și șapa uscată nu se sfărâmă, se instalează pereți speciali din scânduri.
• Plăcile din GVP rezistente la umiditate, placaj sau alte materiale din tablă sunt așezate deasupra șapei uscate. Cel mai important lucru este să setați prima placă perfect nivelată - acest lucru se face folosind un nivel. Următoarele plăci care urmează să fie așezate vor fi aliniate cu prima.Materialul așezat nu trebuie să fie presat în amestecul uscat, dar trebuie mutat foarte atent de-a lungul suprafeței. Uniformitatea așezării foilor în timpul întregii lucrări este controlată cu ajutorul unui nivel.
în zonele care sunt supuse la cea mai mare sarcină, de exemplu, în culoar.
• Pe fibre de gips foile au pliuri cu care sunt legate între ele la așezarea lor pe o șapă uscată.
• Foile sunt așezate cu un decalaj de jumătate de foaie, prin analogie cu zidăria - acest lucru va crește stabilitatea acoperirii.
• După ce au așezat primul strat de plăci pe o șapă uscată, de obicei trec la așezarea unui altul - va face podeaua mai durabilă și mai stabilă. Dacă este folosit pentru pardoseală fibre de gips foi, apoi un pliu este tăiat din ele pe primul strat, astfel încât să se potrivească strâns împreună și materialul în vrac să nu poată intra între primul și al doilea strat.
• Al doilea strat de foi este întotdeauna așezat perpendicular pe foile de jos.
• Stratul superior așezat de foi este fix cu fundul cu folosind lipici și fixat suplimentar cu șuruburi autofiletante. Ele trebuie să fie răsucite sub sarcină - pentru a face acest lucru, pur și simplu stați pe foaia de sus, iar greutatea maestrului va servi drept sarcină necesară.
• Nu este recomandat să îmbinați foile exact de-a lungul liniei ușilor - este necesar ca foaia să fie distribuită în acest loc în ambele încăperi.
etanșat cu material de impermeabilizare, de exemplu, etanșant.
• Dacă astfel de pardoseli sunt instalate într-o încăpere în care umiditatea este ridicată, întreaga suprafață a podelei este tratată cu hidroizolație de acoperire înainte de așezarea stratului decorativ.

Astfel, este evident că podeaua dintr-o casă privată pe o șapă uscată este destul de ușor de instalat dacă iei munca în serios, o faci cu atenție și îți iei timpul. Te grabesti absolut nepotrivit– din punct de vedere al timpului de finalizare a lucrărilor, o astfel de tehnologie în orice împrejurare este de multe ori superioară oricarei alte.

La prima vedere, construcția unei podele pe o bază de beton nu reprezintă nimic complicat.

Cu toate acestea, pentru tehnologia de instalare corectă, este necesar să se țină cont de mulți factori care într-un fel sau altul îi pot afecta durata de viață.

Acesta este un element structural multistrat al unei case, supus numeroaselor sarcini și influențe din mediul extern, astfel încât proiectarea lucrării trebuie tratată cu atenția și responsabilitatea cuvenită.

Cerințe tehnologice

Instalarea corectă a podelei pe o placă de beton se realizează în conformitate cu cerințele și standardele de construcție. Ele caracterizează caracteristicile de design ale tuturor elementelor.

În plus, trebuie să îndeplinească cerințe standard specifice unei situații date: să fie durabile, rezistente la umiditate, rezistente la uzură.

Când faceți o podea pentru un spațiu de locuit, trebuie să vă gândiți în avans la izolarea termică și fonică. Dacă vorbim de cerințe tehnologice standard, putem identifica o serie de norme caracteristice acestei situații.

Caracteristică	Denumire, specificație tehnică	Scurta descriere
GOST 31358 - 2007	Amestec uscat de pardoseli pentru constructii pe baza de ciment	Proprietățile și compoziția amestecului de ciment. Utilizați pentru podea
GOST 10178 - 85	Ciment	Caracteristici tehnice și cerințe pentru materialul utilizat pentru șapă
GOST 25328 - 82	Ciment pentru mortar	Date de reglementare privind compoziția și caracteristicile amestecului
GOST 24640 - 91	Aditiv pentru ciment	Tipul și metoda de utilizare a aditivului utilizat pentru umplerea pardoselilor
GOST 7473 - 94	Amestecul de beton	Compozițiile, tehnologia de fabricație și utilizarea amestecurilor pe bază de beton
SNiP 2.03.01-84	Structură din beton și beton armat	Montare structuri din beton armat, sape de podea cu armare
SNiP 3.02.01-87	Baza de terasament si fundatie	Procesul de instalare a pardoselii
SP 52 – 101 - 2003	Structuri din beton și beton armat fără armătură de precomprimare	Proces de armare a betonului
SNiP 2.03.13-88	Etaje	Proiectarea podelei, cerințele de instalare

Proiectarea, selectarea materialelor și instalarea trebuie efectuate pe baza cerințelor prezentate în aceste documente. Respectarea standardelor vă va permite să creați o suprafață care va îndeplini toți parametrii stabiliți.

Printre altele, va avea următoarele caracteristici:

1. Se va crea o bază netedă și durabilă, convenabilă și practică pentru mișcarea în siguranță a oamenilor.
2. Va fi de înaltă calitate, rezistent la uzură, durabil.
3. În conformitate cu standardele sanitare și epidemiologice, se va crea o fundație inofensivă pentru oameni și care oferă condiții bune de viață.
4. Standardul operațional caracterizează ușurința întreținerii și eventualele reparații.

Toate documentele au fost elaborate de specialiști și ingineri, așa că nu este recomandat să le neglijezi.

Clasificare

Podelele formate din șapă, izolație și pardoseală se numesc separate

O analiză completă a elementului ne permite să identificăm mai multe categorii de pardoseli, împărțite după scop. Acestea sunt clădiri industriale, clădiri rezidențiale, instituții publice și clădiri pentru animale.

Există mai multe caracteristici distinctive, în primul rând, împărțirea după tip: monolitic, rulou și bucată. Analiza locului de instalare este împărțită în funcție de locație: deasupra unei încăperi încălzite, construcția podelei la sol, de-a lungul tavanului interplanșeu.

În ceea ce privește standardele sanitare, există 3 tipuri de instalații de podea:

• un singur strat, realizat din material care respectă GOST pentru pierderea căldurii și transmiterea sunetului;
• structură separată, realizată dintr-un strat separat de izolare fonică, șapă și acoperire de finisare;
• goale, realizate de-a lungul buștenilor (tăieri) cu izolație termică și fonică așezată între ei.

Puteți înțelege cum să faceți o podea bună în timp ce îndepliniți numeroase cerințe numai după ce vă familiarizați pe deplin cu standardele.

Când se confruntă cu întrebarea care podea este mai bună, mulți ajung la concluzia că o bază de beton este una dintre cele mai nepretențioase.

Este superior lemnului din multe motive, dintre care principalul este imunitatea sa la formarea proceselor de degradare.

În plus, betonul nu va scârțâi în timp și are o suprafață destul de durabilă, care este practic rezistentă la solicitările mecanice.

Betonul nu este susceptibil la stres și este durabil

Indicatorii de rezistență la umiditate în comparație cu lemnul sunt, de asemenea, excelenți. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere că unele dintre dezavantajele unei podele din lemn pot fi eliminate prin utilizarea tehnologiilor moderne.

Nu ar trebui să lăudați suprafața de beton și să uitați de dezavantajele acesteia. Puteți scăpa de o pardoseală constantă rece numai după ce ați instalat o sursă suplimentară de încălzire (pardoseală caldă). Pe baza acestui fapt, cea mai bună opțiune ar fi să așezi plăci direct pe beton în baie, toaletă sau bucătărie. Pentru spațiile rezidențiale și camerele de zi, se recomandă utilizarea altor materiale cu căldură și confort inerente.

Plăcile pot fi lipite de beton sau așezate pe grinzi din lemn

Pentru a așeza lemnul pe o bază de beton, puteți utiliza una dintre cele 3 metode.

Fiecare dintre ele este rațional diferit de precedentul, ceea ce ne permite să vorbim despre diferite avantaje și dezavantaje.

Metodele sunt următoarele:

• plăcile sunt lipite de baza de beton;
• așezat pe bușteni de lemn;
• asezat pe foi de placaj.

Toate metodele de instalare a podelei pe o placă de beton au un lucru în comun - pregătirea suprafeței se efectuează identic, indiferent de acțiunile ulterioare.

Șapa trebuie să fie bine uscată și nivelată.

Zonele convexe pot fi îndepărtate prin șlefuire cu o râșniță, depresiunile pot fi umplute cu un amestec autonivelant.

După aceasta, se recomandă pregătirea bazei pentru stabilirea comunicațiilor care rulează sub podea. Acestea ar putea fi elemente de încălzire prin pardoseală, conducte de canalizare, alimentare cu apă, cabluri electrice, de televiziune sau de internet.

Tăieturile se pot face cu o râșniță

La prelucrarea unei încăperi cu o suprafață mai mare de 50 m2, este recomandabil să se realizeze cusături care să limiteze deformarea plăcii. În acest caz, folosind o râșniță cu roată diamantată, se fac mai multe tăieturi. Numai după aceasta este posibilă acoperirea bazei cu un grund.

Antisepticul va acționa ca un agent de impermeabilizare și va proteja baza de formarea mucegaiului sau a mucegaiului pe elementele din lemn. Cea mai optimă opțiune de impregnare este un amestec de grund monocomponent. După ce vă asigurați că betonul este complet uscat, puteți începe să așezați podeaua.

Umiditatea plăcii de bază nu trebuie să fie mai mare de 4%.

Lipirea

Lipiți placa lată cu compus poliuretanic

Construcția podelei lipite este considerată cea mai comună metodă de instalare a lemnului pe pardoseli de beton. Pentru aceasta se folosesc diverse tipuri de compoziții, care diferă în funcție de tipul de placă.

Cea lată masivă este lipită cu un adeziv poliuretanic elastic modificat. O placă solidă îngustă sau proiectată este fixată cu un compus poliuretanic bicomponent.

Ordinea lucrărilor este următoarea:

1. Plăcile sunt tăiate la dimensiunea necesară.
2. Compoziția adezivă se aplică din colțul îndepărtat al camerei către cel din apropiere, distribuția pe suprafață se realizează cu ajutorul unei mistrie crestate.
3. Pe această zonă sunt așezate 3 - 4 plăci și fixate ferm. În același timp, ar trebui să le apăsați strâns unul pe celălalt; acest lucru se poate face cu o centură de strângere sau pene.
4. După verificarea rândului așezat, procedura se efectuează în modul descris anterior. Pentru mai multe informații despre cum să lipiți materialul de finisare pe podea, urmăriți acest videoclip:

Distanța dintre placa de capăt și perete trebuie să fie de cel puțin 10 - 15 mm.

Buștenii nu trebuie să fie mai subțiri de 2 cm

Acest dispozitiv presupune instalarea de scânduri pe bușteni de lemn, fixate ferm pe o bază de beton. Această metodă poate fi utilizată numai dacă grosimea lor este mai mare de 20 mm. În caz contrar, se vor lăsa sub sarcină.

Se permite repartizarea cheresteașului la suprafață conform parametrilor aprobați, în funcție de grosimea plăcii. Pentru a determina independent această valoare, puteți folosi tabelul de mai jos ca ghid.

Secțiunea transversală a buștenilor nu joacă un rol în această situație, deoarece acestea sunt instalate pe o suprafață solidă.

Plăcile sunt fixate cu șuruburi autofiletante

Numai după ce toate calculele au fost finalizate și materialul a fost achiziționat și tăiat la dimensiunea necesară, puteți începe autoinstalarea.

În același timp, nu uitați să tratați toate elementele structurale din lemn cu un antiseptic, care îl protejează de umiditate și ciuperci.

Ordinea de lucru este de a efectua următoarele acțiuni:

Particularitatea designului este costul său mai mare și capacitatea de a plasa izolație termică sub podea și de a ascunde comunicațiile acolo.

Pe placaj

Se recomandă așezarea placajului în diagonală

Pentru a așeza o podea din lemn pe o placă de beton, se folosesc foi de placaj sau OSB cu o grosime de 16-20 mm.

Materialul trebuie să fie rezistent la umiditate. Plăcile achiziționate sunt tăiate în fâșii mici de 50–80 cm lățime.

Așezarea se efectuează pe o direcție diagonală față de locația acoperirii. Distanța dintre ele nu trebuie să depășească 3 mm. Benzile sunt lipite cu lipici sau fixate pe dibluri și cuie. După instalare, suprafața este bine șlefuită și curățată de praf.

Este important ca placajul să nu fie prea subțire

Avantajul acestei metode este capacitatea de a nivela o suprafață care are diferențe de înălțime de până la 1 cm.Metoda de așezare pe placaj este considerată cea mai simplă și mai ieftină.

Cu toate acestea, atunci când efectuați instalarea, trebuie să luați în considerare mai multe caracteristici. În primul rând, aceasta este grosimea foilor, care trebuie să corespundă mărimii plăcilor așezate. În plus, tratament obligatoriu cu grund și curățare temeinică.

Avantajul față de metoda folosind bușteni este că înălțimea tavanelor camerei practic nu se schimbă.

Uneori există păreri de la oameni neinformați că instalarea unei podele pe o placă de beton este o sarcină destul de complicată, costisitoare și supărătoare. De fapt, acest lucru este departe de a fi cazul.

O selecție largă de materiale moderne de construcție și finisare ne permite să rezolvăm această problemă într-o perioadă scurtă de timp. În același timp, acoperirea va fi destul de caldă și durabilă, deși va fi amplasată pe o placă de beton rece. Pentru a afla cum să instalați corect foile de placaj pe grinzi, urmăriți acest videoclip:

Singurul lucru care vi se cere în această situație este respectarea strictă a cerințelor tehnologice și a standardelor legate de diferitele proprietăți caracteristice ale materialelor de construcție utilizate pentru efectuarea lucrărilor.

Îmi doream de mult să fac ceva LED, chiar am comandat așa ceva din China set de LED-uri de un singur watt și driver lor. Și zilele trecute au dat o lampă fluorescentă complet arsă (foto de mai jos) ca fiind inutilă. Am decis să exersez pe corpul acestei lămpi, transformând-o într-o lampă LED. Desigur, puteți readuce la viață această lampă cumpărând și înlocuind balastul electronic ars cu unul similar. Sau nu cumpărați nimic, ci instalați plăci electronice compacte de balast de la lămpi de economisire a energiei, din fericire, există deja o duzină, deoarece aceste lămpi de economisire a energiei mor ca muștele. Dar din moment ce nu am conectat încă nimic mai puternic decât aceste coșuri LED, am decis să refac complet această lampă fluorescentă pentru a vedea cum strălucesc în general și dacă merită să fac ceva din ele.

Inițial, această lampă a fost echipată cu două lămpi de 18 W. Dar, deoarece un suport de lampă s-a ars și s-a topit aproape complet (foto de mai jos), în general, o singură lampă a fost folosită de ceva timp. Zilele trecute, ultima lampă s-a stins brusc, după care această lampă s-a mutat la mine pentru reparare sau eliminare.

La prima vedere, electronica părea să fie în stare bună de funcționare, cu excepția faptului că pelicula de pe siguranță se topise. Dar de îndată ce am scos-o din cutie, a devenit imediat clar că această placă nu va mai funcționa fără multimetru, deoarece urmele unui mini foc erau vizibile clar în partea de jos a cutiei :-) Pe placa în sine, pistele au fost parțial arse și picioarele condensatorului din centru au fost arse. În general, nu degeaba se spune că siguranța este întotdeauna ultima care arde.

Potrivit chinezilor, acest driver are 8-12 W și cu un curent de ~300 mA, așa că am decis să-i atașez în paralel două șiruri de 10 LED-uri. Teoretic, puterea totală a tuturor LED-urilor va fi de 10 W, dar curentul (300 mA) pe cele două fire se va înjumătăți și va fi de ~150 mA pentru fiecare ramură. Dezavantajul unei astfel de gradini este ca LED-urile stralucesc de doua ori mai slab. Plus - mai puțină încălzire și durată lungă de viață a diodelor (cred că da). Nu te adânci prea mult în delirul meu de beție, pentru că nu înțeleg nimic despre electricitate și de multe ori pun totul laolaltă :-)

Din pacate, dintre toate cadourile primite zilele trecute, lipiciul termoconductor cu care aceasta lampa putea fi asamblata mult mai usor inca nu a sosit din China. Și din moment ce am vrut să asamblam lampa aici și acum, în loc de lipici fierbinte am decis să folosesc arcuri tăiate cu foarfece de tablă. Mai mult, această piesă de hardware va servi ca un calorifer suplimentar și va lua puțină căldură departe de lanterne. În general, puțină matematică cu desen, după care găurim și tăiem plăcile.

Acesta este modul în care această tablă va atrage LED-urile către profilul de aluminiu al lămpii.

Folosind șmirghel, scăpăm de vopsea, astfel încât să nu interfereze cu îndepărtarea căldurii de la LED-uri.

Pentru a conecta LED-urile în lanțuri, am decis să folosesc sârmă obișnuită lăcuită, deoarece nu trebuie curățată, deoarece sub fierul de lipit, lacul se sfărâmă cu o bubuitură, iar firul este cositorit în consecință. Deși mai târziu a provocat mai multe dureri de cap, deoarece acest fir era rigid și a interferat constant cu reglarea poziției LED-urilor pe profil. Apropo, picioarele LED-urilor trebuiau să fie îndreptate, deoarece inițial erau curbate mai aproape de baza LED-ului.

Testați ansamblul lămpii. Apropo, dacă asamblați ceva, cum ar fi LED-uri de 1 W, asigurați-vă că testați cablurile LED cu un tester sau un multimetru pentru un scurtcircuit față de baza lor metalică. Deoarece după ce am asamblat complet ambele lanțuri de diode și le-am instalat pe profilul lămpii, multimetrul meu a arătat un scurtcircuit al terminalului unei diode la corpul lămpii. După cum sa dovedit, contactul era de la baza unui LED, în timp ce LED-ul însuși funcționa și strălucea frumos.

Nu există încă adeziv conductiv termic, dar iată pasta termică KPT-8, care a rămas de la asamblarea și modernizarea computerelor de acasă, măcar mestecați-o :-)

Săpăm orice pereți care țineau anterior socluri pentru lămpi fluorescente, eliberând astfel spațiu pentru driverul LED.

Deși aceste LED-uri de un singur watt nu aveau un radiator, a fost dificil să testați viitoarea lampă, deoarece fără o răcire adecvată au devenit aproape instantaneu fierbinți. Acum puteți (chiar trebuie) să vă bateți joc de lampă la maximum pentru a-i identifica toate punctele slabe. In general lampa functioneaza excelent, dupa o ora de functionare continua, profilul de sub LED-uri s-a incalzit putin. Dar driverul se încălzește vizibil, în special acest transformator pătrat sau inductor, nu știu cu adevărat cum să numesc acest gadget. Am încercat să las un singur lanț de LED-uri (10 bucăți), asta nu a făcut mare diferență, se încălzește în continuare. Deocamdată am decis să las totul așa cum este și, în același timp, am comandat mai mulți șoferi diferiți de la Ali. Să așteptăm și să vedem, poate că un alt circuit de driver nu va încălzi atât de mult camera :-)

Corpul lămpii este puțin uzat de timp, așa că am decis să o luminez puțin. Demontăm diodele, punem bandă sub cutie și le înșurubam la loc.

Nu era disponibil luciu alb, așa că a trebuit să folosesc grund. Înainte de vopsire, calafătează orice găuri cu ziar.

Ca urmare, obținem secțiuni nevopsite ale profilului pentru instalarea LED-urilor.

Deoarece este destul de înghesuit sub plăci și nu puteți vedea ce se întâmplă acolo, și nu am vrut cu adevărat să relidez această grămadă de diode pentru a pune termocontractare pe terminale. M-am hotarat prost sa le izolez cu banda termica (foto jos), pe care am comandat-o tot de la Ali.

În cele din urmă asamblam lampa.

Spălăm geamul ondulat de funingine.

În timpul testării, am instalat această lampă minunată deasupra chiuvetei din bucătărie, lângă vechea lampă fluorescentă (foto de mai jos), pe care am decis să nu o scot deocamdată. Dacă acest remake funcționează cel puțin șase luni sau un an, atunci va fi posibil să scapi de bătrânul luminescent. Inițial, nu am instalat butonul, deoarece nu se știa unde voi instala ulterior această lampă. Și după ce i-am găsit un loc în bucătărie și, în cele din urmă, m-am hotărât asupra unui loc pentru comutator, am găurit și găurit un orificiu dreptunghiular în profilul lămpii pentru un întrerupător iluminat.

Vechea lampă are o lampă fluorescentă de 18W. Din animația de mai jos puteți vedea aproximativ cât de mult strălucește lampa LED în comparație cu cea veche. Comparația nu este, desigur, una de referință, deoarece sticla de pe vechea lampă s-a ars (a devenit galben), iar direcția luminii era ușor diferită, dar totuși.

În general, lampa strălucește destul de puternic și la prima vedere este chiar mai strălucitoare decât o lampă obișnuită de 60 W, în timp ce puterea lămpii în sine este de aproximativ 10 W. Nu am luxmetru, așa că puțin mai târziu voi adăuga fotografii pentru a compara luminozitatea acestei lămpi LED de casă cu becurile obișnuite Ilyich. Și din moment ce lampa conține LED-uri calde, cred că va fi mai ușor să compari cu ochi doi becuri galbeni decât unul rece cu unul cald.

Mai jos am enumerat principalele componente pentru asamblarea acestei lămpi, care au fost achiziționate pe Ali.

Postfața 1

În loc de fotografii, am făcut un videoclip pe telefonul mobil pentru comparație (puțin mai jos în subiect). În videoclip, la început există o lampă cu incandescență de 60W și apoi această lampă. Strălucirea nu atât de caldă a LED-urilor este ușor vizibilă, dar nu ar trebui să fii prea surprins pentru că LED-urile au și o oarecare variație a temperaturii de culoare în foarte rece, ușor rece, caldă, eventual caldă, caldă, foarte caldă :-) Și având în vedere că am luat diodele de la Ali, atunci vestea bună este că măcar nu sunt liliac. Umbra obiectelor este, de asemenea, ușor încețoșată, dar acest lucru se datorează răspândirii pe jumătate de metru a LED-urilor pe suprafața profilului lămpii. În general, mă așteptam la ce este mai rău de la aceste LED-uri, dar s-a dovedit că strălucesc destul de puternic, și asta cu o conexiune atât de stângace (~150mA pe lanț). Va trebui să încerc să reasamblam un fel de lampă de economisire a energiei în apartament. Deși mă îndoiesc că o mână de diode de 10-15W vor depăși luminozitatea unui dispozitiv de economisire a energiei de 25W. Pe de altă parte, dacă acordați prioritate durabilității față de economiile de energie, atunci da, este logic să treceți la lămpi cu LED-uri.

Postfața 2

În general, am ajuns la lămpile obișnuite de perete și tavan din apartament, pentru că LED-urile, driverele și lipiciul termoconductor au ajuns zilele trecute din China. Și pentru ca toți acești șoferi să nu stea inactiv, am decis să le instalez în lămpi și, prin urmare, să le pun pe contor, deoarece eu însumi eram interesat de cât de fiabile sunt și cât de mult vor dura. Deci, dacă cineva este interesat să se uite la toată această rușine și la ceea ce a ieșit în cele din urmă din ea, atunci aici este și aici este.

Treptat, dispozitivele de iluminat trec la lămpi cu LED. Acest lucru nu s-a întâmplat imediat; a existat o perioadă de tranziție prelungită cu utilizarea așa-numitelor menajere - becuri compacte cu descărcare în gaz cu o sursă de alimentare încorporată (șofer) și o priză standard E27 sau E14.

Astfel de lămpi sunt încă utilizate pe scară largă astăzi, deoarece costul lor în comparație cu sursele de lumină LED nu este atât de „mușcător”.
Deși există un echilibru bun între preț și eficiență (diferența de preț cu lămpile convenționale cu incandescență se plătește în timp datorită economiilor de energie), sursele de lumină cu descărcare în gaz au o serie de dezavantaje:

• Durata de viață este mai mică decât cea a lămpilor cu incandescență.
• Zgomot de înaltă frecvență de la sursa de alimentare.
• Lămpilor nu le place pornirea și oprirea frecventă.
• Scăderea treptată a luminozității.
• Impact asupra suprafețelor din apropiere: o pată întunecată apare pe suprafața tavanului (deasupra lămpii) în timp.
• Și, în general, nu vreau să am un balon cu o anumită cantitate de mercur în casa mea.
  O alternativă excelentă sunt lămpile cu LED. Lista avantajelor este semnificativă:
• Eficiență uimitoare (de până la 10 ori comparativ cu lămpile cu incandescență).
• Durată de viață uriașă.
• Surse de alimentare (driver) perfecte și sigure.
• Absolut independent de numărul de incluziuni.
• Cu o răcire normală, nu își pierd din luminozitate aproape toată perioada de funcționare.
• Siguranță mecanică completă (chiar dacă difuzorul decorativ este spart, nu vor pătrunde substanțe nocive în cameră).

Doua dezavantaje:

• Direcția fluxului de lumină impune cerințe mari asupra designului difuzorului.
• Totuși, sunt scumpe (vorbim despre mărci de înaltă calitate, produsele fără nume de nivel mediu sunt destul de accesibile).

Dacă problema prețului este reglementată de selecția producătorului, atunci caracteristicile de design nu vă permit întotdeauna să înlocuiți pur și simplu lampa în candelabru preferat. Desigur, există o selecție largă de lămpi LED clasice în formă de peră, care se potrivesc oricărei dimensiuni.
Dar tocmai în acest design se află „ambulasca”.

Avem în fața noastră o lampă de înaltă calitate (în același timp relativ ieftină) cu o luminozitate de 1000 Lm (echivalent cu o lampă cu incandescență de 100 de wați) și un consum de energie de 13 W. Aceste surse de lumina LED functioneaza pentru mine de multi ani, stralucesc cu o lumina calda placuta (temperatura 2700 K), si nu se observa degradarea luminozitatii in timp.
Dar pentru o lumină puternică, este necesară o răcire serioasă. Prin urmare, 2/3 din corpul acestei lămpi este format dintr-un radiator. Este din plastic, nu strică aspectul și este destul de eficient. Principalul dezavantaj rezultă din design - sursa reală de lumină este emisfera din partea superioară a lămpii. Acest lucru face dificilă selectarea unei lămpi - nu orice candelabru cu corn va avea o astfel de lampă să arate armonioasă.
Există o singură cale de ieșire - să cumpărați lămpi cu LED-uri gata făcute, a căror configurație a fost proiectată inițial pentru anumite surse de lumină.
Cuvântul cheie este cumpără. Ce ar trebui să faci cu lămpile de podea, candelabrele și alte lămpi preferate din apartamentul tău?

Prin urmare, s-a decis să proiectăm noi lămpi cu LED.

Criteriul principal este minimizarea costurilor.
Există două direcții principale în dezvoltarea surselor de lumină LED:
1. Utilizarea LED-urilor cu putere redusă (până la 0,5 W). Ai nevoie de multe dintre ele, poți configura orice formă. Nu este nevoie de un calorifer puternic (se încălzesc puțin). Un dezavantaj semnificativ este asamblarea mai minuțioasă.
2. Utilizarea elementelor LED puternice (1 W - 5 W). Eficiența este mare, costurile cu forța de muncă sunt de câteva ori mai mici. Dar radiația punctuală necesită selectarea unui difuzor și sunt necesare radiatoare bune pentru implementarea proiectului.
Pentru modelele experimentale, am ales prima variantă. Cele mai ieftine „materii prime”: LED-uri de 5 mm cu o dispersie de 120 ° într-o carcasă transparentă. Se numesc „pălării de paie”.

Caracteristicile sunt următoarele:

• curent direct = 20 mA (0,02 A)
• căderea de tensiune la 1 diodă = 3,2-3,4 volți
• culoare – alb cald

O astfel de bunătate se vinde cu 3 ruble o grămadă pe orice piață de radio.
Am cumparat mai multe pachete 100 buc. pe aliexpress(link spre achiziție). A costat puțin mai puțin de 1 frecare. o bucată.

Ca surse de alimentare (mai precis, surse de curent), am decis să folosesc un circuit dovedit cu un condensator de stingere (balast). Avantajele unui astfel de șofer sunt costul extrem de scăzut și consumul minim de energie. Deoarece nu există un controler PWM sau un stabilizator de curent liniar, excesul de energie nu scapă în atmosferă: în acest circuit nu există elemente cu un radiator de disipare a căldurii.
Dezavantaj: lipsa stabilizării curentului. Adică, dacă tensiunea rețelei este instabilă, luminozitatea strălucirii se va schimba. Priza mea are exact 220 (+/- 2 volți), așa că acest circuit este potrivit.
De asemenea, baza elementului nu este scumpă.

• punți de diode din seria KTs405A (pot fi folosite orice diode, chiar și cele Schottky)
• condensatoare cu film cu o tensiune de 630 volți (cu rezervă)
• Rezistoare de 1-2 wați
• condensatoare electrolitice 47 mF la 400 volți (puteți lua o capacitate mai mare, dar aceasta depășește domeniul de aplicare al economiei)
• lucruri mici, cum ar fi o placă și siguranțe se află de obicei în arsenalul oricărui amator de radio

Pentru a nu inventa o carcasă cu cartuș E27, folosim menajere arse (un alt motiv pentru a le abandona).

După ce ai îndepărtat cu grijă (pe stradă!) balonul cu vapori de mercur, rămâi cu o piesă excelentă pentru creativitate.

Baza elementelor de bază este calculul și principiul de funcționare a unui driver de curent cu un condensator de stingere

O diagramă tipică este prezentată în ilustrație:

Cum funcționează schema:

Rezistorul R1 limitează supratensiunea curentă atunci când este aplicată puterea până când circuitul se stabilizează (aproximativ 1 secundă). Valoare de la 50 la 150 Ohm. Putere 2 W.
Rezistorul R2 asigură funcționarea condensatorului de balast. În primul rând, îl descarcă atunci când alimentarea este oprită. Cel puțin, pentru a preveni să fiți șocați când deșurubați becul. A doua sarcină este de a preveni o creștere a curentului în cazul în care polaritatea condensatorului încărcat și prima jumătate de undă de 220 de volți nu coincid.
De fapt, condensatorul de amortizare C1 este baza circuitului. Este un fel de filtru de curent. Selectând capacitatea, puteți seta orice curent din circuit. Pentru diodele noastre, nu ar trebui să depășească 20 mA la tensiunea de vârf a rețelei.
Apoi, puntea de diode funcționează (la urma urmei, LED-urile sunt elemente cu polaritate).
Condensatorul electrolitic C2 este necesar pentru a preveni pâlpâirea lămpii. LED-urile nu au inerție atunci când sunt pornite și stinse. Prin urmare, ochiul va vedea o pâlpâire cu o frecvență de 50 Hz. Apropo, lămpile chinezești ieftine sunt vinovate de acest lucru. Calitatea condensatorului este verificată folosind orice cameră digitală, chiar și un smartphone. Privind diodele care arde printr-o matrice digitală, puteți vedea clipind, imposibil de distins pentru ochiul uman.
În plus, acest electrolit oferă un bonus neașteptat: lămpile nu se sting imediat, ci cu o atenuare nobilă lentă până când capacitatea este descărcată.
Condensatorul de stingere se calculează folosind formula:
I = 200*C*(rețea 1,41*U - led U)
I – curentul de circuit rezultat în amperi
200 este o constantă (frecvența rețelei 50 Hz * 4)
1,41 – constantă
C – capacitatea condensatorului C1 (stingere) în faradi
Rețea U - tensiune estimată a rețelei (ideal 220 volți)
U led – căderea totală de tensiune pe LED-uri (în cazul nostru – 3,3 volți, înmulțit cu numărul de elemente LED)
Prin selectarea numărului de LED-uri (cu o cădere de tensiune cunoscută) și a capacității condensatorului de stingere, este necesar să se obțină curentul necesar. Nu trebuie să fie mai mare decât cea specificată în caracteristicile LED-urilor. Puterea curentului este aceea că reglați luminozitatea strălucirii și invers proporțională cu durata de viață a LED-urilor.
Pentru comoditate, puteți crea o formulă în Excel.

Circuitul a fost testat de mai multe ori, primul exemplar a fost asamblat acum aproape 3 ani, funcționează într-o lampă de bucătărie, nu au fost defecțiuni.
Să trecem la implementarea practică a proiectelor. Nu are rost să discutăm despre numărul de elemente LED și capacitatea condensatorului în circuitele individuale: proiectele sunt individuale pentru fiecare lampă. Calculat strict conform formulei. Circuitul de mai sus pentru 60 de LED-uri cu un condensator de 68 microfarad nu este doar un exemplu, ci un calcul real pentru un curent în circuit de 15 mA (pentru a prelungi durata de viață a luminilor).

Lampă cu LED într-un candelabru

Folosim cartușul eviscerat de la menajeră ca carcasă pentru circuit și structura de susținere. În acest proiect nu am folosit o placă, ci am asamblat driverul pe un rotund din PVC de 1 mm grosime. S-a dovedit a avea dimensiunea potrivită. Două condensatoare - datorită selecției capacității: numărul necesar de microfarad nu a fost găsit într-un element.

Un borcan de iaurt a fost folosit drept carcasă pentru a găzdui elementele LED. În design am folosit și resturi de foi de PVC spumat de 3 mm.

După asamblare a ieșit îngrijit și chiar frumos. Această aranjare a prizei este asociată cu forma candelabrei: coarnele sunt îndreptate în sus, spre tavan.

Apoi plasăm LED-urile: conform schemei, 150 buc. Perforăm plasticul cu o punte, costă forța de muncă: o seară plină.

Privind în perspectivă, voi spune: materialul cazului nu s-a justificat, este prea subțire. Următoarea lampă a fost realizată din folie de PVC de 1 mm. Pentru a-i da o formă, am calculat scanarea conului pentru aceleași 150 de diode.

Nu sa dovedit atât de elegant, dar de încredere și își păstrează perfect forma. Lampa este complet ascunsă în brațul lustrei, așa că aspectul nu este atât de important.

De fapt, instalare.

Strălucește uniform și nu vă rănește ochii.

Nu am măsurat lumenii, dar se simțea mai strălucitor decât o lampă cu incandescență de 40 W, puțin mai slabă decât 60 W.

Lampă cu LED într-o lampă de tavan plat pentru bucătărie

Un donator ideal pentru un astfel de proiect. Toate LED-urile vor fi amplasate în același plan.

Desenăm un șablon și decupăm o matrice pentru a găzdui elementele LED. Cu acest diametru se va deforma o foaie plată de PVC. Așa că am folosit fundul unei găleți de plastic cu amestecuri de construcție. Există o nervură de rigidizare de-a lungul conturului exterior.

Diodele sunt instalate folosind awl obișnuit: 2 orificii conform marcajelor.