Системный блок своими руками. Деревянный корпус для пк своими руками Компьютерный корпус своими руками
…собственно всё началось много лет тому назад, году где-то в 78,когда мне было четыре годика... Приходя в гости к родственникам мне доставали большой железный ящик с инструментами, лампочками, выключателями и подобного рода «хламом», после чего на протяжении всего «похода в гости» меня – не видно и не слышно. К слову сказать владелец того ящика, мой дядя, с очень прямыми руками…
В настоящее время работаю мастером столярного участка, тяга ко всему, что содержит микросхемы преследует на протяжении долгого периода времени, ну а с момента когда приобрел первый компьютер систематически в голове появлялись мысли «что-то с ним сделать». Потом узнал что такое моддинг… И с того момента нет ни дня,что бы не думать о этом… Кстати, это моя первая работа…
Наверное, хватит вступлений, перейдём непосредственно к сути. Мой любой мод начинается с продолжительного обдумывания того, что я хочу сделать. Чертежи как правило не делаю (а зря:)), многие мысли приходят во время выполнения работы. К сожалению, на момент начала выполнения мода не думал о том, что где-то (в интернете) буду показывать свою работу, поэтому фотографий не очень много… Ну начнём…
Разумеется началось всё с поиска корпуса системного блока, был куплен повреждённый корпус неизвестного происхождения, который послужил основой системного блока. В мыслях было сделать деревянный корпус и, причём что бы было не стыдно показать знакомым, ну а так как это первая моя работа решил остановиться на классической компоновке. Железо покупалось всё новое, вот список того, что использовалось
ЦП Core 2 Duo E8400 , 3000 MHz (9 x 333)
Системная плата Asus Maximus Formula
Память OCZ XTC SLI OCZ2N800SR2G * 2 Шт
Видео ATI Radeon HD 3870 (RV670)
Звуковой адаптер Analog Devices AD1988B @ Intel 82801IB ICH9
Звуковой адаптер C-Media CMI8738/C3DX Audio Device
Дисковый накопитель ST3500320AS ATA Device (500 Гб, 7200 RPM, SATA-II) * 2 Шт
Оптический накопитель TSSTcorp CDDVDW SH-S202H ATA Device
Блок питания CHIEFTEC CFT-500-A12S
Процессорный кулер Noctua NH1-U12P
Вентиляторы ThermalTake Cyclo Blue Pattern A2450 * 2Шт
Я не считаю многочисленные светодиоды, неоновые подсветки,проволочки и т.п. Из инструмента использовались те которые есть в любой столярной мастерской… К сожалению дремеля у меня нет... Пока…
Собственно начал я с переклейки лицевой панели, основания и крышки системного блока. В столярном деле самое главное это не забывать золотое правило семь раз отмерь, потом еще раз отмерь и только потом отрежь, поэтому отрезать всё лишнее будем потом.
Вот фото будущей лицевой панели:
Сделаю небольшие пояснения. Для верхней крышки и лицевой панели переклеивал щиты из дуба и вгонял на толщину где-то 17-22мм, потом доклеивал реечки по краям. На лицевой панели делал разметку приставляя к железному каркасу системного блока, после чего балеринкой и ручным лобзиком делалось отверстие под 120-й вентилятор. Далее из фанеры делаем боковые стенки
На следующих фото видно как будет открываться боковая стенка. Плюс – при снятии стенки открывается хороший доступ ко всем внутренним компонентам системного блока, минус – Для того что бы открыть полностью надо отодвинуть корпус от стенки… К счастью открывать приходится не часто…
Когда заготовки готовы, начинается подгонка всех деталей будущего корпуса друг к другу. А так же доделывание всякого рода мелочей…
Впоследствии должны получить практически собранный корпус, готовый к дальнейшей обработке (шлифование, покраска)
По прошествии некоторого времени (было много работы) приступаю к подгонке каркаса корпуса. Дело в том что не в лазили вентиляторы, пришлось немного подрезать. Ну а так как дремеля у меня нет, то используем болгарку (не забываем о Технике безопасности)
И обрезав всё что нам мешало
приступаем к подготовке каркаса к покраске. В силу ограниченности средств решено было ограничиться только зашкуриванием и собственно самой покраской…
Пока сохнет первый слой краски на боковой стенке вырезаем окно (лобзик, руки) и ставим заранее вырезанное стекло на склеивание
Понятное дело процесс покраски занимает немало времени, промежуточные слои необходимо шкурить (наждачная бумага 500-600),снова красить и т.д. и т.п. В итоге получаем каркас готовый к сборке
Но не все детали корпуса готовы к сборке, поэтому занимаемся покраской «деревянной составляющей»
По неизвестным причина сам процесс покраски сфотографирован не был, но могу сказать, что всё было покрашено краской DUFA.Вскрывалось на 4 раза со шлифовкой между слоями (зерно наждачная бумага 600-800),потом вскрывалось лаком на 2 раза…приступаем к сборке…Фото тоже почему-то не делались, могу только заметить, что сборка проходила на протяжении 2 месяцев (недоставало материнской платы,ждал когда привезут)Пока был в «режиме ожидания» занялся блоком питания.
Вставил синие светодиоды, вырезал боковое окошко подключил вентилятор на 7 вольт …Вообще стандартные процедуры направленные на «улучшение внешнего вида и эксплуатационных свойств» сего девайса. Вентиляторы в корпусе также подключены на 7 вольт (передний) и 5 вольт (задний). Подсвечены крышка отсека USB,сюда же выведена кнопка включения компьютера
Что позволило не ставить кнопку включения непосредственно на лицевую панель. Лоток DVD-рома также подсвечен и вместо кнопки открывания поставлен геркон (находится прямо за наклейками которые были потом удалены:))
Ну и, наконец финальные фото
В настоящее в голове вынашиваю планы по постройке корпуса на основе Core i7.Ну и, разумеется надеюсь это моя не последняя статья,мною ещё сделаны тестовый БП, мышка(скорее отработка технологии шпонирования).
Сделал: Михаил Копылов
Добрый день, хабровчане. Большое спасибо за инвайт! И хотя начинать с перевода чужих постов - не самая хорошая идея, возможно, этот проект самоделки еще кому-то покажется мега-крутым.
Это перевод поста с форума Оverclock.net. Пользователь Show4Pro решил вытащить все внутренности своего супер компа и повесить все на стену. Прекрасная идея прекрасно реализована. Кому интересно, как это собиралось и как это работает - велкам под кат.
Последний раз я обновлял свою домашнюю машину 1,5 года назад. Ну и подумал апгрейдить тачку до i7 (до этого был Bloomfield), хотя на самом деле, более мощный процессор мне не был нужен. Хотел купить новый корпус - Corsair 900D, чтоб поменять 8 летний Super Armor. Но хотелось чего-то особенного, уникального. В Battlestations на Reddit-е я наткнулся на очень простое, но элегантное решение - настенный комп. И с этого начался весь проект.
Комплектующие:
Процессор: Intel Core i7 950
Материнская плата: Asus Rampage III Extreme
Видеокарты: 2 x AMD HD7970
Оперативка: 6 x 2GB Corsair Dominator
SSD диски: 4 x 120GB Corsair Force GT SSD
HDD диски: 2 x 1TB WD Caviar Black
2TB WD Caviar Green
1.5TB WD Caviar Green
Блок питания: Corsair AX1200i
Звук: Creative Sound Blaster Zx
Охлаждение:
Охлаждение для CPU:
Радиатор для CPU с водяным охлаждением EK Supreme HF Full Copper
Помпа Swiftech MCP655 /w Speed Control
Сам охладитель FrozenQ Liquid Fusion V Series 400 ml Reservoir - Blood Red
Радиатор XSPC RX360 Performance Triple 120mm Radiator
Охлаждение GPU
Радиатор для видеокарты EK FC7970 - Acetal+EN
Помпа и охладитель - те же, что и для проца.
Swiftech MCP655 /w Speed Control
FrozenQ Liquid Fusion V Series 400 ml Reservoir - Blood Red
Радиатор водяного охлаждения Watercool MO-RA3 9x120 LT Radiator
Другое:
Патрубки для системы охлаждения
Koolance QD4 Quick Discounnect No-Spill Coupling
Bitspower G1/4 Silver Triple Rotary 90deg Compression Fittings
Monsoon Free Center Compression Fittings
Сгибающая канавка для трубы Phobya Angled Clip 90° Tubing Guide
Холдер Phobya Terminal Strip Tubing Clip/Holder
Сами трубки охлаждения (красного цвета) PrimoChill Advanced LRT Tubing Bloodshed Red
Хладагент фосфорицирующий, синего цвета EK UV Blue Non-Conductive Fluid
Кабели:
Bitfenix Alchemy Premium Sleeved Extensions
Corsair Individually Sleeved Modular Cables
Создание.
Для начала, я сделал фотографии всех компонентов в их реальных размерах и скомпоновал все это в Фотошопе. Таким образом, я смог перемещать их по рабочей поверхности и решить, как это будет выглядеть. Ну и это нужно для разводки трубок охлаждения. Вот пара макетов:
От этого отказался, из-за пустого места в правом нижнем углу. А материнка оказалась слева, хотя должна быть в самом центре и притягивать внимание ко всей панели.
Тут тоже куча места справа, хотя блок питания и материнка уже ближе к центру. В финальной версии трубки охлаждения тянутся по всему правому краю, плюс там появились два термометра.
Переношу чертеж материнки на акриловый лист.
Так как видеоадаптеры будут далеко от материнской платы, я заказал удлинители для PCIe слота для каждой из карт на eBay. Это я тестирую, как они работают. Правда, потом у меня были огромные проблемы с перекрестной работой карт из-за дешевых неэкранированных проводов. Они оказались друг над другом и создавали серьезные помехи. Система висла на загрузке Биоса. Ее удалось запустить лишь с одной картой. В конце концов, мне пришлось раскошелится на очень дорогие кабели с хорошей защитой. Но об этом - позже.
Товар прибыл!
БОльшая часть водяного охлаждения - из Performance-PC. Они даже подарили мне футболку и целых два коврика для мышки!
Акриловая подложка для материнки.
Все акриловые панели обрезаны под 45°, чтоб достичь эффекта свечения края.
Отверстия просверлены, крепления установлены.
Та-да!!! Оказывается, мама Rampage III Extreme - формата eATX. А это - для АТХ формфактора.
Правильную eATX-подложку я сделал позже.
Пора выпотрошить мой старый пыльный корпус.
В старом компе диски вставлены в боксы Vantec HDCS, которые из 2-х 5.25"-х делают 3 бокса для HDD.
Видеокарты.
Подложки для всех компонентов.
Кастомные крепления для помпы из акрила.
Крупный план черновой отделки, сделанной с помощью настольной пилы. Позже их нужно будет отшлифовать.
В центре каждой пластины есть треугольный разрез. Он будет отражать свет, который проецируется перпендикулярно внутри пластины на краях. Без разреза края еле светятся.
Тест со включенным светом на панели с звуковухой.
Все панели отшлифованы влажной наждачкой на 120.
Крупный план шлифовки.
Все задние панели с готовыми отверстиями.
Под столом - акриловый снег.
Подготовка к покраске в красный цвет.
Удивительно, но Corsair сделал термопрокладки на лепестках, хотя они не нагреваются вообще.
Разметка всех компонентов на основной плате, чтоб отметить различные щели и отверстия. Доска - 1/4" 48 х 30 ДВП.
Все щели и отверстия отмечены на своих местах.
Готовлюсь вырезать слоты лобзиком.
Приклеиваю рамку.
Внутренние края выкрашиваю в черный - под цвет карбоновой пленки.
Пайка светодиодных лент.
Рабочее место.
LED-ленты. Временное крепление.
Клею гигантскую виниловую пленку. Это была самая жестокая часть. Я чуть не получил инфаркт. Как наклеивать пленку на экран телефона, только х1000 больше.
Нет пузырей!
Использую алюминиевый скотч, чтоб скрыть LED на лицевой стороне панели для жестких дисков, между ними.
Мой помощник - Томми.
Все подложки установлены на свои места на общей плате на винтах №10. Их вкрутил в заранее подготовленные отверстия.
Проверка света.
Прибыла охлаждающая жидкость и кабели. Я использовал Bitfenix для компонентов и Сorsair - для блока питания.
Слева - Bitfenix, справа - Сorsair. У Bitfenix-а нет черной термоусадки на концах, поэтому Корсар выглядит круче.
Красные стяжки, чтоб подтянуть висячие провода.
Задняя сторона. Все кабели подсоединены.
Тестируем на герметичность, пока вся система лежит на полу - так проще устранять проблемы.
Первый запуск.
Не грузится. Подключился через iROG USB к ноутбуку, чтоб посмотреть лог загрузки. Оказалось - система застряла на VGA BIOS-е. Отключил одну из видеокарт - все заработало. Попробовал подключить другую - тоже работает. Обе карты - нет. Провел небольшое исследование и выяснил, что неэкранированные PCIe-удлинители с ленточными кабелями очень восприимчивы к электромагнитным помехам. Попробовал экранировать их, обернув в несколько слоев алюминиевой фольги. 
После 4-х слоев фольги мне удалось запустить обе карты. Но машина сразу висла, как только запускал любую игру или какой-нибудь 3D редактор. Мало того, мой Soundblaster тоже каскадом связан шлейфом со слотом 3 x1 PCIe, и это также сильно мешало работе видюх и вешало систему.
В результате, с болью в сердце, пришлось заказать дорогие защищенные удлинители для слотов PCIe от 3М (ок. 100$ каждый)
Экранированные удлинители 3М на месте. Они оказались длиннее предыдущих и теперь обе видеокарты дотянулись до PCIe х16.
Поменял предыдущий звук на SoundBlaster Zx. Этот выглядит потрясающе!
И напоследок
На данный момент все работает гладко. Установка имеет всего 2 вентилятора. На БП он едва шевелится, и еще один я поставил на чипсет - очень тихий. Помпа работает на самой низкой мощности, так что комп вышел довольно тихим. Единственная штука, которая раздражает - оказалось, что вне корпуса слышна работа некоторых компонентов. В моем случае это - жужжание видюх и 1ТВ винчестера.Хладагент EK UV очень чувствителен к ультрафиолету. Я знаю, что нельзя смешивать охлаждающие жидкости, чтоб сохранить их свойства, но черт возьми, если бы я использовал ее неразбавленной - не смог бы увидеть спирали в резервуаре. Для обеих контуров я взял примерно 1/8 от банки, остальное - дистиллированная вода.
От переводчика
Никак не претендую на хоть какое-нибудь авторство это невероятного проекта. Просто я - журналист, с образованием электронщика, и заниматься такими вещами - моя мечта. И если честно, я бы сделал стол, а не стену. Вот и решил, вдруг не все Хабровчане сидят наЯ не люблю стандартные системные блоки. Они большие, внутри много пустого пространства и занимают много места на столе. Мне надо чтобы блок стоял на столе, поскольку часто приходится залезать в него. Ну да, залезу и сижу там. Нет, например винты посторонние подключать или еще что-нибудь. В общем, когда я на него смотрю, мне хочется взять и отпилить половину. Вот я так и сделал. Купил в комиссионном отделе старый корпус за 300 р, снял боковые стенки, отпилил ножовкой по металлу лишнее и сделал вот такую компактную башенку. Её габариты 175х220х425 мм. Вот даже покрасил, а как же, это же самое главное.
Есть такие материнские платы формата mATX шириной 170 мм. Вот такую в этот корпус и установил. Во всем остальном это обычный офисный компьютер, ничего особенного. Плата ASRock LGA775 G41M-VGS3, двухъядерный intel E6600. Не дорогой кулер на процессор с двумя тепловыми трубками. Использую уже несколько лет на работе. Вот можно заглянуть во внутрь. Винчестер вписался на заднюю стенку и делает невозможным использование слота PCI-e, слот PCI доступен. Если все же приспичит использовать PCI-e, предусмотрено крепление винчестера над DVD-RW.
Вместо боковой стенки дверка на защелке, легко открывается и закрывается.
Лицевую панель склеил из оргстекла и деревянных линеек. Давайте заглянем в биос, температура процессора ни о чем. Ну да, вентилятор шумит по полной программе, так и помещение где он используется не тихое, так что не мешает.
Вот открываем дверку, прицепляем посторонний винчестер и работаем спокойно.
Вполне естественно, что меня, как любителя маленьких системных блоков, заинтересовали материнские платы формата mini – ITX размер 170 на 170 мм. Посмотрим на мою первую конструкцию на такой платке. Что у нас внутри. Системная плата Intel D945GCLF – 2 со встроенным двухъядерным процессором Intel ATOM 330. Блок питания FSP250 – 50 GLV. DVD-RW NEC AD-7590S slim. Винчестер Samsung HD200HJ. Память DDR2 – 2 gb. Для этого компьютера корпус я спроектировал и изготовил полностью сам из алюминия. Внутреннее пространство разделено на две части алюминиевой перегородкой. В одной части расположена сама системная плата, которая крепится на эту перегородку.
В другой блок питания, винчестер и DVD-RW.
Закрывается п-образной крышкой из того же металла. Этот корпус забит под завязку, никакого свободного места там нет. Температурный режим нормальный, все замечательно работает. Размер – 140 Х 220 Х 230 мм. Это такая скромная машинка для серфинга по Инету, офисных задач, обработки фото и так далее со своими задачами вполне справлялась. Давно это было, ещё раньше той первой башенки. Вот ещё вид сзади, ну и сама машинка целиком.
И наконец последнее детище. Материнская плата с сокетом FM1 GA-A75N-USB3, форм-фактор mini-ITX, чипсет AMD A75, процессор AMD A8-3870K, встроенная в процессор видеокарта AMD Radeon HD 6550D, память DDR3-4 gb, Кулер на процессор Scythe Samurai ZZ. Регулятор скорости вращения вентиляторов Scythe Kaze Master Ace. В этом компьютере под систему и ПО я использовал SSD Samsung 830 емкость 64 gb., под все остальное винчестер 2,5 Hitachi 250 gb. DVD нет. При необходимости использую внешний USB. Сначала я умудрился затолкать все это в корпус размером 230Х200Х170 мм. Пришлось использовать нестандартный блок питания и кулер на процессор был другой Scythe Kozuti, он гораздо более компактный. В принципе, в таком корпусе это все нормально работало, но все вентиляторы крутились на полных оборотах, температура процессора была на уровне 50 градусов. В данном случае меня это не устроило. Шумит, как пылесос не воет, но шипит, как разозленный кот. Поэтому корпус пришлось изготовить другой. Попросторнее. И стал он такой 240Х220Х360. Как видим, занимаемое место на столе почти не изменилось, а в высоту корпус значительно подрос. Ну а что, пусть растет. Вот так он выглядит
.
Вот еще задний план.
Внутренняя конструкция корпуса двухэтажная. На первом этаже расположились стандартный блок питания, регулятор скорости вращения вентиляторов, SSD и HDD. На втором этаже системная плата, установленная горизонтально.
Кулер процессора не гоняет воздух внутри корпуса, а берет его из вне через воздуховод, который я склеил из картона и оклеил его фольгой. Один конец воздуховода надет на вентилятор, а второй вставлен в рамку окошка, которое расположено на задней стенке, выходит наружу корпуса и закрыто металлической сеткой. На передней стенке расположен вентилятор 80Х80мм., который выдувает теплый воздух из корпуса, можно погреться.
Теперь всё стало нормально. И не шумит и температура компонентов нормальная, повышается на каких-нибудь тяжёлых задачах, например при конвертации больших видео файлов, процессор греется до 47 градусов, что так же довольно мало.
Конфигурация этой машинки меня вполне устраивает, никакая модернизация не предвидится. К тому же сокет FM1 больше не развивается и уступил место FM2. Конечно, если будет надо, можно поменять винчестер на более емкий и если вздумается перейти на 64 разрядную ОС, можно увеличить объем оперативной памяти, так что это законченная конструкция. Теперь о корпусе. Он из дерева. Склеен из сосновых реек и уголков. В общем, всё достаточно просто. Выпиливаем досочку для основания, к ней приклеиваем крепление для ножек, переднюю и заднюю стенку клеем ПВА, примерно посередине прикручиваем алюминиевую пластину на которой размещается системная плата и которая обеспечивает дополнительную жесткость конструкции.
Боковые стенки съёмные и вдвигаются в пазы задней и лицевой панели. Таким образом обеспечивается доступ к внутренностям. Склеены так же из продольных и поперечных реек, вентиляционные отверстия заклеены металлической сеткой, изнутри оклеены фольгой. Все это закрывается сверху деревянной крышечкой.
Всё, вот такой коротенький обзор, спасибо за внимание, будьте здоровы.
Введение
За основу формы будущего корпуса была взята избитая в других модах форма куба. Однако, были внесены некоторое ограничение, а именно минимально возможные размеры. Учитывая, что максимальная (высота) стороны материнской платы была равна 32см, то и внутренний объем должен быть 32х32х32см. Вторым условием мода было создание из максимально простого и доступного материала, для обработки которого не нужно высокотехнологичных и дорогих процессов (лазерная резка, аэрография и т.п.). В начале хотелось создать куб из массива натурального дерева 16-20мм толщины, который вполне можно купить в строительных магазинах, но однако, в ближайшем магазине цена оказалась довольно высокой - 300-350 рублей за 1 м 2 . Выбор пал на … фанеру. Да обычную фанеру толщиной 10 мм. По расчетам выходил вполне доступный лист 1500х750 мм за примерно 150 р. Дабы скрыть с сторон мода все крепления, ошибки и переделки сверху на внутренний корпус решено было сделать декор-панели из фанеры 5мм.
В принципе, весь процесс мода понятен из фотографий. Но внесу некоторые пояснения:
Рис.1-3. Раунд кабелей от блока питания. Решил не использовать стандартные молексы, а использовал 4-х контактные круглые разъемы, купленные в «Микронике». Душевой шланг к молексу прикреплен скобой из скрепки, а сам разъем вкручен в пластиковый уплотнитель того же душа.
Рис.4. Размещение компонентов в отсеке блока питания. Блок питания разместился перевернутым под материнской платой. Воздух, проходящий через блок питания выдувается в дно куба 120мм вентилятором. Дешевый компрессор тоже нашел себе место в блоке питания, однако я не решил экспериментировать с подключением его к общему питанию а просто вывел его кабель из корпуса, получив возможность выключать по необходимости.
Рис.5. Один из IDE-кабелей питания не был отключен и переведен на разъем, так что он вместе с кабелями питания материнской платы выходит из блока питания. Ниже них разместились гнезда питания устройств и вклеенный разъём питания водоблока (+3В снятых с SATA).
Рис.6. задняя стенка с выпиленными отверстиями под материнскую плату и платы расширения. В центре из блока питания выходит гнездо для кабеля питания 220В. Две решетки от старых дешевых колонок превратились в защитную сетку.
Рис. 7. Корпусные вентиляторы с подсветкой защищены не только ручкой для переноски куба, но и металлической сеткой (куплена в IKEA). Сетка располагается между внутренним корпусом и декор-панелями.
Рис. 8. В откидывающейся крышке-блоке разместились DVD и CD-RW. IDE шлейф прошел через нижнюю стенку этого блока так, что остается в корпусе. С другой стороны в стенку врезан молекс разъем, от которого уже разводится питание. Так же в заднюю стенку врезан LPT-разъем для LCD-экрана.
Рис. 9. Водоблок для пузырькового мода. Для залива воды в верхнюю стенку врезано отрезанное от пластиковой бутылки горлышко. Так как в перспективе было устройство водяного охлаждения то в выфрезерованные отверстия в нижней части были вклеены латунные трубки, на которых держится душевой шланг (фитинг?). В заднюю часть с низу был вклеен аквариумный распылитель – он дает большее количество пузырьков, чем просто перфорация трубок. Вплотную к большому сквозному отверстию с внутренней стороны будет прикреплена панель с необходимыми кнопками и переключателями. За подсветку водоблока отвечают шесть УФ диодов.
Рис. 10. Лицевая панель. Вид сзади:) На нее вынесено: кнопки сброса и питания, два переключателя на подсветку водоблока, два USB порта, 3 переменных резистора управления вентиляторами и 10-ти диодная индикация работы HDD. Так как на материнской плате контакты POWER, RESET и HDD LED уже сгруппированы вместе, то использовав многожильный провод и разъем от USB удалось свести на минимум количество проводов.
Рис 11. Собственно внутренняя компоновка. Часть воздуха вдуваемого в корпус правым вентилятором, забирается турбинным кулером процессора. Винчестер скрыт под проводами на левой стенке.
Рис.12. Корпус в включенном состоянии без лицевой декор-панели.
Рис.13. Работа пузырьков в водоблоке
Рис.14. Корпус без декор-панели в ночном режиме.
Рис.15. Лицевая декор-панель с отверстиями под DVD-CD-RW и водоблок. Чтобы добиться подсветки контура в нижней части, вырезанная часть приклеена на супер-клей к металлической сетке. Так же сразу вырезал и стелс-панели для DVD и CD-RW.
Финальные фото корпуса
Рис.16 – ночной корпус
Рис.17 – дневной
Рис.19 - лоток DVD с прикрепленной стелс-панелью.
Рис.20 – лицевая панель.
Антон aka =ЗМЕЙ=
antogor (a) pochta.ru
25
/10.2005
Введение
Эта статья поможет вам оформить переднюю панель корпуса, используя доступные материалы, недорого и, естественно, своими руками. Действительно, именно её мы чаще видим, именно на неё впервые увидевший корпус обращает внимание, именно она запоминается, именно она определяет стиль корпуса. Ну что может быть обыденней и невзрачней простой пожелтевшей “морды лица” нашего железного друга, с тускло горящим желто-зелёным светодиодом и изредка мигающим и таким же невзрачным красным? Задав себе этот вопрос, я и занялся моддингом.
Если вас терзает тот же вопрос, то поздравляю, либо вы моддер, либо моддер будущий, либо счастливый обладатель крутого корпуса. Меня таким счастьем природа обделила, но как же быть? Придётся делать самому, что по совместительству гораздо интересней и дешевле, чем поход лишний раз в магазин.
Действовать будем этапами:
Замена светодиодов корпуса (индикатор загрузки винчестера и индикатор включения) и придание изображения их свечению. Думаю, что вряд ли эту фразу можно корректно понять, поэтому читаем дальше.
Подсветка флоповода.
Hi-tech заглушка - гвоздь номера.
Вот фотография моего корпуса Space K1 по дефолту:
А вот в каком состоянии корпус сейчас:
^^ Найди одно отличие ^^
Казалось бы, различие одно – “дырявая” заглушка, но не всё так просто. Действуем по намеченному плану.
Первый этап . Замена светодиодов – с этого начинают свою моддерскую жизнь большинство моддеров. Казалось бы всё об этом сказано, но даже этому моду, помимо различных "fade-away" импульсных подсветок, можно принести разнообразие. Вот как выглядит местоположение светодиодов на моём корпусе:
^^Пластиковое окошко отдельно^^
Чёрная пластмассина полупрозрачна и создаёт полу-зеркальный эффект. Когда компьютер выключен, и светодиоды не горят, за ней за счёт сравнительно большой толщины ничего не видно. Когда же он включен, светодиоды светят на полу-зеркальную поверхность и луч света образует окружность на ней. Именно из этой окружности мы будем делать изображение. Вообще эта идея не нова и часто используется моддерами, приятно, что производители корпусов используют новые решения.
Перед воплощением идеи в жизнь, хочу показать несколько примеров универсальности идеи. Необязательно для этого мода использовать полу-зеркальную поверхность. Эффекта можно добиться и с обычным оргстеклом, стеклом, даже бумагой. Рассмотрим пример с оргстеклом. Нам нужен тонкий плекс, я взял коробку от компакт-диска. Вырезается нужный кусок, и красится с одной стороны тонким слоем краски, лучше белой, через неё свету легче пробиться. Скорее всего, вы будете красить на газете, в этом случае ориентируйтесь на надписи в ней: они должны тускло виднеться сквозь покрашенное стекло. Вот как это получилось у меня:
^^На белом фоне стекло кажется абсолютно непрозрачным^^
Небольшой слой краски обеспечивает почти такой же полу-зеркальный эффект, за исключением того, что за ним виден только свет. Затем вырезаем из самоклеющейся плёнки (при желании можно из изоленты, но так сложнее) нужное изображение и наклеиваем его на стекло с обратной стороны (обратной ранее покрашенной). Далее наносим на сторону с наклеенным изображением достаточно толстый слой краски, толстый, для того чтобы он, в отличие от слоя первой стороны, не пропускал свет. Можно также заменить этот толстый слой грунтовкой, как я и сделал. Её надо гораздо меньше, чем краски.
^^Обратная сторона после высыхания грунтовки и удаления плёнки^^
Есть также вариант с заклейкой этой стороны плёнкой. В этом случае нам нужно вырезать не изображение, а его обратную часть, то есть то, что в первом случай вы бы выбросили, получиться должно что-то наподобие трафарета. Фотографии результата:
^^А вот как выглядит это стекло с освещением сзади^^
В таком случае можно легко и эффективно комбинировать цвета.
Набравшись опыта, приступаем к реализации идеи на передней панели. Я выбрал форму решётки Hurricane и, подрисовав, распечатал его изображения разных размеров на листе бумаги.
^^Лист с изображениями^^
Был выбран нужный размер, два изображения наклеены на самоклеящуюся плёнку. Далее я вырезал изображения самих грилей и наклеил получившийся трафарет на пластмассину с обратной стороны. Также пришлось полностью изнутри заклеить её чёрной плёнкой.
Вот что у нас получилось:
^^Красота! Наш первый результат^^
Стандартные светодиоды были заменены уже давно, на синий и красный, но сейчас тут стоит только один синий, а светодиод загрузки винчестера перенесён. Синий светодиод был заменён на более яркий, работающий не от питания POWER LED’а, а от 5 Вольт с блока питания, так как питание там появляется всё равно одновременно, а с мат платы питания ему не хватало.
^^Кнопка включения, Reset и светодиод^^
На фотографии видно, что светодиод стоит один (только на POWER, где другой читаем дальше) и по центру, один патрон под светодиод вынут.
^^Горящий светодиод на стойке^^
Второй же светодиод (индикатор загрузки HDD) я поставил в самом низу лицевой панели для подсветки вот этого бывшего отверстия для вентиляции:
Раньше эти отверстия закрывала чёрная бумажная сетка. Вместо неё я поставил оргстекло от коробки компакта, покрашенное с видимой стороны небольшим слоем чёрной краски, а с другой стороны матовое, для более равномерного распространения света. Матовым, да ещё и с одной стороны оно не само, конечно, стало, в этом помогла мелкая шкурка и струя воды, под которой это и шкурилось. Разъём, стоявший раньше рядом с другим разъёмом от индикатора POWER, был перемещён и приклеен в углубление для болта или самореза вентилятора в передней стенке шасси. Повезло, что это углубление оказалось прямо по центру, внизу корпуса, в общем там, где и надо было, а вентилятор там и на трёх болтах неплохо держаться будет.
^^Подсветка вентиляционных отверстий в темноте^^
Первую часть мы закончили, результат налицо, а казалось бы, замена светодиодов и пара вариаций на тему.
Приступаем к подсветке Floppy дисковода. Опять же, все пути изведаны, обо всём статьи написаны, над флоповодом издевались всевозможными способами, но зачем над ним издеваться? Сейчас во многих корпусах отверстие для дискет делают в виде щели, почему бы не подсветить именно её, а не щель самого дисковода? Это гораздо проще и эффективней, светодиодов двух хватит, значит и затраты меньше, но, как водится у таких методов, это не для всех.
Итак, что нам нужно?
Два ярких светодиода, лучше 3мм
Резисторы к ним
Немного проводов
У меня светодиоды были аж размером 10 мм, поэтому хочешь-нехочешь, пришлось пилить. После упиливания, размером они стали даже меньше, чем 3 миллиметровые. Подключил параллельно к 5 вольтам. Считаем резистор:
R= U/I=(5В-3.8В)/ 0,025A + 0,025A=1.2В/0.05А=24 Ом , приблизительно 25 Ом, но так как в местном магазине резисторы только на 100 Ом, пришлось исходить из имеющегося, четыре 100 Омных резистора соединил параллельно, вот и 25 Ом получилось.
R среднее = 1 / (1/R1 + 1/ R2 + 1/ R3+ 1/ R4) = = 1 / (1/100 Ом + 1/ 100 Ом + 1/ 100 Ом + 1/ 100 Ом)= 25 Ом .
Всё было спаяно и заизолировано термоусадкой. Крепить было решено так, чтобы не портить флоп. Для этого на нижние края флопа я наклеил небольшой кусочек изоленты и уже на него суперклеем светодиоды.
Вот, что получилось:
Подведём итоги. Пожалуй самый простой мод из существующих, но несмотря на это заметно преображающий фэйс вашего железного друга, при этом не нужно разбирать флоповод, сверлить его, снимать шторку, в общем, много чего не надо, но для этого счастья надо быть обладателем корпуса с щелью для дискет .
Идём дальше и приступаем к заключительному этапу. Взглянем на заглушки корпуса. Что интересного в куске пластмассы? Ничего, но не оставлять же эту несправедливость. Будем из заглушки делать красивую заглушку. Делать это я решил с заглушкой ZIP дисковода.
Нам пригодятся:
Опять же два светодиода, опять же лучше 3мм, резисторы
Малость проводов
Любая ненужная плата, желательно покрасивее
Плату мы будем ставить за заглушкой, предварительно сделав в ней окно. Взять её можно откуда угодно, будь то нерабочая материнка, видеокарта, я взял из нерабочего дисковода, проданного мне за бесплатно в компьютерном магазине. Вот в данный момент почти единственная дееспособная его часть – наклейка с данными. Вот его плата с уже выпиленным куском:
^^Выпиленная плата от дисковода^^
Вырезал нужный кусок я обычным лобзиком, а чтобы не пилить через всю плату (мне приглянулась её часть, находящаяся в середине) и не портить её всю, предварительно проделал отверстие и вставил туда пилку лобзика. Всё было отпилено, выровнено и отшкурено.
Пришло время думать о способе крепления. Корпус у меня с “П”- образной крышкой, и при этом крышка снимается вместе с передней панелью. Конечно, это чрезвычайно удобно, если вы каждый день открываете корпус с целью в очередной раз вытащить из компьютера “ненужную” деталь, открывается корпус с четырёх сторон одновременно и никакая подлая железяка не спрячется и не избежит полёта с балкона, но для моддинга это очень мешает. Пришлось придумывать крепления. Вряд ли у вас такой же корпус, так что этого вы избежите, достаточно будет приклеить плату к заглушке.
Вот такие крепления из оргстекла я изготовил:
В креплениях с одной стороны я просверлил отверстия и при помощи болтов и гаек М3 прикрутил к чему-то, похожему на решётку, которая выламывается, когда необходимо поставить в данный отсек девайс. Сама же плата к креплению приклеена на супер клей. Для того, чтобы она приклеилась, пришлось повозиться с паяльником и шкуркой. Плата наотрез отказывалась клеиться из-за обилия микро резисторов и контактов. Все они были выпаяны и зашкурены до ровной поверхности.
Далее были упилены светодиоды для уменьшения занимаемого ими места. Для получения более чёткого луча света, я не стал спиливать оставшуюся часть линзы. Светодиоды приклеены к плате опять же при помощи креплений из плекса. Светодиоды я подключил параллельно к светодиодам флоповода, предварительно заменив резисторы и переставив питание с 5 вольт на 12 (резисторов меньше нужно было, исходя из того, что у меня есть резисторы только на 100 Ом, а там всего один нужен был). Всё, паяльные работы мы закончили, остался последний рывок, но прежде фотографии того, что мы уже сделали.
^^Плата на корпусе и с подсветкой^^
Одеваем корпус, снимаем испытуемую заглушку, смотрим.
Приступаем, собственно, к рывку. Как вы, наверно, догадались, представлять он из себя будет проделывание окна в заглушке. Пластмасса в моей заглушке оказалась достаточно мягкой, хорошо обрабатывающейся. Толщина пластмассы 3 мм. За неимением дремеля, было решено использовать дрель. Тонким сверлом по периметру нужного выреза (предварительно размеченного) я насверлил отверстий, а тонкие перегородки между отверстиями перерезал ножом.
^^Крышка от ZIP с вырезанной частью^^
Заглушку я остеклил оргстеклом от коробки диска. Не советую вам этот способ, так как во-первых, вы вряд ли найдёте коробку без царапин и других бяк, во-вторых при резке и обработке, наверняка этих царапин добавите. Я при обработке испортил около пяти стёкол. Гораздо лучше будет взять обычное оргстекло толщиной 1 мм, царапается оно гораздо меньше.
Стекло я приклеил к заглушке на супер клей. Склеено, собрано, поставлено не законное место.
^^Вид моддинга ночью^^
Итого. Наш хайтек мод выполнен. По-моему выглядит очень эффектно. Идею можно эффективно использовать и для стелс-модов. Также неплохо плата будет смотреться в тех местах, где ничего подобного быть не должно, например, за окном в правой стенке корпуса (изначально именно это я и хотел делать).
Все планы реализованы, с помощью нескольких несложных модов мы заметно преобразили переднюю панель – лицо нашего корпуса.
Отдельная благодарность Теплякову Ивану aka _thin128_ за предоставленную цифросъёмку.
FreON
Fre0N (a) yandex.ru
26
/07.2005
