Bloc de tonuri cu trei benzi. Bloc de ton pasiv. Sursa de alimentare ULF

Un bloc de tonuri sau un egalizator este o unitate care este responsabilă pentru întreruperea unei anumite frecvențe într-un amplificator de putere de joasă frecvență. Cu ajutorul acestuia, poți tăia cu ușurință frecvențele joase, înalte sau medii, personalizând astfel sunetul amplificatorului după gustul tău. Dispozitivul a găsit o aplicație largă și este implementat în aproape toate aplicațiile profesionale. amplificatoarele pot fi furnizate și separat.

Astăzi ne vom uita la unul dintre aceste modele, care poate funcționa împreună cu orice amplificator de joasă frecvență, inclusiv cu unul auto.

Blocul de tonuri este activ, prin urmare are un element de amplificare separat, care, în principiu, poate fi orice. Un amplificator în astfel de circuite este necesar pentru amplificarea finală a semnalului după procesare, deoarece mărimea semnalului inițial este mult redusă (slăbită). Amplificatorul poate fi construit fie pe un microcircuit ULF specializat, fie pe un op-amp, dar în circuitul nostru, amplificatorul este un circuit simplu cu un singur tranzistor.

Acest amplificator poate fi alimentat la 12 volți, acest lucru face circuitul universal și îi permite să fie utilizat într-o mașină. Tranzistorul trebuie selectat cu cel mai mare factor de câștig (HFE). Puteți folosi tranzistoare de putere redusă, atât compozite, cât și convenționale. Versiunea mea folosește tranzistorul BC546, nu este esențial, poate fi înlocuit cu orice alt tranzistor NPN cu parametrii corespunzători. Versiunea mea are comenzi pentru bas/înalte și volum.

Se recomandă utilizarea condensatoarelor de film în circuitele audio, dar circuitul va funcționa perfect atât cu ceramică convențională, cât și cu mai multe straturi. Am decis să nu fac o placă de circuit imprimat și m-am limitat la o placă de circuit prototip.

Rezistoarele variabile sunt cele mai comune, rezistența lor poate fi de la 10 la 68 kOhm, în versiunea mea toate rezistențele sunt de 10 kOhm. Designul a fost plasat în cele din urmă într-o carcasă dintr-un adaptor de impuls universal, dimensiunea potrivită.

Un transformator de rețea de putere redusă de la un radio chinezesc este folosit ca sursă de energie, tensiunea de ieșire este de aproximativ 12 volți, după redresor tensiunea este deja de aproximativ 16 volți.

Am făcut găuri în carcasa pentru intrare/ieșire, regulatoare și un întrerupător de alimentare, nu a ieșit foarte bine, dar va funcționa.

Circuitul și-a făcut față foarte bine sarcinii, nici măcar nu pare că un bloc primitiv funcționează cu costuri zero. În ceea ce privește costurile, acestea sunt cu adevărat zero;

În prezent, foarte populare sunt playerele MP3 cu memorie flash încorporată, acestea sunt dispozitive digitale de redare audio personală foarte miniaturale care funcționează pe căști.

Multe dintre ele, pe lângă funcția de redare a fișierelor audio înregistrate în ele prin intermediul unui computer personal, au receptoare VHF-FM sau digitale multi-bandă încorporate și o funcție de înregistrare a sunetului atât de la microfonul încorporat, cât și de la microfonul încorporat. în receptorul radio.

Practic, centrul audio are dimensiunea unui degetar. O problemă este că funcționează doar pe căști. Pentru redarea tare, sunt necesare un ULF extern suplimentar și sisteme de difuzoare.

Ca opțiune, puteți utiliza „difuzoare” active pentru un computer personal, dar „difuzoarele pentru computer” ieftine, de obicei, nu sunt deloc familiarizate cu conceptul de „calitate a sunetului”, în timp ce cele de calitate superioară costă de multe ori mai mult.

Schema schematică a ULF

Iată o diagramă a unui ULF stereo de casă foarte buget, cu o calitate a sunetului destul de decentă (la nivelul unui centru de muzică compact staționar ieftin). Amplificatorul este un amplificator cu două canale, furnizând 6W pe canal cu un THD la o frecvență de 1000 Hz de cel mult 0,6%. Putere maximă 9W pe canal.

Amplificatorul are comenzi analogice de ton pentru bas și înalte, controale de volum și balans stereo. În timpul funcționării, le puteți folosi atât pe acestea, cât și comenzile pentru reglarea sursei semnalului (MP-3 player).

Impedanța de intrare a ULF este relativ mare (100 kOhm), deci dacă semnalul este furnizat la intrarea ULF nu de la ieșirea liniară, ci de la ieșirea telefonică a playerului MP-3, poate fi necesar să se creeze un echivalent. de căști pentru a încărca amplificatorul de telefon al sursei de semnal. Acest lucru se poate realiza prin conectarea unei rezistențe de 30-100 ohmi în paralel la fiecare intrare a acestui ULF.

Aceste rezistențe vor acționa ca bobine pentru căști. Cu toate acestea, este posibil să nu fie necesară o sarcină echivalentă - totul depinde de circuitul etajului de ieșire al amplificatorului de telefon al unui anumit model de player MP-3.

Orez. 1. Schema schematică a unui amplificator de bas TDA2003 pentru un smartphone sau player.

Circuitul ULF este prezentat în figură. Este construit pe baza a două microcircuite TDA2003. Acestea sunt UMZCH-uri integrate, similare microcircuitelor K174UN14.

În practică, microcircuitul TDA2003 este un amplificator operațional puternic care funcționează cu o singură sursă de alimentare, iar câștigul său este determinat de parametrii circuitului OOS conectați între intrarea și ieșirea inversă. La fel este și aici. În special, puteți modifica câștigul selectând rezistența R18 sau R22 (pentru alt canal).

Acest lucru poate fi necesar pentru a regla câștigul pentru o anumită sursă de semnal (modificarea sensibilității), precum și, dacă este necesar, pentru a seta o sensibilitate egală în canale (de exemplu, ținând cont de mediul acustic al camerei în care acest ULF va functioneaza). Cu toate acestea, pentru a regla raportul de câștig în canale există un regulator de echilibru stereo pe rezistența variabilă R8, care reglează raportul de șunt al semirezistoarelor dualului R7 (controlul volumului).

Semnalul de intrare vine prin doi conectori L și R. Aceștia sunt conectori „asiatici”. Pentru a vă conecta la ieșirea playerului MP-3, trebuie să faceți un cablu - la un capăt există o mufă de telefon corespunzătoare, la celălalt există două mufe „asiatice”. De la intrare, semnalul trece la un circuit de control pasiv.

În primul rând, controlul tonului pentru înalte (R1) și bas (R6). Apoi controlul volumului pe rezistența variabilă dublă R7 și controlul echilibrului stereo R8.

Din circuitul de reglare, semnalele canalului sunt trimise la două UMZCH-uri de pe microcircuite A1 și A2.

Alimentare electrică

Sursa de alimentare este transformatoare bazată pe un transformator de putere de joasă frecvență T1 tip 109-01AF11-01. Are o înfășurare primară de 220V, o înfășurare secundară de 26V și un curent de 2,2A cu un robinet din partea din mijloc. Robinetul formează punctul de mijloc (GND).

Deoarece există un robinet din centrul înfășurării secundare, s-a decis să se realizeze circuitul redresor folosind un circuit cu undă completă folosind două diode VD1 și VD2.

Orez. 2. Schema schematică a sursei de alimentare pentru un amplificator de joasă frecvență de casă pe TDA2003.

Sursa nu este stabilizată. Puteți folosi un alt transformator cu parametri similari. Dacă există o înfășurare de 11-13V, circuitul redresor va trebui realizat ca o punte cu patru diode. Poate fi alimentat și de la o sursă gata făcută, cu o tensiune constantă de 12-18V la un curent de minim 2 A, de exemplu, de la o sursă de alimentare pentru unele periferice de calculator sau echipamente de birou.

În concluzie

Sistemele acustice conțin două difuzoare: una de frecvență medie-joasă (bandă largă) cu o putere de 25W și o rezistență de 4 Ohmi și una de înaltă frecvență cu o putere de 15W și o rezistență de 8 Ohmi. Difuzorul de înaltă frecvență este conectat prin condensatorul C13 (C14), care, împreună cu rezistența difuzorului de înaltă frecvență, formează un simplu filtru trece-înalt.

Difuzoare cu bandă largă FD115-7, difuzoare de înaltă frecvență FDG20-1. În principiu, puteți utiliza și alte sisteme acustice, setând parametrii - putere maximă nu mai mică de 10W, rezistență 4 Ohmi.

În timpul funcționării, microcircuitele se încălzesc, așa că necesită un radiator. Radiatoarele pot fi realizate din profile metalice galvanizate, care sunt folosite pentru asamblarea cadrelor structurilor din gips-carton (tavane, pereți despărțitori). Pentru fiecare calorifer trebuie să tăiați două bucăți de 20-25 cm lungime.

Apoi tăiați una dintre bucăți pe lungime în două părți identice sub formă de două colțuri. În continuare, două colțuri sunt pliate „peste deasupra” și plasate în mijlocul întregii piese. Toate suprafețele de împerechere trebuie acoperite cu pastă termoconductoare.

Se face o gaură în mijlocul structurii unde este atașat microcircuitul.

Circuitul de bloc de timbru al tubului pentru amplificator se bazează pe LM1036N, care controlează volumul și echilibrul în radiourile auto. O intrare de control suplimentară face destul de ușor să aplicați compensarea volumului.

Tot ce aveți nevoie pentru a asambla un bloc de tonuri pe bază de tranzistori cu propriile mâini este un LM1036N, 15 condensatoare, mai multe rezistențe fixe și mai multe potențiometre. Ca rezultat, veți obține un dispozitiv de înaltă calitate pentru controlul volumului și alți parametri ai sunetului.

Pasul 1: Informații de bază

Circuitul pe care l-am folosit este prezentat în fișa tehnică a producătorului: link

Uită-te la pagina 6.

Circuitul funcționează foarte bine, așa că, dacă este prima dată, folosiți-l pe acesta, va funcționa grozav atâta timp cât nu încurcați piesele.

Veți avea nevoie de:

• LM1036N
• 47 µF x 1
• 0,47 µF x 2
• 0,01 µF x 2
• 0,22 µF x 4
• 0,39 µF x 2
• 10 µF x 2
• 10 µF x 1
• 47k rezistențe x 4
• 47k potențiometre x 4
• Comutator x 1
• Conectori jack audio 3,5 (femelă și masculină) (poate avea orice dimensiune)
• Cabluri (utilizați cele protejate pentru semnalele de intrare și de ieșire)
• O placă goală la care vei lipi totul.
• Fier de lipit și unelte de tăiere
• Carcasă din plastic
• Butoane pentru potențiometre

Am cheltuit aproximativ 1000 de ruble pe toate.

Pasul 2: Experimentează

Am început prin a asambla circuitul pe o placă. Acest lucru este foarte convenabil dacă sunteți începător și nu sunteți sigur că totul va funcționa imediat, dar rețineți că nu ar trebui să aveți prea multă încredere în simulări. Când am făcut testele, era destul de mult zgomot în semnalul audio.

Puteți sări peste acest pas și să treceți direct la lipire dacă sunteți sigur că totul va funcționa.

Aș dori să notez că mi-am folosit degetele pentru a verifica semnalul de intrare. Când le atingeți de priză, ar trebui să scoată un sunet prost asemănător unui zgomot. Rotiți potențiometrul care controlează volumul la maxim dacă nu auziți niciun sunet, atunci nu ar trebui să vă conectați telefonul, deoarece poate exista un scurtcircuit în circuit sau ceva pur și simplu nu este conectat corect.

Notă: Toate condensatoarele electrolitice trebuie conectate corect. Au marcaje pe o parte (de obicei partea negativă), ia puțin timp pentru a înțelege acest lucru.

După ce am auzit zgomot în fiecare canal, mi-am conectat telefonul și am pornit niște muzică, am verificat toate butoanele și am ascultat diferența de sunet.

Un alt punct este semnalul de ieșire. Am folosit căști obișnuite. Dacă folosiți cele ieftine, este posibil să nu observați prea multe diferențe în setări.

Pasul 3: Realizarea diagramei

În prima fotografie, am lipit majoritatea componentelor. Încercați să instalați condensatorii cât mai aproape de cip, deoarece acest lucru va scurta lungimea urmelor și va minimiza zgomotul. Acest lucru va ajuta și atunci când alegeți o carcasă, aceasta va fi mai mică și placa se va potrivi mai bine în ea.

În a doua fotografie puteți vedea circuitul finalizat cu cablurile de ieșire lipite în partea de jos. Galben și roșu sunt canale, negru este împământare.

În a treia fotografie puteți vedea micile cabluri de intrare. Acestea provin de la căști vechi care au deja o mufă de 3,5 mm, ceea ce înseamnă că nu este nevoie să le lipiți.

Pasul 4: Realizarea corpului

Cel mai probabil veți dori să montați potențiometrele pe o parte a cutiei. Am folosit o carcasă de plastic de dimensiunea plăcii mele. Am făcut patru găuri în față pentru a se potrivi arborii potențiometrului, care sunt strânse pe o mică bucată de plastic din interiorul carcasei.

Prin mutarea glisoarelor R2 și R6, ne uităm la modificările care au loc în stânga. Programul are deja o versiune gata făcută a timbrului, dar s-ar putea să nu vă placă (de exemplu, mie nu) - vedem că și midbass-ul (80-400Hz) crește, iar aceasta este o posibilă cauză a zumzetului , rezonanță în încăperi, deci pentru o ascultare confortabilă a muzicii aceste frecvențe nu trebuie amplificate foarte mult. Un alt motiv pentru care s-ar putea să nu vă placă blocul de ton este lipsa rezistențelor variabile de valoarea necesară. Îmi place tonul de la amplificator Trembita-002-stereo(a absolvit în 1977) și, să presupunem, ar dori să o îmbunătățească și să o modernizeze. Faceți clic pe Instantaneu pentru a vedea vizual modificările:

Prefer această versiune a timbrului, dar slăbește mult mai mult semnalul - nicio problemă - dar creșterea midbass-ului nu este atât de puternică când rezistorul R2 este complet deșurubat. Cu o selecție suplimentară de elemente, obținem această opțiune - plăcută din punctul meu de vedere pentru ascultare:

Frecvența de 1 kHz rămâne practic neatinsă, dar de la 2 kHz și frecvențele mai mari cresc împreună cu purtătorul de 18 kHz - factorul de calitate a crescut. Unora le place asta, dar în egalizatoarele în care există multe benzi, ei încearcă să micșoreze factorul de calitate, astfel încât, de exemplu, la creșterea cu 1 kHz, 500 Hz și 2 kHz învecinați experimentează o ușoară creștere - altfel un astfel de egalizator nu va fi de nici un folos. Într-un astfel de circuit, două rezistențe suplimentare sunt utilizate pentru a reduce factorul de calitate, iar circuitul ia următoarea formă:

Dar asta nu este tot. După asamblarea unui astfel de bloc de ton, simți o scădere puternică a volumului - da, este adevărat, comenzile pasive reduc foarte mult câștigul. De obicei se adauga o alta treapta de amplificare, de exemplu pe un op-amp - care este mai simplu, iar parametrii devin foarte dependenti de amplificatorul operational il poti inlocui oricând cu altul si vei fi placut surprins. De obicei, timbrul este inclus în circuitul de feedback al etapei amplificatorului, ca de exemplu în preamplificatorul lui Shmelev. Am facut asa:

Orice condensatoare K73-9, K73-17, MBM, BM-2, dar nu ceramice (acesta din urmă ar trebui să fie folosit în amplificatorul operațional și circuitele de corecție C6 în feedback). În versiunea mea, din păcate, nu am găsit un condensator de film pentru 2200p, dar din fericire acest lucru nu a afectat prea mult sunetul, mult succes! .

Discutați articolul BLOC TON PASIV