Unitate de sistem DIY. Carcasă PC din lemn DIY Carcasă computer DIY

...de fapt totul a început în urmă cu mulți ani, pe la 78, când aveam patru ani... Când mergeau la rude, au scos o cutie mare de fier cu unelte, becuri, întrerupătoare și „gunoaie” similare, după care pe tot parcursul întreaga „vizită” nu am fost nici văzută, nici auzită. Apropo, proprietarul acelei cutii, unchiul meu, este foarte brate drepte...

În prezent, lucrez ca maistru de tâmplărie, de multă vreme am poftă de tot ce conține microcircuite, dar din momentul în care mi-am achiziționat primul computer mi-au apărut sistematic gândurile de a „face ceva cu el”. Apoi am aflat ce este modding...Și din acel moment nu mai este zi fără să mă gândesc la asta... Apropo, acesta este primul meu loc de muncă...

Probabil că este suficientă introducere, să trecem direct la subiect. Fiecare mod pe care îl fac începe cu multă gândire la ceea ce vreau să fac. De regulă, nu fac desene (dar degeaba :)), multe gânduri vin în timpul lucrului. Din păcate, la momentul în care a început modulul, nu credeam că îmi voi arăta munca undeva (pe Internet), așa că nu sunt foarte multe fotografii... Ei bine, să începem...

Desigur, totul a început cu o căutare a carcasei unității de sistem; a fost achiziționată o carcasă deteriorată de origine necunoscută, care a servit drept bază pentru unitatea de sistem. Ideea a fost să fac o carcasă din lemn și, mai mult, nu ar fi jenant să o arăt prietenilor, dar întrucât aceasta este prima mea lucrare, am decis să mă concentrez pe aspectul clasic. Hardware-ul a fost cumpărat complet nou, iată o listă cu ceea ce a fost folosit

CPU Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)

Placa de baza Formula Asus Maximus

Memorie OCZ XTC SLI OCZ2N800SR2G * 2 buc

Video ATI Radeon HD 3870 (RV670)

Adaptor de sunet Dispozitive analogice AD1988B @ Intel 82801IB ICH9

Adaptor de sunet C-Media Dispozitiv audio CMI8738/C3DX

Unitate de disc ST3500320AS Dispozitiv ATA (500 GB, 7200 RPM, SATA-II) * 2 buc

Unitate optică TSSTcorp CDDVDW SH-S202H Dispozitiv ATA

unitate de putere ȘEFTEC CFT-500-A12S

Cooler CPU Noctua NH1-U12P

Fani Preluare termică Cyclo Blue Pattern A2450 * 2buc

Nu număr numeroasele LED-uri, lumini de neon, fire etc. Sculele folosite au fost cele care sunt disponibile în orice atelier de tâmplărie... Din păcate, nu am Dremel... Deocamdată...

De fapt, am început prin a lipi din nou panoul frontal, baza și capacul unității de sistem. Cel mai important lucru în tâmplărie este să nu uiți regula de aur. măsurați de șapte ori, apoi măsurați din nou și abia apoi tăiați, așa că vom tăia tot excesul mai târziu.

Iată o fotografie a viitorului panou frontal:

O sa fac o mica precizare. Pentru capacul superior și panoul frontal, am lipit din nou panouri de stejar și le-am dus la o grosime de aproximativ 17-22mm, apoi am lipit șipcile de-a lungul marginilor. Am făcut marcaje pe panoul frontal, așezându-le pe cadrul de fier al unității de sistem, după care a fost făcută o gaură pentru cel de-al 120-lea ventilator folosind un dansator de balet și un puzzle de mână. Apoi facem pereții laterali din placaj.

Următoarele fotografii arată cum se va deschide peretele lateral. Plus - la scoaterea peretelui se deschide un acces bun la toate componentele interne ale unității de sistem, minus - Pentru a o deschide complet, trebuie să îndepărtați carcasa de perete... Din fericire, nu trebuie să deschideți adesea...

Când semifabricatele sunt gata, începe potrivirea tuturor părților viitorului corp între ele. Și, de asemenea, terminând tot felul de lucruri mărunte...

Ulterior, ar trebui să primiți un corp practic asamblat, gata pentru prelucrare ulterioară (slefuire, vopsire)

După ce a trecut ceva timp (a fost multă muncă) încep să reglez cadrul caroseriei. Chestia este că ventilatoarele nu se potriveau, așa că a trebuit să o tai puțin. Ei bine, din moment ce nu am un Dremel, folosim o polizor unghiular (nu uitați de Măsuri de siguranță)

Și tăind tot ce ne deranja

Să începem să pregătim cadrul pentru pictură. Din cauza fondurilor limitate, s-a decis să ne limităm la șlefuire și vopsire în sine...

În timp ce primul strat de vopsea de pe peretele lateral se usucă, tăiați fereastra (ferăstrău, mâini) și așezați sticla pre-tăiată pentru lipire

Desigur, procesul de vopsire durează mult timp, straturile intermediare trebuie șlefuite (500-600 de șmirghel), vopsite din nou etc. și așa mai departe. Ca urmare, obținem un cadru gata pentru asamblare.

Dar nu toate părțile corpului sunt pregătite pentru asamblare, așa că pictăm „componenta din lemn”

Din motive necunoscute, procesul de vopsire in sine nu a fost fotografiat, dar pot spune ca totul a fost vopsit cu vopsea DUFA.S-a deschis de 4 ori cu slefuire intre straturi (smirghel cu granulatie 600-800), apoi a fost deschis cu lac de 2 ori. .. sa incepem asamblarea... Foto Din anumite motive nici ele nu s-au facut, nu pot decat sa remarc ca asamblarea a avut loc peste 2 luni ( lipsea placa de baza, asteptam sa mi se livreze) In timp ce eram in „mod standby” Am început să lucrez la sursa de alimentare.

Am introdus LED-uri albastre, am tăiat o fereastră laterală, am conectat un ventilator de 7 volți... În general, procedurile standard au vizat „îmbunătățirea aspectului și proprietăților de performanță” ale acestui dispozitiv. Ventilatoarele din carcasă sunt conectate și la 7 volți (față) și 5 volți (spate). Capacul compartimentului USB este iluminat, iar butonul de pornire al computerului este de asemenea amplasat aici.

Acest lucru a făcut posibil să nu plasați butonul de pornire direct pe panoul frontal. Tava DVD-ROM este, de asemenea, iluminată și în locul butonului de deschidere există un comutator lamelă (situat chiar în spatele autocolantelor care au fost îndepărtate ulterior :))

Și în sfârșit fotografiile finale

Momentan îmi fac planuri pentru a construi o carcasă bazată pe Core i7. Și, bineînțeles, sper că acesta nu este ultimul meu articol, am făcut și o sursă de testare și un mouse (mai degrabă ca testarea tehnologia furnirului).

Făcut: Mihail Kopylov

Bună ziua, locuitori din Khabrovsk. Mulțumesc foarte mult pentru invitație! Și, deși nu este o idee bună să începeți prin a traduce postările altor oameni, poate că altcineva va găsi acest proiect de casă mega-cool.

Aceasta este traducerea unei postări de pe forumul Overclock.net. Utilizatorul Show4Pro a decis să scoată toate interiorurile super-computerului său și să atârne totul pe perete. Idee grozavă executată perfect. Pentru cei care sunt interesați de modul în care a fost asamblat și cum funcționează - bun venit la pisică.

Ultima dată când mi-am actualizat aparatul de acasă a fost acum 1,5 ani. Ei bine, m-am gândit să fac upgrade mașinii la i7 (înainte era Bloomfield), deși de fapt nu aveam nevoie de un procesor mai puternic. Am vrut să cumpăr o carcasă nouă - Corsair 900D, pentru a înlocui Super Armor veche de 8 ani. Dar îmi doream ceva special, unic. În Battlestations de pe Reddit, am dat peste o soluție foarte simplă, dar elegantă - un computer de perete. Și de aici a început întregul proiect.

Accesorii:

Procesor: Intel Core i7 950
Placa de baza: Asus Rampage III Extreme
Plăci video: 2 x AMD HD7970
RAM: 6 x 2GB Corsair Dominator
Unități SSD: 4 x 120 GB SSD Corsair Force GT
Unități HDD: 2 x 1TB WD Caviar Black
2TB WD Caviar Green
WD Caviar Green de 1,5 TB
Alimentare: Corsair AX1200i
Sunet: Creative Sound Blaster Zx

Răcire:

Răcire pentru CPU:
Radiator de răcire cu apă CPU EK Supreme HF Full Copper
Pompă Swiftech MCP655 /w Controlul vitezei
Răcitorul în sine FrozenQ Liquid Fusion Seria V Rezervor de 400 ml - roșu sânge
Radiator XSPC RX360 Performance Triple 120mm

Răcire GPU
Radiator pentru placa video EK FC7970 - Acetal+EN
Pompa și răcitorul sunt aceleași ca și pentru procesor.
Controlul vitezei Swiftech MCP655/w
Rezervor de 400 ml FrozenQ Liquid Fusion Seria V - roșu sânge
Radiator racire cu apa Watercool MO-RA3 9x120 LT Radiator

Alte:

Conductele sistemului de răcire
Koolance QD4 Quick Disconnect No-Spill Cuplaj
Fitinguri de compresie Bitspower G1/4 Silver Triple Rotative 90deg
Fitinguri de compresie centrală fără muson
Ghid pentru tuburi Phobya unghiular Clip 90°
Clip/suport pentru bandă terminală Phobya
Tuburile de răcire în sine (roșu) PrimoChill Advanced LRT Tubing Bloodshed Red
Agent frigorific fosforizant, culoare albastru EK UV Blue Non-Conductor Fluid

Cabluri:
Extensii cu mâneci premium Bitfenix Alchemy
Cabluri modulare Corsair cu manșonuri individuale

Creare.

Pentru început, am făcut fotografii ale tuturor componentelor în dimensiunile lor reale și le-am pus pe toate împreună în Photoshop. Astfel am putut să le mișc pe suprafața de lucru și să decid cum va arăta. Ei bine, acest lucru este necesar și pentru rutarea conductelor de răcire. Iată câteva aspecte:

Am abandonat acest lucru din cauza spațiului gol din colțul din dreapta jos. Și placa de bază a ajuns în stânga, deși ar trebui să fie chiar în centru și să atragă atenția asupra întregului panou.

Există și mult spațiu în dreapta, deși sursa de alimentare și placa de bază sunt mai aproape de centru. În versiunea finală, tuburile de răcire se întind de-a lungul întregii margini drepte, plus acolo au apărut două termometre.

Transfer desenul plăcii de bază pe o foaie acrilică.

Deoarece adaptoarele video vor fi departe de placa de bază, am comandat pe eBay extensii de slot PCIe pentru fiecare card. Acesta sunt eu care testez modul în care funcționează. Cu toate acestea, mai târziu am avut probleme uriașe cu funcția încrucișată a cardurilor din cauza firelor ieftine neecranate. Au ajuns unul peste altul și au creat interferențe serioase. Sistemul a fost blocat la încărcarea BIOS-ului. A fost posibil să-l lansăm cu o singură cartelă. În cele din urmă, a trebuit să plătesc cabluri foarte scumpe cu protecție bună. Dar mai multe despre asta mai târziu.

Marfa a sosit!

Cea mai mare parte a răcirii cu apă este de la Performance-PC. Mi-au dat chiar și un tricou și două mouse pads!

Suport acrilic pentru placa de baza.

Toate panourile acrilice sunt tăiate la 45° pentru a obține un efect de margine strălucitor.

Găurile sunt găurite și elementele de fixare sunt instalate.
TA-dah!!! Se pare că mama lui Rampage III Extreme este în format eATX. Și asta este pentru factorul de formă ATX.
Am făcut substratul eATX corect mai târziu.

E timpul să-mi curăț vechea carcasă prăfuită.

În computerul vechi, discurile sunt introduse în cutii Vantec HDCS, care fac 3 cutii HDD din 2 de 5,25".

Plăci video.

Suport pentru toate componentele.

Suporturi personalizate pentru pompe acrilice.

Prim-plan de tăiere brută realizată cu un ferăstrău de masă. Vor trebui șlefuite mai târziu.

Există o tăietură triunghiulară în centrul fiecărei plăci. Acesta va reflecta lumina care este proiectată perpendicular în interiorul plăcii la margini. Fără tăietură, marginile abia strălucesc.

Testați cu lumina aprinsă pe panoul de sunet.

Toate panourile sunt șlefuite cu șmirghel umed cu granulație 120.

Prim-plan de șlefuire.

Toate panourile din spate sunt pre-găurite.

Sub masă este zăpadă acrilică.

Pregătesc să vopsesc roșu.
În mod surprinzător, Corsair a inclus tampoane termice pe lame, deși nu se încălzesc deloc.

Marcarea tuturor componentelor pe placa principală pentru a marca diferite fante și găuri. Placa - placa de fibra de 1/4" 48 x 30.

Toate fisurile și găurile sunt marcate la locul lor.

Mă pregătesc să decup fantele cu un puzzle.

Lipesc rama.

Vopsesc marginile interioare în negru - pentru a se potrivi cu culoarea peliculei de carbon.

Benzi LED de lipit.

La locul de muncă.

Benzi LED. Fixare temporară.

Lipesc o peliculă de vinil uriașă. Aceasta a fost partea cea mai crudă. Aproape am avut un atac de cord. Cum să lipiți un film pe ecranul unui telefon, doar x1000 mai mult.

Fara bule!

Folosesc bandă de aluminiu pentru a ascunde LED-urile de pe partea frontală a panoului hard diskului, între ele.

Asistentul meu este Tommy.

Toate substraturile sunt instalate în locurile lor pe placa comună folosind șuruburi #10. Le-am înșurubat în găuri pregătite în prealabil.

Verificarea luminii.

Au sosit lichidul de răcire și cablurile. Am folosit Bitfenix pentru componente și Corsair pentru alimentare.

În stânga este Bitfenix, în dreapta este Corsair. Bitfenix nu are termocontractabil negru la capete, așa că Corsair arată mai rece.

Fermoare roșii pentru a lega firele agățate.

Pe spate. Toate cablurile sunt conectate.

Testăm pentru scurgeri în timp ce întregul sistem este întins pe podea - acest lucru facilitează depanarea problemelor.

Primul start.

Nu este încărcat. M-am conectat prin iROG USB la laptop pentru a vedea jurnalul de descărcare. S-a dovedit că sistemul era blocat pe BIOS-ul VGA. Am dezactivat una dintre plăcile video - totul a funcționat. Am încercat să conectez altul - funcționează și el. Ambele cărți nu sunt. Am făcut câteva cercetări și am descoperit că extensiile PCIe neecranate cu cabluri panglică sunt foarte susceptibile la EMI. Am încercat să le protejez înfășurându-le în mai multe straturi de folie de aluminiu.

După 4 straturi de folie am reușit să pun în funcțiune ambele cărți. Dar mașina a înghețat imediat de îndată ce am lansat orice joc sau orice editor 3D. Mai mult, Soundblaster-ul meu este, de asemenea, conectat în cascadă cu un cablu la slotul PCIe 3 x1, iar acest lucru a interferat foarte mult cu funcționarea videoclipului și a închis sistemul.
Ca urmare, cu dureri în inimă, a trebuit să comand extensii protejate scumpe pentru sloturi PCIe de la 3M (aproximativ 100 USD fiecare)

Prelungitoare ecranate 3M la locul lor. S-au dovedit a fi mai lungi decât precedentele și acum ambele plăci video au ajuns la PCIe x16.

S-a schimbat sunetul anterior în SoundBlaster Zx. Acesta arată uimitor!

Și, în sfârșit

Momentan totul merge bine. Instalația are doar 2 ventilatoare. Abia se mișcă pe PSU și am instalat altul pe chipset - este foarte silentios. Pompa funcționează la cea mai mică putere, așa că computerul a ieșit destul de liniștit. Singurul lucru deranjant este că rezultă că unele componente pot fi auzite funcționând în afara carcasei. În cazul meu, acesta este zgomotul video și al hard disk-ului 1TV.

Agentul frigorific EK UV este foarte sensibil la radiațiile ultraviolete. Știu că nu ar trebui să amesteci lichidele de răcire pentru a le păstra proprietățile, dar la naiba dacă l-aș folosi nediluat, nu aș putea vedea serpentinele din rezervor. Pentru ambele circuite am folosit aproximativ 1/8 din borcan, restul a fost apa distilata.

De la traducător

Nu pretind în niciun caz vreun autor al acestui proiect incredibil. Doar că sunt jurnalist cu o diplomă în inginerie electronică și să fac astfel de lucruri este visul meu. Și să fiu sincer, aș face o masă, nu un perete. Așa că m-am hotărât că dintr-o dată nu toți locuitorii din Khabrovsk stau

Nu-mi plac unitățile de sistem standard. Sunt mari, au mult spațiu liber în interior și ocupă mult spațiu pe birou. Am nevoie ca blocul să stea pe masă, deoarece adesea trebuie să urc în el. Ei bine, da, voi urca și voi sta acolo. Nu, de exemplu, pentru a conecta șuruburi străine sau altceva. În general, când mă uit la ea, vreau să iau jumătate din ea și să o feresc. Asta am făcut. Am cumpărat o carcasă veche de la departamentul de transport pentru 300 de ruble, am îndepărtat pereții laterali, am tăiat excesul de metal cu un ferăstrău și am făcut această turelă compactă. Dimensiunile sale sunt 175x220x425 mm. Chiar l-am pictat, dar desigur, acesta este cel mai important lucru.

Există plăci de bază mATX cu o lățime de 170 mm. Asta am instalat in acest caz. În toate celelalte privințe, acesta este un computer de birou obișnuit, nimic special. Placă ASRock LGA775 G41M-VGS3, dual core intel E6600. Cooler de procesor ieftin cu două conducte de căldură. Îl folosesc la serviciu de câțiva ani. Aici puteți arunca o privire în interior. Hard disk-ul se potrivește pe peretele din spate și face imposibilă utilizarea slotului PCI-e; slotul PCI este disponibil. Dacă tot doriți să utilizați PCI-e, hard disk-ul poate fi montat deasupra DVD-RW.

În loc de un perete lateral, ușa are un zăvor și este ușor de deschis și închis.

Panoul frontal a fost lipit împreună din plexiglas și rigle din lemn. Să ne uităm la BIOS, temperatura procesorului nu contează. Ei bine, da, ventilatorul face mult zgomot, iar camera în care este folosit nu este silențioasă, așa că nu interferează.

Așa că deschidem ușa, atașăm un hard disk străin și lucrăm calm.

Este destul de firesc ca, ca iubitor de unitati de sistem mici, sa fiu interesat de placile de baza in format mini-ITX, dimensiunea 170 pe 170 mm. Să ne uităm la primul meu design pe o astfel de eșarfă. Ce avem înăuntru. Placa de baza Intel D945GCLF – 2 cu procesor dual-core Intel ATOM 330. Sursa de alimentare FSP250 – 50 GLV. DVD-RW NEC AD-7590S subțire. Winchester Samsung HD200HJ. memorie DDR2 - 2 GB. Pentru acest computer, am proiectat și fabricat singur carcasa în întregime din aluminiu. Spațiul interior este împărțit în două părți printr-un compartiment despărțitor din aluminiu. Într-o parte se află placa de bază însăși, care este montată pe această partiție.

Într-o altă sursă de alimentare, hard disk și DVD-RW.

Se inchide cu un capac in forma de U din acelasi metal. Această clădire este plină la capacitate maximă, nu există spațiu liber acolo. Temperatura este normala, totul functioneaza excelent. Dimensiune – 140 X 220 X 230 mm. Aceasta este o mașină atât de modestă pentru navigarea pe Internet, sarcinile de birou, procesarea fotografiilor și așa mai departe, și-a făcut față sarcinilor destul de bine. Asta a fost cu mult timp în urmă, chiar înainte de prima turelă. Iată o altă vedere din spate și întreaga mașină în sine.

Și în sfârșit ultima creație. Placa de baza cu soclu FM1 GA-A75N-USB3, factor de forma mini-ITX, chipset AMD A75, procesor AMD A8-3870K, placa video AMD Radeon HD 6550D incorporata in procesor, memorie DDR3-4 gb, cooler procesor Scythe Samurai ZZ. Controler de viteză a ventilatorului Scythe Kaze Master Ace. În acest computer am folosit un SSD Samsung 830 cu o capacitate de 64 GB pentru sistem și software, iar pentru orice altceva un hard disk Hitachi de 250 GB de 2.5. Fara DVD. Dacă este necesar, folosesc un USB extern. Mai întâi, am reușit să înghesui totul într-o carcasă de 230x200x170 mm. A trebuit sa folosesc o sursa de alimentare nestandard iar coolerul pentru procesor era un alt Scythe Kozuti, este mult mai compact. În principiu, totul a funcționat bine într-un astfel de caz, dar toate ventilatoarele se învârteau la viteză maximă, temperatura procesorului era de 50 de grade. În acest caz, nu mi s-a potrivit. Face zgomot ca și cum un aspirator nu urlă, ci șuieră ca o pisică furioasă. Prin urmare, cazul a trebuit să fie făcut altfel. Mai spațios. Și a devenit 240x220x360. După cum puteți vedea, spațiul ocupat pe masă cu greu s-a schimbat, iar înălțimea carcasei a crescut semnificativ. Ei bine, lasă-l să crească. Așa arată el

.

Iată un alt fundal.

Structura interioară a clădirii este cu două etaje. La parter există o sursă de alimentare standard, controler de viteză a ventilatorului, SSD și HDD. La etajul doi există o placă de sistem instalată orizontal.

Cooler-ul procesorului nu împinge aer în interiorul carcasei, ci îl ia din exterior printr-un canal de aer pe care l-am lipit din carton și l-am acoperit cu folie. Un capăt al conductei de aer este pus pe ventilator, iar al doilea este introdus în cadrul ferestrei, care se află pe peretele din spate, iese în afara carcasei și este acoperit cu o plasă metalică. Pe peretele frontal este un ventilator de 80X80mm, care suflă aer cald din carcasă, te poți încălzi.

Acum totul este normal. Și nu face zgomot și temperatura componentelor este normală, crește în timpul unor sarcini grele, de exemplu la convertirea fișierelor video mari, procesorul se încălzește până la 47 de grade, ceea ce este și destul de scăzut.

Configurația acestei mașini mi se potrivește destul de bine; nu se așteaptă nicio modernizare. În plus, priza FM1 nu mai este dezvoltată și a cedat locul FM2. Desigur, dacă este necesar, puteți schimba hard disk-ul cu unul mai încăpător, iar dacă decideți să treceți la un sistem de operare pe 64 de biți, puteți crește cantitatea de RAM, deci acesta este un design complet. Acum despre corp. Este din lemn. Lipite din șipci și colțuri de pin. În general, totul este destul de simplu. Decupăm o placă pentru bază, lipim de ea suportul pentru picioare, pereții din față și din spate cu lipici PVA, iar aproximativ la mijloc înșurubăm o placă de aluminiu pe care este plasată placa de bază și care oferă o rigiditate suplimentară. structura.

Pereții laterali sunt detașabili și alunecă în canelurile panourilor din spate și din față. Acest lucru asigură accesul la interior. De asemenea, sunt lipite împreună din șipci longitudinale și transversale, orificiile de ventilație sunt sigilate cu o plasă metalică, iar interiorul este acoperit cu folie. Toate acestea sunt închise deasupra cu un capac de lemn.

Gata, iată o scurtă recenzie, mulțumesc pentru atenție, fiți sănătoși.

Introducere

Forma viitorului corp s-a bazat pe forma cubului, creată în alte moduri. Au fost însă introduse unele restricții, și anume dimensiunile minime posibile. Avand in vedere ca latura maxima (inaltimea) a placii de baza era de 32cm, atunci volumul intern ar trebui sa fie de 32x32x32cm. A doua condiție a modului a fost să-l creeze din cel mai simplu și mai accesibil material, a cărui prelucrare nu necesită procese de înaltă tehnologie și costisitoare (tăiere cu laser, aerografie etc.). La început, am vrut să creez un cub din lemn masiv natural de 16-20 mm grosime, care poate fi cumpărat din magazinele de construcții, dar totuși, în cel mai apropiat magazin prețul s-a dovedit a fi destul de mare - 300-350 de ruble pe 1 m 2. Alegerea a căzut pe... placaj. Da, placaj obișnuit de 10 mm grosime. Conform calculelor, o foaie destul de accesibilă de 1500x750 mm a ieșit pentru aproximativ 150 de ruble. Pentru a ascunde de părțile laterale ale modului toate prinderile, erorile și modificările de pe partea superioară a corpului interior, s-a decis să se realizeze panouri decorative din placaj de 5 mm.

În principiu, întregul proces de modă este clar din fotografii. Dar permiteți-mi să fac câteva precizări:

Fig.1-3. Cabluri rotunde de la sursa de alimentare. Am decis să nu folosesc Molexes standard, ci am folosit conectori rotunzi cu 4 pini achiziționați de la Micronika. Furtunul de duș este atașat la Molex cu o capsă realizată dintr-o agrafă, iar conectorul însuși este înșurubat în garnitura de plastic a aceluiași duș.

Fig.4. Amplasarea componentelor în compartimentul de alimentare. Sursa de alimentare a fost plasată cu susul în jos sub placa de bază. Aerul care trece prin sursa de alimentare este suflat în partea de jos a cubului de un ventilator de 120 mm. Un compresor ieftin și-a găsit un loc în sursa de alimentare, dar nu m-am hotărât să experimentez conectarea lui la sursa generală de alimentare și i-am scos pur și simplu cablul din carcasă, dându-mi posibilitatea de a-l opri dacă este necesar.

Fig.5. Unul dintre cablurile de alimentare IDE nu a fost deconectat și mutat la un conector, așa că, împreună cu cablurile de alimentare ale plăcii de bază, iese din sursa de alimentare. Sub ele se află prizele de alimentare pentru dispozitive și conectorul de alimentare lipit pentru blocul de apă (+3V scos din SATA).

Fig.6. perete din spate cu orificii decupate pentru placa de baza si carduri de expansiune. În centrul sursei de alimentare vine o priză pentru un cablu de alimentare de 220V. Două grile de la difuzoare vechi ieftine s-au transformat într-o plasă de protecție.

Orez. 7. Ventilatoarele carcasei iluminate sunt protejate nu doar de un maner pentru transportul cubului, ci si de o plasa metalica (achizitionata de la IKEA). Plasa este situată între corpul interior și panourile de decor.

Orez. 8. Blocul de capac cu balamale găzduiește DVD și CD-RW. Cablul IDE a trecut prin peretele de jos al acestui bloc, astfel încât să rămână în carcasă. Pe de altă parte, un conector Molex este încorporat în perete, de la care este deja alimentată. Există, de asemenea, un conector LPT pentru un ecran LCD încorporat în peretele din spate.

Orez. 9. Bloc de apa pentru bubble mod. Pentru a umple apa, un gât tăiat dintr-o sticlă de plastic este tăiat în peretele superior. Deoarece a existat un dispozitiv de răcire cu apă în viitor, tuburile de alamă au fost lipite în găurile frezate din partea inferioară pentru a ține furtunul de duș (fitting?). Un pulverizator de acvariu a fost lipit în partea din spate de jos - dă mai multe bule decât doar perforarea tuburilor. Un panou cu butoanele și întrerupătoarele necesare va fi atașat aproape de orificiul mare de trecere din interior. Șase diode UV sunt responsabile pentru iluminarea blocului de apă.

Orez. 10. Panoul frontal. Vedere din spate :) Conține: butoane de resetare și de pornire, două comutatoare pentru iluminarea blocului de apă, două porturi USB, 3 rezistențe variabile de control al ventilatorului și o indicație cu 10 diode a funcționării HDD. Deoarece contactele LED POWER, RESET și HDD de pe placa de bază sunt deja grupate împreună, folosind un fir multi-core și un conector USB au reușit să reducă numărul de fire la minim.

Figura 11. Aspectul intern real. O parte din aerul suflat în carcasă de ventilatorul din dreapta este preluată de răcitorul cu turbină a procesorului. Hard disk-ul este ascuns sub firele de pe peretele din stânga.

Fig. 12. Carcasa este pornită fără panoul decorativ frontal.

Fig. 13. Lucrarea bulelor într-un bloc de apă

Fig. 14. Carcasa fara panou decorativ in regim de noapte.

Fig. 15. Panou decor frontal cu găuri pentru DVD-CD-RW și bloc de apă. Pentru a evidenția conturul din partea inferioară, partea decupată este lipită de o plasă metalică cu super lipici. De asemenea, am decupat imediat panourile stealth pentru DVD și CD-RW.

Fotografii finale ale cadavrului

Fig. 16 – clădire de noapte

Fig. 17 – ziua

Fig. 19 - Tavă DVD cu panou stealth atașat.

Fig.20 – panoul frontal.

Anton alias =ȘARPE=
antogor (a) pochta.ru
25 /10.2005

Introducere

Acest articol vă va ajuta să decorați panoul frontal al carcasei folosind materialele disponibile, ieftin și, desigur, cu propriile mâini. Într-adevăr, acest lucru îl vedem mai des, acesta este ceea ce persoana care vede cazul pentru prima dată îi acordă atenție, ea este cea care este amintită și ea este cea care determină stilul cazului. Ei bine, ce poate fi mai obișnuit și mai banal decât simplul „bot al feței” îngălbenit al prietenului nostru de fier, cu un LED galben-verde care arde slab și unul roșu care clipește uneori și la fel de nedescris? După ce mi-am pus această întrebare, am început să modific.

Dacă ești chinuit de aceeași întrebare, atunci felicitări, ești fie un modder, fie un viitor modder, fie fericitul proprietar al unui caz cool. Natura m-a lipsit de o asemenea fericire, dar ce pot face? Va trebui să o faci singur, ceea ce este mult mai interesant și mai ieftin decât să mergi încă o dată la magazin.

Vom acționa în etape:

Înlocuirea LED-urilor carcasei (indicatorul de încărcare a hard diskului și indicatorul de alimentare) și a le face să strălucească. Cred că această frază cu greu poate fi înțeleasă corect, așa că citim mai departe.

Iluminare ghidaj flop.

Priza hi-tech este punctul culminant al camerei.

Iată o fotografie cu carcasa mea implicită Space K1:

Iată starea clădirii acum:

^^ Găsiți o diferență ^^

S-ar părea că există o singură diferență - un dop „cu scurgeri”, dar nu este atât de simplu. Acționăm conform planului.

Primul stagiu. Înlocuirea LED-urilor este locul în care majoritatea modderilor își încep viața de modding. S-ar părea că totul s-a spus despre asta, dar chiar și acest mod, pe lângă diverse lumini pulsate „fade-away”, poate aduce varietate. Iată cum arată locația LED-urilor de pe carcasa mea:

^^ Fereastra de plastic separat^^

Plasticul negru este translucid și creează un efect de semi-oglindă. Când computerul este oprit și LED-urile nu sunt aprinse, nimic nu este vizibil în spatele lui datorită grosimii sale relativ mari. Când este aprins, LED-urile strălucesc pe suprafața semi-oglinzii și fasciculul de lumină formează un cerc pe ea. Din acest cerc vom face imaginea. În general, această idee nu este nouă și este adesea folosită de moddere; este bine că producătorii de carcase folosesc soluții noi.

Înainte de a da viață ideii, vreau să arăt câteva exemple de versatilitatea ideii. Nu este necesar să folosiți o suprafață semi-oglindă pentru acest mod. Efectul poate fi obținut cu plexiglas obișnuit, sticlă, chiar și hârtie. Să ne uităm la un exemplu cu plexiglas. Avem nevoie de plex subțire, am luat o cutie de CD. Piesa necesară este decupată și vopsită pe o parte cu un strat subțire de vopsea, de preferință albă, deoarece este mai ușor să pătrundă lumina prin ea. Cel mai probabil, veți picta pe un ziar; în acest caz, ghidați-vă de inscripțiile din acesta: ar trebui să fie puțin vizibile prin sticla pictată. Iată cum a ieșit la mine:

^^Sticlul pare complet opac pe un fundal alb^^

Un strat mic de vopsea oferă aproape același efect de semi-oglindă, cu excepția faptului că numai lumina este vizibilă în spatele lui. Apoi tăiem imaginea dorită din film autoadeziv (dacă se dorește, de pe bandă electrică, dar este mai dificil) și o lipim pe geamul de pe verso (versul care a fost pictat anterior). In continuare aplicam un strat destul de gros de vopsea pe latura cu imaginea lipita, gros astfel incat, spre deosebire de stratul primei laturi, sa nu transmita lumina. De asemenea, puteți înlocui acest strat gros cu grund, ceea ce am făcut. Ai nevoie de mult mai puțin decât vopsea.

^^Reversul după ce grundul s-a uscat și folia a fost îndepărtată^^

Există, de asemenea, o opțiune de a acoperi această parte cu folie. În acest caz, trebuie să decupăm nu imaginea, ci partea sa inversă, adică ceea ce ați fi aruncat în primul caz ar trebui să se dovedească a fi ceva ca un șablon. Fotografii cu rezultatul:

^^ Și așa arată această sticlă cu iluminare de fundal^^

În acest caz, puteți combina ușor și eficient culorile.

După ce am acumulat experiență, începem să implementăm ideea pe panoul frontal. Am ales forma grilei Hurricane și, după ce am desenat-o, am imprimat-o în diferite dimensiuni pe o bucată de hârtie.

^^Foaie cu imagini^^

A fost selectată dimensiunea dorită, două imagini au fost lipite pe film autoadeziv. Apoi, am decupat imagini cu grătarele în sine și am lipit șablonul rezultat pe plastic din partea din spate. De asemenea, a trebuit să-l sigilez complet din interior cu folie neagră.
Iată ce avem:

^^Frumusețe! Primul nostru rezultat^^

LED-urile standard au fost inlocuite cu mult timp in urma, cu albastre si rosii, dar acum exista doar unul albastru, iar LED-ul de boot al hard disk-ului a fost mutat. LED-ul albastru a fost înlocuit cu unul mai strălucitor, alimentat nu de LED-ul POWER, ci de 5 Volți de la sursa de alimentare, deoarece puterea apare tot la fel acolo și nu avea suficientă putere de la placa de bază.

^^Buton de pornire, Resetare și LED^^

Fotografia arată că există un singur LED (doar pe POWER, unde îl citim mai departe pe celălalt) iar în centru se scoate o priză pentru LED.

^^ LED de iluminare pe suport^^

Am plasat cel de-al doilea LED (indicator de încărcare HDD) în partea de jos a panoului frontal pentru a ilumina acest fost orificiu de ventilație:

Anterior, aceste găuri erau acoperite cu plasă de hârtie neagră. În schimb, am folosit plexiglas din cutia compactă, vopsită pe partea vizibilă cu un mic strat de vopsea neagră, iar pe cealaltă parte mată, pentru o distribuție mai uniformă a luminii. Desigur, nu a devenit mat și, pe de o parte, nu a devenit mat de la sine; hârtie abrazivă fină și un jet de apă, sub care a fost șlefuit, au ajutat în acest sens. Conectorul care stătea anterior lângă un alt conector de la indicatorul POWER a fost mutat și lipit în locașul pentru un șurub sau șurub pentru ventilator în peretele frontal al șasiului. A fost norocos că această nișă s-a dovedit a fi chiar în centru, în partea de jos a carcasei, în general, acolo unde era nevoie, iar ventilatorul ar fi ținut acolo destul de bine chiar și cu trei șuruburi.

^^Găuri de ventilație iluminate în întuneric^^

Am terminat prima parte, rezultatul este evident și s-ar părea că LED-urile au fost înlocuite și câteva variații ale temei.

Să începem la lumina de fundal Floppy conduce. Din nou, toate căile au fost explorate, s-au scris articole despre toate, ghidul de flop a fost batjocorit în toate felurile posibile, dar de ce să-l batjocorești? Acum, în multe cazuri, gaura pentru dischete este făcută sub forma unui slot, de ce să nu-l evidențiezi și nu slotul unității în sine? Acest lucru este mult mai simplu și mai eficient, două LED-uri sunt suficiente, ceea ce înseamnă că costurile sunt mai mici, dar, așa cum este de obicei cu astfel de metode, acest lucru nu este pentru toată lumea.

Deci de ce avem nevoie?

Două LED-uri strălucitoare, de preferință 3mm

Rezistoare pentru ei

Câteva fire

LED-urile mele aveau deja o dimensiune de 10 mm, așa că vă place sau nu, a trebuit să-l tai. După tăiere, au devenit și mai mici ca dimensiune de 3 milimetri. Conectat în paralel la 5 volți. Numărăm rezistența:

R= U/I=(5V-3.8V)/ 0.025A + 0.025A=1.2V/0.05A=24 Ohm, aproximativ 25 ohmi, dar din moment ce magazinul local are doar rezistențe de 100 ohmi, a trebuit să merg cu ceea ce era disponibil, să conectez patru rezistențe de 100 ohmi în paralel, așa că am primit 25 ohmi.

R medie = 1 / (1/R1 + 1/ R2 + 1/ R3+ 1/ R4) = = 1 / (1/100 Ohm + 1/100 Ohm + 1/100 Ohm + 1/100 Ohm) = 25 Ohm.

Totul a fost lipit și izolat cu termocontractabil. S-a decis să-l prindă în așa fel încât să nu strice flop-ul. Pentru a face acest lucru, am lipit o mică bucată de bandă electrică de marginile inferioare ale flop-ului și am lipit LED-urile pe ea.

Iată ce s-a întâmplat:

Să rezumam. Poate cel mai simplu mod care există, dar, în ciuda acestui fapt, transformă vizibil fața prietenului tău de fier și nu trebuie să dezasamblați ghidajul pentru dischetă, să-l găuriți, să îndepărtați perdeaua, în general, nu aveți nevoie de multe de lucruri, dar pentru această fericire trebuie să fii proprietarul unui caz cu slot pentru dischetă.

Să mergem mai departe și să trecem la etapa finală. Să aruncăm o privire la dopurile carcasei. Ce este interesant la o bucată de plastic? Nimic, dar nu lăsați această nedreptate. Vom face un dop frumos din stub. Am decis să fac asta cu un conector de unitate ZIP.

Noi vom avea nevoie:

Din nou două LED-uri, din nou mai bune decât 3 mm, rezistențe

Puține fire

Orice placă inutilă, de preferință mai frumoasă

Vom plasa placa în spatele unui dop, făcând anterior o fereastră în ea. O poți lua de oriunde, fie că este o placă de bază care nu funcționează, o placă video, am luat-o de pe o unitate de disc nefuncțională care mi-a fost vândută gratuit la un magazin de calculatoare. În acest moment, aproape singura parte capabilă este autocolantul de date. Iată placa lui cu o piesă deja decupată:

^^ Placă tăiată dintr-o unitate de disc ^^

Am tăiat piesa necesară cu un ferăstrău obișnuit și, pentru a nu tăia întreaga placă (mi-a plăcut partea din mijloc) și a nu strica totul, am făcut mai întâi o gaură și am introdus acolo o pilă de puzzle. Totul a fost tăiat, nivelat și șlefuit.

Este timpul să ne gândim la metoda de montare. Am o carcasă cu capac în formă de „U”, iar capacul este îndepărtat împreună cu panoul frontal. Desigur, acest lucru este extrem de convenabil dacă deschideți carcasa în fiecare zi pentru a scoate din nou o parte „inutilă” din computer, carcasa se deschide din patru laturi în același timp și nicio piesă de hardware ascunsă nu poate ascunde sau evita zburând de pe balcon, dar pentru modificare este foarte enervant. A trebuit să vin cu elemente de fixare. Este puțin probabil să aveți aceeași carcasă, așa că puteți evita acest lucru prin simpla lipire a plăcii de mufă.

Acestea sunt monturile pe plexiglas pe care le-am făcut:

Am făcut găuri în suporturi pe o parte și, folosind șuruburi și piulițe M3, le-am înșurubat la ceva asemănător cu o grilă, care se rupe atunci când este necesar să plasați un dispozitiv în acest compartiment. Placa în sine este lipită de suport cu super lipici. Pentru ca să se lipească, a trebuit să mă chinuiesc cu un fier de lipit și niște șmirghel. Placa a refuzat categoric să se lipească din cauza abundenței de microrezistențe și contacte. Toate au fost lipite și șlefuite pe o suprafață netedă.

Apoi, LED-urile au fost tăiate pentru a reduce spațiul pe care l-au ocupat. Pentru a obține un fascicul de lumină mai clar, nu am tăiat partea rămasă a lentilei. LED-urile sunt lipite de placă, din nou folosind elemente de fixare Plex. Am conectat LED-urile în paralel cu LED-urile ghidajului flotant, după ce am înlocuit anterior rezistențele și am schimbat sursa de alimentare de la 5 volți la 12 (erau nevoie de mai puține rezistențe, pe baza faptului că am doar rezistențe de 100 ohmi și doar una era nevoie). Gata, am terminat lucrarea de lipit, rămâne ultima împingere, dar mai întâi fotografii cu ce am făcut deja.

^^Placă pe carcasă și cu iluminare de fundal^^

Punem carcasa, scoatem ștecherul testat și aruncăm o privire.

Să începem cu smucitura. După cum probabil ați ghicit, va implica realizarea unei ferestre într-un dop. Plasticul din priza mea s-a dovedit a fi destul de moale și ușor de procesat. Grosimea plasticului 3 mm. În lipsa unui Dremel, s-a decis folosirea unui burghiu. Folosind un burghiu subțire, am făcut găuri în jurul perimetrului decupajului dorit (marcat preliminar) și am tăiat partițiile subțiri dintre găuri cu un cuțit.

^^Capac cu fermoar cu partea decupată^^

Am glazurat dopul cu plexiglas din cutia de discuri. Nu recomand această metodă, deoarece, în primul rând, este puțin probabil să găsiți o cutie fără zgârieturi și alte probleme, iar în al doilea rând, atunci când tăiați și procesați, probabil veți adăuga aceste zgârieturi. Am stricat vreo cinci bucăți de sticlă în timpul procesării. Ar fi mult mai bine să luați plexiglas obișnuit de 1 mm grosime; zgârie mult mai puțin.

Am lipit sticla de dop cu super glue. Lipite, asamblate, așezate într-un loc ilegal.

^^Vedere despre modding pe timp de noapte^^

Total. Modul nostru de înaltă tehnologie este complet. Cred că arată foarte impresionant. Ideea poate fi folosită eficient pentru modurile stealth. Placa va arăta bine și în locurile în care nimic de genul acesta nu ar trebui să fie, de exemplu, în spatele unei ferestre de pe peretele din dreapta al carcasei (inițial este exact ceea ce am vrut să fac).

Toate planurile au fost implementate, cu ajutorul mai multor moduri simple am transformat vizibil panoul frontal - fața carcasei noastre.

Mulțumiri speciale lui Ivan Teplyakov alias _thin128_ pentru furnizarea de fotografie digitală.

FreON
Fre0N (a) yandex.ru
26 /07.2005