Meniu
AcasăAndroid

Reparație de microcircuite făcută de tine. Metode de reparare a țigărilor electronice. Metode de bază de depanare

Electronicele însoțesc oamenii moderni de pretutindeni: la serviciu, acasă, în mașină. Când lucrați în producție, indiferent de domeniul specific, de multe ori trebuie să reparați ceva electronic. Să fim de acord să numim acest „ceva” „dispozitiv”. Aceasta este o imagine colectivă atât de abstractă. Astăzi vom vorbi despre tot felul de trucuri de reparații, care, stăpânind, vă vor permite să reparați aproape orice „dispozitiv” electronic, indiferent de design, principiul de funcționare și domeniul de aplicare.

De unde să încep

Există puțină înțelepciune în re-lidura unei piese, dar găsirea elementului defect este sarcina principală în reparație. Ar trebui să începeți prin a determina tipul de defecțiune, deoarece acesta determină de unde să începeți reparația.

Există trei tipuri:
1. dispozitivul nu funcționează deloc - indicatoarele nu se aprind, nimic nu se mișcă, nimic nu bâzâie, nu există niciun răspuns la control;
2. orice parte a dispozitivului nu funcționează, adică o parte din funcțiile sale nu este îndeplinită, dar deși în ea sunt încă vizibile scăpări de viață;
3. Dispozitivul funcționează în cea mai mare parte corect, dar uneori produce așa-numite defecțiuni. Un astfel de dispozitiv nu poate fi numit încă rupt, dar totuși ceva îl împiedică să funcționeze normal. Reparația în acest caz constă tocmai în căutarea acestei interferențe. Aceasta este considerată cea mai dificilă reparație.
Să ne uităm la exemple de reparații pentru fiecare dintre cele trei tipuri de defecțiuni.

Reparatii de prima categorie
Să începem cu cel mai simplu - primul tip de defecțiune este atunci când dispozitivul este complet mort. Oricine poate ghici că trebuie să începi cu alimentația. Toate dispozitivele care trăiesc în propria lor lume de mașini consumă în mod necesar energie într-o formă sau alta. Și dacă dispozitivul nostru nu se mișcă deloc, atunci probabilitatea absenței acestei energii este foarte mare. O mică digresiune. Când depanăm dispozitivul nostru, vom vorbi adesea despre „probabilitate”. Reparația începe întotdeauna cu procesul de identificare a posibilelor puncte de influență asupra defecțiunii dispozitivului și evaluarea probabilității ca fiecare astfel de punct să fie implicat într-un anumit defect, urmat de transformarea acestei probabilități într-un fapt. În același timp, pentru a face o evaluare corectă, adică cu cel mai mare grad de probabilitate, a influenței oricărui bloc sau nod asupra problemelor dispozitivului va ajuta la cunoașterea cât mai completă a designului dispozitivului, a algoritmului. a funcționării acestuia, legile fizice pe care se bazează funcționarea dispozitivului, capacitatea de a gândi logic și, bineînțeles, experiența Majestății Sale. Una dintre cele mai eficiente metode de reparare este așa-numita metodă de eliminare. Din întreaga listă a tuturor blocurilor și ansamblurilor suspectate de implicare într-un defect al dispozitivului, cu diferite grade de probabilitate, este necesar să se excludă consecvent pe cei nevinovați.

Este necesar să începeți căutarea în consecință cu acele blocuri a căror probabilitate de a fi vinovații acestei defecțiuni este cea mai mare. Prin urmare, rezultă că, cu cât acest grad de probabilitate este determinat mai precis, cu atât mai puțin timp va fi alocat reparațiilor. În „dispozitivele” moderne, nodurile interne sunt foarte integrate între ele și există o mulțime de conexiuni. Prin urmare, numărul punctelor de influență este adesea extrem de mare. Dar și experiența ta crește, iar în timp vei identifica „dăunătorul” în maximum două-trei încercări.

De exemplu, există o presupunere că blocul „X” este cel mai probabil vinovat pentru defecțiunea dispozitivului. Apoi trebuie să efectuați o serie de verificări, măsurători, experimente care să confirme sau să infirme această presupunere. Dacă după astfel de experimente rămâne chiar și cea mai mică îndoială cu privire la neimplicarea blocului în influența „criminală” asupra dispozitivului, atunci acest bloc nu poate fi exclus complet de pe lista suspecților. Trebuie să cauți o modalitate de a verifica alibiul suspectului pentru a fi 100% sigur de nevinovăția lui. Acest lucru este foarte important în metoda de eliminare. Și cel mai fiabil mod de a verifica un suspect în acest fel este înlocuirea unității cu una cunoscută bună.

Să revenim la „pacientul” nostru, în care am presupus o pană de curent. De unde să începem în acest caz? Și ca în toate celelalte cazuri - cu o examinare completă externă și internă a „pacientului”. Nu neglija niciodată această procedură, chiar și atunci când ești sigur că știi locația exactă a defecțiunii. Inspectați întotdeauna dispozitivul complet și foarte atent, fără să vă grăbiți. Adesea, în timpul unei inspecții, puteți găsi defecte care nu afectează direct defecțiunea căutată, dar care pot provoca o avarie în viitor. Căutați componente electrice arse, condensatoare umflate și alte obiecte cu aspect suspect.

Dacă examinarea externă și internă nu aduce niciun rezultat, atunci ridicați un multimetru și treceți la lucru. Sper că nu este nevoie să vă reamintim despre verificarea prezenței tensiunii de rețea și a siguranțelor. Să vorbim puțin despre surse de alimentare. În primul rând, verificați elementele de mare energie ale unității de alimentare (PSU): tranzistoare de ieșire, tiristoare, diode, microcircuite de putere. Apoi puteți începe să păcătuiți pe semiconductorii rămași, condensatorii electrolitici și, în ultimul rând, pe elementele electrice pasive rămase. În general, probabilitatea de defectare a unui element depinde de saturația sa de energie. Cu cât un element electric folosește mai multă energie pentru a funcționa, cu atât este mai mare probabilitatea defecțiunii acestuia.

Dacă componentele mecanice sunt uzate de frecare, atunci componentele electrice sunt uzate de curent. Cu cât curentul este mai mare, cu atât încălzirea elementului este mai mare, iar încălzirea/răcirea uzează materialele nu mai rău decât frecarea. Fluctuațiile de temperatură duc la deformarea materialului elementelor electrice la nivel micro datorită expansiunii termice. Astfel de sarcini de temperatură variabilă sunt motivul principal pentru așa-numitul efect de oboseală a materialului în timpul funcționării elementelor electrice. Acest lucru trebuie luat în considerare la determinarea ordinii elementelor de verificare.

Nu uitați să verificați sursa de alimentare pentru ondulații ale tensiunii de ieșire sau orice alte interferențe pe magistralele de alimentare. Deși nu este adesea, astfel de defecte pot face ca dispozitivul să nu funcționeze. Verificați dacă puterea ajunge efectiv la toți consumatorii. Poate din cauza unor probleme la conector/cablu/fir acest „aliment” nu ajunge la ei? Sursa de alimentare va fi în stare bună de funcționare, dar încă nu va exista energie în blocurile dispozitivului.

De asemenea, se întâmplă ca defecțiunea să fie în sarcina în sine - un scurtcircuit (scurtcircuit) nu este neobișnuit acolo. În același timp, unele surse de alimentare „economice” nu au protecție curentă și, în consecință, nu există o astfel de indicație. Prin urmare, trebuie verificată și versiunea scurtcircuitului din sarcină.

Acum al doilea tip de eșec. Deși aici totul ar trebui să înceapă și cu aceeași examinare externă-internă, există o varietate mult mai mare de aspecte cărora ar trebui să li se acorde atenție. - Cel mai important lucru este să aveți timp să vă amintiți (scrieți) întreaga imagine a stării sunetului, luminii, indicarea digitală a dispozitivului, codurile de eroare de pe monitor, afișaj, poziția alarmelor, steaguri, intermitent la momentul accidentului. Mai mult, trebuie făcut înainte de a fi resetat, confirmat sau oprit! Acest lucru este foarte important! Lipsa unor informații importante va crește cu siguranță timpul petrecut cu reparații. Inspectați toate indicațiile disponibile - atât de urgență, cât și operaționale și amintiți-vă toate citirile. Deschideți dulapurile de comandă și amintiți-vă (notați) starea indicației interne, dacă este cazul. Scuturați plăcile instalate pe placa de bază, cablurile și blocurile din corpul dispozitivului. Poate că problema va dispărea. Și asigurați-vă că curățați radiatoarele de răcire.

Uneori este logic să verificați tensiunea unui indicator suspect, mai ales dacă este o lampă cu incandescență. Citiți cu atenție citirile de pe monitor (afișaj), dacă sunt disponibile. Descifrați codurile de eroare. Priviți tabelele semnalelor de intrare și ieșire la momentul accidentului, notați starea acestora. Dacă dispozitivul are funcția de a înregistra procesele care au loc cu el, nu uitați să citiți și să analizați un astfel de jurnal de evenimente.

Nu fi timid - miroși dispozitivul. Există un miros caracteristic de izolație arsă? Acordați o atenție deosebită produselor din carbolit și alte materiale plastice reactive. Nu se întâmplă des, dar se întâmplă să pătrundă, iar această defecțiune este uneori foarte greu de văzut, mai ales dacă izolatorul este negru. Datorită proprietăților lor reactive, aceste materiale plastice nu se deformează atunci când sunt expuse la căldură mare, ceea ce face dificilă detectarea izolației rupte.

Căutați izolația întunecată pe înfășurările releelor, demaroarelor și motoarelor electrice. Există rezistențe întunecate sau alte elemente electrice și radio care și-au schimbat culoarea și forma normală?

Există condensatori umflați sau crăpați?

Verificați dacă există apă, murdărie sau obiecte străine în dispozitiv.

Uitați-vă pentru a vedea dacă conectorul este înclinat sau dacă blocul/placa nu este complet introdusă în locul său. Încercați să le scoateți și să le reintroduceți.

Poate că un comutator al dispozitivului este în poziție greșită. Butonul este blocat sau contactele mobile ale comutatorului sunt într-o poziție intermediară, nu fixă. Poate că contactul a dispărut într-un comutator, comutator, potențiometru. Atingeți-le pe toate (cu dispozitivul dezactivat), mutați-le, porniți-le. Nu va fi redundant.

Verificați piesele mecanice ale organelor executive pentru blocare - rotiți rotoarele motoarelor electrice și motoarelor pas cu pas. Mutați alte mecanisme după cum este necesar. Comparați forța aplicată cu alte dispozitive de lucru similare, dacă desigur există o astfel de posibilitate.

Inspectați interiorul dispozitivului în stare de funcționare - este posibil să observați scântei puternice în contactele releelor, demaroarelor, întrerupătoarelor, ceea ce va indica un curent excesiv de mare în acest circuit. Și acesta este deja un indiciu bun pentru depanare. Adesea, cauza unei astfel de defecțiuni este un defect al senzorului. Acești intermediari între lumea exterioară și dispozitivul pe care îl servesc sunt de obicei localizați cu mult dincolo de limitele corpului dispozitivului însuși. Și, în același timp, de obicei funcționează într-un mediu mai agresiv decât părțile interne ale dispozitivului, care sunt cumva protejate de influențele externe. Prin urmare, toți senzorii necesită o atenție sporită. Verifică-le performanța și fă-ți timp pentru a le curăța de murdărie. Întrerupătoarele de limită, diversele contacte de interblocare și alți senzori cu contacte galvanice sunt suspecți de mare prioritate. Și, în general, orice „contact uscat”, adică nu lipit, ar trebui să devină un element de mare atenție.

Și încă un lucru - dacă dispozitivul a funcționat deja de mult timp, atunci ar trebui să acordați atenție elementelor care sunt cele mai susceptibile la orice uzură sau modificare a parametrilor lor în timp. De exemplu: componente și piese mecanice; elementele expuse la căldură crescută sau alte influențe agresive în timpul funcționării; condensatoare electrolitice, dintre care unele tipuri tind să-și piardă capacitatea în timp din cauza uscării electrolitului; toate conexiunile de contact; comenzile dispozitivului.

Aproape toate tipurile de contacte „uscate” își pierd fiabilitatea în timp. O atenție deosebită trebuie acordată contactelor placate cu argint. Dacă dispozitivul a funcționat de mult timp fără întreținere, recomand ca înainte de a continua cu o depanare aprofundată, să se efectueze întreținere preventivă asupra contactelor - să le ușureze cu o gumă obișnuită și să le ștergi cu alcool. Atenţie! Nu folosiți niciodată șmirghel abraziv pentru a curăța contactele placate cu argint sau aurite. Aceasta este moarte sigură pentru conector. Placarea cu argint sau aur se face întotdeauna într-un strat foarte subțire și este foarte ușor să o ștergi până la cupru cu un abraziv. Este util să efectuați procedura de autocurățare a contactelor părții priză a conectorului, în argouul profesional al „mamei”: conectați și deconectați conectorul de mai multe ori, contactele arcului sunt ușor curățate de frecare. De asemenea, vă sfătuiesc ca atunci când lucrați cu orice conexiuni de contact, să nu le atingeți cu mâinile - petele de ulei de pe degete afectează negativ fiabilitatea contactului electric. Curățenia este cheia unei operațiuni de contact fiabile.

Primul lucru este să verificați funcționarea oricărei blocaje sau protecție la începutul reparației. (În orice documentație tehnică normală pentru dispozitiv există un capitol cu ​​o descriere detaliată a dispozitivelor de blocare utilizate în acesta.)

După inspectarea și verificarea sursei de alimentare, aflați ce este cel mai probabil stricat în dispozitiv și verificați aceste versiuni. Nu ar trebui să intri direct în jungla dispozitivului. În primul rând, verificați toată periferia, în special capacitatea de funcționare a organelor executive - poate că nu dispozitivul în sine s-a defectat, ci un mecanism controlat de acesta. În general, se recomandă studierea, deși nu la subtilități, a întregului proces de producție la care este participant dispozitivul în cauză. Când versiunile evidente s-au epuizat, așezați-vă la birou, pregătiți niște ceai, aranjați diagrame și alte documentații pentru dispozitiv și „da naștere” ideilor noi. Gândiți-vă ce altceva ar fi putut cauza această boală a dispozitivului.

După ceva timp, ar trebui să aveți un anumit număr de versiuni noi. Aici recomand să nu vă grăbiți să alergați și să le verificați. Stați undeva calm și gândiți-vă la aceste versiuni în ceea ce privește amploarea probabilității fiecăreia dintre ele. Antrenează-te în evaluarea unor astfel de probabilități, iar când vei câștiga experiență în astfel de selecție, vei începe să faci reparații mult mai rapid.

Cea mai eficientă și fiabilă modalitate de a verifica funcționalitatea unei unități sau a ansamblului dispozitivului suspectat, așa cum sa menționat deja, este înlocuirea acesteia cu una bună cunoscută. Nu uitați să verificați cu atenție blocurile pentru identitatea lor completă. Dacă conectați unitatea testată la un dispozitiv care funcționează corect, atunci, dacă este posibil, fiți în siguranță - verificați unitatea pentru tensiuni excesive de ieșire, un scurtcircuit în sursa de alimentare și în secțiunea de alimentare și alte posibile defecțiuni care poate deteriora dispozitivul de lucru. Se întâmplă și invers: conectați o placă de lucru donatoare la un dispozitiv stricat, verificați ce ați vrut și, când o returnați înapoi, se dovedește a fi inoperant. Acest lucru nu se întâmplă des, dar ține cont de acest aspect.

Dacă în acest fel a fost posibil să se găsească o unitate defectă, atunci așa-numita „analiza semnăturii” va ajuta la localizarea în continuare a căutării unei defecțiuni la un anumit element electric. Acesta este numele metodei în care reparatorul efectuează o analiză inteligentă a tuturor semnalelor cu care „trăiește” nodul testat. Conectați unitatea, nodul sau placa în studiu la dispozitiv utilizând prelungitoare-adaptoare speciale (acestea sunt de obicei furnizate împreună cu dispozitivul), astfel încât să existe acces liber la toate elementele electrice. Așezați circuitul și instrumentele de măsurare în apropiere și porniți alimentarea. Acum comparați semnalele de la punctele de control de pe placă cu tensiunile și oscilogramele de pe diagramă (în documentație). Dacă diagrama și documentația nu strălucesc cu astfel de detalii, atunci răbdește-ți mintea. O bună cunoaștere a designului circuitelor va fi utilă aici.

Dacă aveți îndoieli, puteți „atârna” o placă de probă funcțională de la dispozitivul de lucru de pe adaptor și să comparați semnalele. Verificați cu diagrama (cu documentație) toate semnalele, tensiunile, oscilogramele posibile. Dacă se găsește o abatere a oricărui semnal de la normă, nu vă grăbiți să concluzionați că acest element electric este defect. Poate că nu este cauza, ci pur și simplu o consecință a unui alt semnal anormal care a forțat acest element să producă un semnal fals. În timpul reparațiilor, încercați să restrângeți căutarea și să localizați defecțiunea cât mai mult posibil. Când lucrați cu un nod/unitate suspectat, veniți cu teste și măsurători pentru acesta care să excludă (sau să confirme) cu siguranță implicarea acestui nod/unitate în această defecțiune! Gândiți-vă de șapte ori când excludeți un bloc de la a fi nesigur. Toate îndoielile în acest caz trebuie înlăturate prin dovezi clare.

Fă întotdeauna experimente în mod inteligent metoda „poke științific” nu este metoda noastră. Ei spun, lasă-mă să bag acest fir aici și să văd ce se întâmplă. Să nu fiți niciodată ca astfel de „reparatori”. Consecințele oricărui experiment trebuie gândite și să ofere informații utile. Experimentele inutile sunt o pierdere de timp și, în plus, poți sparge ceva. Dezvoltați-vă capacitatea de a gândi logic, străduiți-vă să vedeți relații clare cauză-efect în funcționarea dispozitivului. Chiar și funcționarea unui dispozitiv stricat are propria sa logică, există o explicație pentru orice. Dacă puteți înțelege și explica comportamentul non-standard al dispozitivului, veți găsi defectul acestuia. Când vine vorba de reparații, este foarte important să aveți o înțelegere clară a algoritmului de funcționare al dispozitivului. Dacă aveți lacune în acest domeniu, citiți documentația, întrebați pe toți cei care știu ceva despre problema care vă interesează. Și nu vă fie teamă să întrebați, contrar credinței populare, acest lucru nu vă reduce autoritatea în ochii colegilor dvs., ci, dimpotrivă, oamenii inteligenți o vor aprecia întotdeauna pozitiv. Este absolut inutil să memorați schema de circuit a dispozitivului a fost inventată în acest scop. Dar trebuie să cunoașteți algoritmul funcționării sale pe de rost. Și acum ați „agitat” dispozitivul de câteva zile. L-am studiat atât de mult încât se pare că nu există unde să mergem. Și au torturat în mod repetat toate blocurile/nodurile suspectate. Chiar și aparent cele mai fantastice opțiuni au fost încercate, dar defectul nu a fost găsit. Deja incepi sa devii putin nervos, poate chiar panica. Felicitări! Ați atins punctul culminant al acestei renovări. Și singurul lucru care poate ajuta aici este... odihnă! Ești doar obosit și trebuie să iei o pauză de la serviciu. După cum spun oamenii cu experiență, ochii tăi sunt încețoșați. Așa că renunțați la muncă și deconectează-ți complet atenția de la dispozitivul în grija ta. Poți să faci o altă treabă sau să nu faci nimic. Dar trebuie să uiți de dispozitiv. Dar când te odihnești, tu însuți vei simți dorința de a continua bătălia. Și așa cum se întâmplă adesea, după o astfel de pauză vei vedea dintr-o dată o soluție atât de simplă la problemă, încât vei fi incredibil de surprins!

Dar cu un al treilea tip de defecțiune, totul este mult mai complicat. Deoarece defecțiunile în funcționarea dispozitivului sunt de obicei aleatorii, adesea este nevoie de mult timp pentru a surprinde momentul defecțiunii. Particularitățile inspecției externe în acest caz constau în combinarea căutării unei posibile cauze a defecțiunii cu efectuarea lucrărilor preventive. Pentru referință, iată o listă cu câteva posibile cauze ale defecțiunilor.

Contact prost (în primul rând!). Curățați conectorii dintr-o dată pe întregul dispozitiv și inspectați cu atenție contactele în timp ce faceți acest lucru.

Supraîncălzirea (precum și suprarăcirea) a întregului dispozitiv, cauzată de creșterea (scăzută) a temperaturii ambientale sau cauzată de funcționarea prelungită sub sarcină mare.

Praf pe plăci, componente, blocuri.

Radiatoarele de răcire sunt murdare. Supraîncălzirea elementelor semiconductoare pe care le răcesc poate provoca, de asemenea, defecțiuni.

Interferență în sursa de alimentare. Dacă filtrul de putere lipsește sau a eșuat, sau proprietățile sale de filtrare sunt insuficiente pentru condițiile de funcționare date ale dispozitivului, atunci defecțiunile în funcționarea acestuia vor fi oaspeți frecventi. Încercați să asociați defecțiunile cu includerea unei sarcini în aceeași rețea electrică de la care este alimentat dispozitivul și, prin urmare, găsiți vinovatul interferenței. Poate că filtrul de rețea din dispozitivul vecin este defect sau o altă defecțiune a acestuia și nu a dispozitivului care este reparat. Dacă este posibil, alimentați dispozitivul pentru o perioadă de la o sursă de alimentare neîntreruptibilă cu un bun protector de supratensiune încorporat. Eșecurile vor dispărea - căutați problema în rețea.

Și aici, ca și în cazul precedent, cea mai eficientă metodă de reparare este metoda de înlocuire a blocurilor cu altele bune cunoscute. Când schimbați blocurile și ansamblurile între dispozitive identice, asigurați-vă cu atenție că acestea sunt complet identice. Acordați atenție prezenței setărilor personale în ele - potențiometre diferite, circuite de inductanță personalizate, întrerupătoare, jumperi, jumperi, inserții software, ROM-uri cu diferite versiuni de firmware. Dacă există, atunci luați decizia de a înlocui după ce ați luat în considerare toate posibilele probleme care pot apărea din cauza riscului de perturbare a funcționării unității/ansamblului și a dispozitivului în ansamblu, din cauza diferențelor dintre astfel de setări. Dacă există încă o nevoie urgentă pentru o astfel de înlocuire, atunci reconfigurați blocurile cu o înregistrare obligatorie a stării anterioare - aceasta va fi utilă la întoarcere.

Se întâmplă ca toate plăcile, blocurile și componentele care compun dispozitivul să fi fost înlocuite, dar defectul rămâne. Aceasta înseamnă că este logic să presupunem că defecțiunea este stocată în periferia rămasă în cablajele, cablarea din interiorul unui conector s-a desprins, poate exista o defecțiune în backplane. Uneori, de vină este un pin de conector blocat, de exemplu într-o cutie de carduri. Când lucrați cu sisteme cu microprocesor, rularea programelor de testare de mai multe ori ajută uneori. Ele pot fi în buclă sau configurate pentru un număr mare de cicluri. Mai mult, este mai bine dacă sunt de testare specializate, și nu de lucru. Aceste programe sunt capabile să înregistreze un eșec și toate informațiile care îl însoțesc. Dacă știți cum, scrieți singur un astfel de program de testare, concentrându-vă pe un anumit eșec.

Se întâmplă ca frecvența unei defecțiuni să aibă un anumit tipar. Dacă eșecul poate fi cronometrat la executarea unui anumit proces în dispozitiv, atunci aveți noroc. Acesta este un indiciu foarte bun pentru analiză. Prin urmare, monitorizați întotdeauna cu atenție defecțiunile dispozitivului, observați toate circumstanțele în care apar și încercați să le asociați cu performanța unei anumite funcții a dispozitivului. Observarea pe termen lung a unui dispozitiv defect în acest caz poate oferi un indiciu pentru rezolvarea misterului defecțiunii. Dacă descoperiți că apariția unei defecțiuni depinde, de exemplu, de supraîncălzire, de o creștere/scădere a tensiunii de alimentare sau de vibrații, aceasta vă va oferi o idee despre natura defecțiunii. Și apoi - „lăsați căutătorul să găsească”.

Metoda de înlocuire a controlului aduce aproape întotdeauna rezultate pozitive. Dar blocul găsit în acest fel poate conține multe microcircuite și alte elemente. Aceasta înseamnă că este posibilă restabilirea funcționării unității prin înlocuirea unei singure piese ieftine. Cum să localizați căutarea în continuare în acest caz? Nu totul este pierdut nici aici, există mai multe tehnici interesante. Este aproape imposibil să detectați un eșec folosind analiza semnăturii. Prin urmare, vom încerca să folosim câteva metode non-standard. Este necesar să se provoace eșecul unui bloc sub o anumită influență locală asupra acestuia și, în același timp, este necesar ca momentul manifestării eșecului să poată fi legat de o anumită parte a blocului. Agățați blocul de adaptor/prelungitor și începeți să îl torturați. Dacă bănuiți o microcrapă în placă, puteți încerca să fixați placa pe o bază rigidă și să deformați doar părți mici din zona sa (colțuri, margini) și să le îndoiți în planuri diferite. Și, în același timp, observați funcționarea dispozitivului - prindeți o defecțiune. Puteți încerca să bateți mânerul unei șurubelnițe pe părți ale plăcii. Odată ce te-ai hotărât asupra zonei tablei, ia lentila și caută cu atenție crăpătura. Nu adesea, dar uneori este totuși posibil să detectați un defect și, apropo, o microcrack nu este întotdeauna de vină. Defectele de lipit sunt mult mai frecvente. Prin urmare, se recomandă nu numai să îndoiți placa în sine, ci și să mutați toate elementele sale electrice, observând cu atenție conexiunea lor lipită. Dacă există puține elemente suspecte, puteți pur și simplu să lipiți totul dintr-o dată, astfel încât să nu mai fie probleme cu acest bloc în viitor.

Dar dacă orice element semiconductor al plăcii este suspectat ca fiind cauza defecțiunii, nu va fi ușor de găsit. Dar și aici puteți spune că există o modalitate oarecum radicală de a provoca o defecțiune: în stare de funcționare, încălziți fiecare element electric la rândul său cu un fier de lipit și monitorizați comportamentul dispozitivului. Fierul de lipit trebuie aplicat pe părțile metalice ale elementelor electrice printr-o placă subțire de mica. Se încălzește la aproximativ 100-120 de grade, deși uneori este nevoie de mai mult. În acest caz, desigur, există o anumită probabilitate de a deteriora suplimentar un element „nevinovat” de pe tablă, dar dacă merită riscul în acest caz rămâne la latitudinea dumneavoastră să decideți. Puteți încerca invers, răcind cu gheață. De asemenea, nu des, dar puteți încerca în acest fel, așa cum spunem noi, „alegeți o eroare”. Dacă este foarte cald și, dacă este posibil, desigur, atunci schimbați toți semiconductorii de pe placă. Ordinea înlocuirii este în ordinea descrescătoare a energiei și a saturației. Înlocuiți mai multe blocuri simultan, verificând periodic funcționarea blocului pentru defecțiuni. Încercați să lipiți bine toate elementele electrice de pe placă, uneori doar această procedură aduce dispozitivul la o viață sănătoasă. În general, cu o defecțiune de acest tip, recuperarea completă a dispozitivului nu poate fi niciodată garantată. Se întâmplă adesea ca, în timpul depanării, să mutați accidental un element care a avut un contact slab. În acest caz, defecțiunea a dispărut, dar cel mai probabil acest contact se va manifesta din nou în timp. Repararea unei defecțiuni care apare rar este o sarcină ingrată, necesită mult timp și efort și nu există nicio garanție că dispozitivul va fi reparat. Prin urmare, mulți meșteri refuză adesea să se ocupe de repararea unor astfel de dispozitive capricioase și, sincer, nu-i condamn pentru acest lucru.

Fiecare dintre noi, atunci când începem să ne implicăm în ceva nou, se grăbește imediat în „abisul pasiunii”, încercând să finalizeze sau să implementeze proiecte dificile. de casă. Mi s-a întâmplat asta când am devenit interesat de electronică. Dar, așa cum se întâmplă de obicei, primele eșecuri au diminuat pasiunea. Cu toate acestea, nu eram obișnuit să mă retrag și am început să înțeleg sistematic (literal de la început) misterele lumii electronice. Și așa s-a născut „ghidul pentru tehnicieni începători”.

Pasul 1: Tensiune, curent, rezistență

Aceste concepte sunt fundamentale și fără familiarizarea cu ele, a continua să predați elementele de bază ar fi inutilă. Să ne amintim doar că fiecare material este format din atomi și fiecare atom are, la rândul său, trei tipuri de particule. Un electron este una dintre aceste particule care are o sarcină negativă. Protonii au o sarcină pozitivă. Materialele conductoare (argint, cupru, aur, aluminiu etc.) au mulți electroni liberi care se mișcă aleatoriu. Tensiunea este forța care face ca electronii să se miște într-o anumită direcție. Un flux de electroni care se mișcă într-o direcție se numește curent. Când electronii se deplasează printr-un conductor, ei întâmpină un fel de frecare. Această frecare se numește rezistență. Rezistența „strânge” mișcarea liberă a electronilor, reducând astfel cantitatea de curent.

O definiție mai științifică a curentului este rata de schimbare a numărului de electroni într-o anumită direcție. Unitatea de măsură a curentului este Amperi (I). În circuitele electronice, curentul care curge este în intervalul miliamperi (1 amper = 1000 miliamperi). De exemplu, curentul tipic pentru un LED este de 20 mA.

Unitatea de măsură pentru tensiune este Volt (V). Bateria este o sursă de tensiune. Tensiunile de 3V, 3.3V, 3.7V și 5V sunt cele mai comune în circuitele și dispozitivele electronice.

Tensiunea este cauza și curentul este rezultatul.

Unitatea de rezistență este Ohm (Ω).

Pasul 2: Sursa de alimentare

Bateria este o sursă de tensiune sau o sursă „corespunzătoare” de electricitate. Bateria produce electricitate printr-o reacție chimică internă. Are doua terminale la exterior. Unul dintre ele este terminalul pozitiv (+ V), iar celălalt este negativ (-V) sau „masă”. De obicei, există două tipuri de surse de alimentare.

  • baterii;
  • baterii.

Bateriile sunt folosite o dată și apoi aruncate. Bateriile pot fi folosite de mai multe ori. Bateriile vin în multe forme și dimensiuni, de la cele în miniatură folosite pentru alimentarea aparatelor auditive și a ceasurilor de mână până la bateriile de dimensiunea unei încăperi care oferă energie de rezervă pentru centralele telefonice și centrele de calcul. În funcție de compoziția internă, sursele de alimentare pot fi de diferite tipuri. Câteva dintre cele mai frecvente tipuri utilizate în proiecte de robotică și inginerie sunt:

Baterii 1,5 V

Bateriile cu această tensiune pot veni în diferite dimensiuni. Cele mai comune dimensiuni sunt AA și AAA. Gama de capacitate de la 500 la 3000 mAh.

Monedă de litiu de 3V

Toate aceste celule cu litiu sunt evaluate la 3V nominal (la sarcină) și cu o tensiune în circuit deschis de aproximativ 3,6V. Capacitatea poate ajunge de la 30 la 500 mAh. Folosit pe scară largă în dispozitivele portabile datorită dimensiunilor lor mici.

Hidrură metalică de nichel (NiMH)

Aceste baterii au o densitate mare de energie și se pot încărca aproape instantaneu. O altă caracteristică importantă este prețul. Astfel de baterii sunt ieftine (în comparație cu dimensiunea și capacitatea lor). Acest tip de baterie este adesea folosit în robotică produse de casă.

Baterii litiu-ion și litiu-polimer de 3,7 V

Au capacitate bună de descărcare, densitate mare de energie, performanțe excelente și dimensiuni reduse. Bateria cu litiu polimer este utilizată pe scară largă în robotică.

baterie de 9 volți

Cea mai comună formă este o prismă dreptunghiulară cu margini rotunjite și terminale situate deasupra. Capacitatea este de aproximativ 600 mAh.

plumb-acid

Bateriile cu plumb-acid sunt calul de lucru al întregii industriei electronice. Sunt incredibil de ieftine, reîncărcabile și ușor de cumpărat. Bateriile plumb-acid sunt folosite în inginerie mecanică, UPS (surse de alimentare neîntreruptibile), robotică și alte sisteme în care este nevoie de o cantitate mare de energie și greutatea nu este atât de importantă. Cele mai comune tensiuni sunt 2V, 6V, 12V și 24V.

Conexiune serie-paralela a bateriilor

Sursa de alimentare poate fi conectată în serie sau în paralel. Când este conectat în serie, tensiunea crește, iar când este conectat în paralel, valoarea curentului crește.

Există două puncte importante în ceea ce privește bateriile:

Capacitatea este o măsură (de obicei în amperi-oră) a încărcăturii stocate într-o baterie și este determinată de masa de material activ conținută în aceasta. Capacitatea reprezintă cantitatea maximă de energie care poate fi extrasă în anumite condiții specificate. Cu toate acestea, capacitatea reală de stocare a energiei a unei baterii poate varia semnificativ față de valoarea nominală declarată, iar capacitatea bateriei depinde în mare măsură de vârstă și temperatură, de condițiile de încărcare sau descărcare.

Capacitatea bateriei este măsurată în wați-oră (Wh), kilowați-oră (kWh), amperi-oră (Ah) sau miliamperi-oră (mAh). Un wat-oră este tensiunea (V) înmulțită cu curentul (I) (obținem putere - unitatea de măsură este wați (W)) pe care o baterie o poate produce pentru o anumită perioadă de timp (de obicei 1 oră). Deoarece tensiunea este fixă ​​și depinde de tipul bateriei (alcalină, litiu, plumb-acid etc.), adesea doar Ah sau mAh sunt marcate pe carcasa exterioară (1000 mAh = 1Ah). Pentru o funcționare mai lungă a unui dispozitiv electronic, este necesar să luați baterii cu curent de scurgere scăzut. Pentru a determina durata de viață a bateriei, împărțiți capacitatea la curentul de sarcină real. Un circuit care consumă 10 mA și este alimentat de o baterie de 9 volți va funcționa aproximativ 50 de ore: 500 mAh / 10 mA = 50 de ore.

Cu multe tipuri de baterii, nu puteți „scăpa” complet energia (cu alte cuvinte, bateria nu poate fi descărcată complet) fără a provoca daune grave, și adesea ireparabile, constituenților chimici. Adâncimea de descărcare (DOD) a unei baterii determină fracția de curent care poate fi absorbită. De exemplu, dacă DOD este definit de producător ca 25%, atunci numai 25% din capacitatea bateriei poate fi utilizată.

Ratele de încărcare/descărcare afectează capacitatea nominală a bateriei. Dacă sursa de alimentare se descarcă foarte repede (adică, curentul de descărcare este mare), atunci cantitatea de energie care poate fi extrasă din baterie este redusă și capacitatea va fi mai mică. Pe de altă parte, dacă bateria se descarcă foarte lent (se folosește un curent scăzut), atunci capacitatea va fi mai mare.

Temperatura bateriei va afecta, de asemenea, capacitatea. La temperaturi mai ridicate, capacitatea bateriei este în general mai mare decât la temperaturi mai scăzute. Cu toate acestea, creșterea în mod deliberat a temperaturii nu este o modalitate eficientă de a crește capacitatea bateriei, deoarece reduce și durata de viață a sursei de alimentare în sine.

C-capacitate: Curenții de încărcare și de descărcare ai oricărei baterii sunt măsurați în raport cu capacitatea acesteia. Majoritatea bateriilor, cu excepția plumbului acid, sunt evaluate la 1C. De exemplu, o baterie cu o capacitate de 1000mAh produce 1000mA timp de o oră dacă nivelul este de 1C. Aceeași baterie, la 0,5C, produce 500mA timp de două ore. Cu un nivel de 2C, aceeași baterie produce 2000mA timp de 30 de minute. 1C este adesea denumită descărcarea de o oră; 0,5C – ca un ceas de două ore și 0,1C – ca un ceas de 10 ore.

Capacitatea bateriei este de obicei măsurată cu ajutorul unui analizor. Analizoarele curente afișează informații ca procentaj pe baza valorii capacității nominale. O baterie nouă produce uneori mai mult de 100% curent. În acest caz, bateria este pur și simplu evaluată conservator și poate dura mai mult decât specifica producătorul.

Încărcătorul poate fi selectat în funcție de capacitatea bateriei sau de valoarea C. De exemplu, un încărcător cu rating C/10 va încărca complet bateria în 10 ore, un încărcător cu o valoare nominală de 4C ar încărca bateria în 15 minute. Ratele de încărcare foarte rapide (1 oră sau mai puțin) necesită de obicei ca încărcătorul să monitorizeze cu atenție parametrii bateriei, cum ar fi limitele de tensiune și temperatura, pentru a preveni supraîncărcarea și deteriorarea bateriei.

Tensiunea unei celule galvanice este determinată de reacțiile chimice care au loc în interiorul acesteia. De exemplu, celulele alcaline sunt de 1,5 V, toate celulele cu plumb acid sunt de 2 V, iar celulele cu litiu sunt de 3 V. Bateriile pot fi formate din mai multe celule, așa că rar vei vedea o baterie cu plumb acid de 2 V. Ele sunt de obicei conectate la interior pentru a furniza 6V, 12V sau 24V. Rețineți că tensiunea nominală a unei baterii AA de „1,5 V” începe de fapt la 1,6 V, apoi scade rapid la 1,5, apoi coboară încet la 1,0 V. moment în care bateria este considerată „descărcată”.

Cum să alegi cea mai bună baterie pentru meşteşuguri?

După cum înțelegeți deja, există multe tipuri de baterii cu diferite compoziții chimice disponibile în domeniul public, așa că nu este ușor să alegeți care putere este cea mai bună pentru proiectul dvs. Dacă proiectul este foarte dependent de energie (sisteme de sunet mari și motorizate produse de casă) ar trebui să aleagă o baterie plumb-acid. Dacă doriți să construiți un portabil meşteşuguri, care va consuma puțin curent, atunci ar trebui să alegeți o baterie cu litiu. Pentru orice proiect portabil (cu greutate redusă și sursă de alimentare moderată), alegeți o baterie litiu-ion. Puteți alege o baterie cu hidrură metalică de nichel (NIMH) mai ieftină, deși sunt mai grele, dar nu sunt inferioare cu litiu-ion în alte caracteristici. Dacă doriți să faceți un proiect cu consum de energie, o baterie alcalină litiu-ion (LiPo) ar fi cea mai bună opțiune deoarece este de dimensiuni mici, ușoară în comparație cu alte tipuri de baterii, se reîncarcă foarte repede și oferă un curent ridicat.

Vrei ca bateriile tale să țină mult timp? Utilizați un încărcător de înaltă calitate care are senzori pentru a menține nivelurile de încărcare adecvate și încărcarea cu curent scăzut. Un încărcător ieftin îți va ucide bateriile.

Pasul 3: Rezistoarele

Un rezistor este un element foarte simplu și cel mai comun în circuite. Este folosit pentru a controla sau a limita curentul într-un circuit electric.

Rezistoarele sunt componente pasive care consumă doar energie (și nu o pot produce). Rezistoarele sunt adăugate în mod obișnuit la un circuit unde completează componentele active, cum ar fi amplificatoare operaționale, microcontrolere și alte circuite integrate. Ele sunt de obicei utilizate pentru a limita curentul, tensiunile separate și liniile I/O separate.

Rezistența unui rezistor se măsoară în ohmi. Valorile mai mari pot fi asociate cu prefixul kilo-, mega- sau giga pentru a face valorile ușor de citit. Puteți vedea adesea rezistențe etichetate kOhm și gama MOhm (rezistoarele mOhm sunt mult mai puțin comune). De exemplu, un rezistor de 4.700Ω este echivalent cu un rezistor de 4.7kΩ, iar un rezistor de 5.600.000Ω poate fi scris ca 5.600kΩ sau (mai frecvent) 5,6MΩ.

Există mii de tipuri diferite de rezistențe și multe companii care le produc. Dacă luăm o gradație aproximativă, există două tipuri de rezistențe:

  • cu caracteristici clar definite;
  • scop general, ale cărui caracteristici pot „mergi” (producătorul însuși indică posibila abatere).

Exemplu de caracteristici generale:

  • coeficient de temperatură;
  • factor de tensiune;
  • Gama de frecvente;
  • Putere;
  • Dimensiunea fizică.

După proprietățile lor, rezistențele pot fi clasificate astfel:

Rezistor liniar- un tip de rezistor a cărui rezistență rămâne constantă cu creșterea diferenței de potențial (tensiunea) care i se aplică (rezistența și curentul care trece prin rezistor nu se modifică odată cu tensiunea aplicată). Caracteristicile caracteristicii curent-tensiune a unui astfel de rezistor sunt o linie dreaptă.

Rezistor neliniar este un rezistor a cărui rezistență se modifică în funcție de valoarea tensiunii aplicate sau de curentul care circulă prin acesta. Acest tip are o caracteristică curent-tensiune neliniară și nu respectă cu strictețe legea lui Ohm.

Există mai multe tipuri de rezistențe neliniare:

  • Rezistoare NTC (Coeficient negativ de temperatură) - rezistența lor scade odată cu creșterea temperaturii.
  • Rezistoarele PEC (Positive Temperature Coeficient) - rezistența lor crește odată cu creșterea temperaturii.
  • Rezistori LZR (rezistoare dependente de lumină) - rezistența lor se modifică odată cu modificările intensității fluxului luminos.
  • Rezistori VDR (Voltage Dependent Resistors) - rezistența lor scade critic atunci când valoarea tensiunii depășește o anumită valoare.

Rezistoarele neliniare sunt utilizate în diferite proiecte. LZR este folosit ca senzor în diferite proiecte de robotică.

În plus, rezistențele vin cu o valoare constantă și variabilă:

Rezistori fixe- tipuri de rezistențe a căror valoare este deja setată în timpul producției și nu pot fi modificate în timpul utilizării.

Rezistor variabil sau potențiometru - un tip de rezistor a cărui valoare poate fi modificată în timpul utilizării. Acest tip are de obicei un arbore care este rotit sau mișcat manual pentru a modifica valoarea rezistenței într-un interval fix, de ex. 0 kOhm până la 100 kOhm.

Magazin de rezistență:

Acest tip de rezistență constă dintr-un „pachet” care conține două sau mai multe rezistențe. Are mai multe terminale prin care se poate selecta valoarea rezistenței.

Compoziția rezistențelor este:

Carbon:

Miezul unor astfel de rezistențe este turnat din carbon și un liant, care creează rezistența necesară. Miezul are contacte în formă de cupă care țin tija rezistenței pe fiecare parte. Întregul miez este umplut cu un material (cum ar fi bachelita) într-o carcasă izolată. Carcasa are o structură poroasă, astfel încât rezistențele din compozit de carbon sunt sensibile la umiditatea relativă a mediului ambiant.

Aceste tipuri de rezistențe produc de obicei zgomot în circuit datorită electronilor care trec prin particulele de carbon, astfel încât aceste rezistențe nu sunt folosite în circuite „importante”, deși sunt mai ieftine.

Depunerea de carbon:

Un rezistor care este realizat prin depunerea unui strat subțire de carbon în jurul unei tije ceramice se numește rezistor depus de carbon. Se face prin încălzirea baghetelor ceramice în interiorul unui balon de metan și depunerea carbonului în jurul lor. Valoarea rezistenței este determinată de cantitatea de carbon depusă în jurul tijei ceramice.

Rezistor de film:

Rezistorul este realizat prin depunerea metalului pulverizat în vid pe o bază de tijă ceramică. Aceste tipuri de rezistențe sunt foarte fiabile, au stabilitate ridicată și, de asemenea, au un coeficient de temperatură ridicat. Deși sunt scumpe în comparație cu altele, sunt folosite în sistemele de bază.

Rezistor bobinat:

Un rezistor bobinat este realizat prin înfășurarea unui fir metalic în jurul unui miez ceramic. Firul metalic este un aliaj de diferite metale selectate în funcție de caracteristicile declarate și rezistența rezistenței necesare. Acest tip de rezistență are stabilitate ridicată și poate gestiona și putere mare, dar sunt în general mai voluminoase decât alte tipuri de rezistențe.

Metal-ceramic:

Aceste rezistențe sunt realizate prin coacerea unor metale amestecate cu ceramică pe un substrat ceramic. Proporția amestecului într-un rezistor mixt metal-ceramică determină valoarea rezistenței. Acest tip este foarte stabil și are, de asemenea, rezistență măsurată cu precizie. Sunt utilizate în principal pentru montarea la suprafață pe plăci de circuite imprimate.

Rezistoare de precizie:

Rezistori a căror valoare de rezistență se află într-o toleranță, deci sunt foarte precise (valoarea nominală este într-un interval îngust).

Toate rezistențele au o toleranță, care este dată ca procent. Toleranța ne spune cât de aproape de valoarea nominală poate varia rezistența. De exemplu, un rezistor de 500Ω care are o valoare de toleranță de 10% ar putea avea o rezistență între 550Ω sau 450Ω. Dacă rezistența are o toleranță de 1%, rezistența se va modifica doar cu 1%. Deci, un rezistor de 500Ω poate varia de la 495Ω la 505Ω.

Un rezistor de precizie este un rezistor care are un nivel de toleranță de numai 0,005%.

Rezistor fuzibil:

Rezistorul bobinat este conceput pentru a se arde cu ușurință atunci când puterea nominală depășește pragul de limitare. Astfel, rezistența fuzibilă are două funcții. Când alimentarea nu este depășită, servește ca limitator de curent. Când puterea nominală este depășită, oa funcționează ca o siguranță odată arsă, circuitul se deschide, ceea ce protejează componentele de scurtcircuite.

Termistori:

Un rezistor sensibil la căldură a cărui valoare a rezistenței se modifică odată cu temperatura de funcționare.

Termistorii afișează fie coeficient de temperatură pozitiv (PTC), fie coeficient de temperatură negativ (NTC).

Cât de mult se schimbă rezistența odată cu modificările temperaturii de funcționare depinde de dimensiunea și designul termistorului. Este întotdeauna mai bine să verificați datele de referință pentru a cunoaște toate specificațiile termistorilor.

Fotorezistente:

Rezistoare a căror rezistență se modifică în funcție de fluxul luminos care cade pe suprafața sa. Într-un mediu întunecat, rezistența fotorezistorului este foarte mare, câțiva M Ω. Când lumina intensă lovește suprafața, rezistența fotorezistorului scade semnificativ.

Astfel, fotorezistoarele sunt rezistențe variabile, a căror rezistență depinde de cantitatea de lumină care cade pe suprafața sa.

Tipuri de rezistențe cu plumb și fără plumb:

Rezistoare terminale: Acest tip de rezistență a fost folosit în cele mai vechi circuite electronice. Componentele au fost conectate la bornele de ieșire. De-a lungul timpului, au început să fie utilizate plăci de circuite imprimate, în orificiile de montare ale cărora au fost lipite cablurile elementelor radio.

Rezistoare cu montare la suprafață:

Acest tip de rezistență a devenit din ce în ce mai utilizat de la introducerea tehnologiei de montare la suprafață. În mod obișnuit, acest tip de rezistență este creat folosind tehnologia filmului subțire.

Pasul 4: Valori standard sau comune ale rezistenței

Sistemul de desemnare are origini care datează de la începutul secolului trecut, când majoritatea rezistențelor erau din carbon cu toleranțe de fabricație relativ slabe. Explicația este destul de simplă - folosind o toleranță de 10% puteți reduce numărul de rezistențe produse. Ar fi ineficient să se producă rezistențe de 105 ohmi, deoarece 105 se află în intervalul de toleranță de 10% a unui rezistor de 100 ohmi. Următoarea categorie de piață este 120 ohmi deoarece un rezistor de 100 ohmi cu toleranță de 10% va avea o gamă între 90 și 110 ohmi. Un rezistor de 120 ohmi are o gamă cuprinsă între 110 și 130 ohmi. Prin această logică, este de preferat să se producă rezistențe cu o toleranță de 10% de 100, 120, 150, 180, 220, 270, 330 și așa mai departe (rotunjite corespunzător). Aceasta este seria E12 prezentată mai jos.

Toleranță 20% E6,

Toleranță 10% E12,

Toleranță 5% E24 (și de obicei 2% toleranță)

Toleranță 2% E48,

E96 1% toleranță,

E192 0,5, 0,25, 0,1% și toleranțe mai mari.

Valori standard ale rezistenței:

Seria E6: (20% toleranță) 10, 15, 22, 33, 47, 68

Seria E12: (toleranță 10%) 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82

Seria E24: (toleranță 5%) 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 56, 62, 68, 75, 82, 91

Seria E48: (2% toleranță) 100, 105, 110, 115, 121, 127, 133, 140, 147, 154, 162, 169, 178, 187, 196, 205, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 92 274, 287, 301, 316, 332, 348, 365, 383, 402, 422, 442, 464, 487, 511, 536, 562, 590, 619, 649, 681, 715, 750, 787, 825, 6, 6, 909, 953

Seria E96: (toleranță 1%) 100, 102, 105, 107, 110, 113, 115, 118, 121, 124, 127, 130, 133, 137, 140, 143, 147, 147, 147, 147, 147, 147, 147, 127, 130, 133, 137 165, 169, 174, 178, 182, 187, 191, 196, 200, 205, 210, 215, 221, 226, 232, 237, 243, 249, 255, 261, 267, 274, 280, 287, 4, 301, 309, 316, 324, 332, 340, 348, 357, 365, 374, 383, 392, 402, 412, 422, 432, 442, 453, 464, 475, 487, 491, 511, 523, 6, 549, 562, 576, 590, 604, 619, 634, 649, 665, 681, 698, 715, 732, 750, 768, 787, 806, 825.

Seria E192: (toleranță 0,5, 0,25, 0,1 și 0,05%) 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 171, 171, 112, 112, 112, 107, 109, 110, 111 124, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 135, 137, 138, 140, 142, 143, 145, 147, 149, 150, 152, 154, 156, 8, 160, 162, 164, 165, 167, 169, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 187, 189, 191, 193, 196, 198, 200, 203, 205, 208, 210, 3, 215, 218, 221, 223, 226, 229, 232, 234, 237, 240, 243, 246, 249, 252, 255, 258, 261, 264, 267, 271, 274, 277, 280, 284, 7, 291, 294, 298, 301, 305, 309, 312, 316, 320, 324, 328, 332, 336, 340, 344, 348, 352, 357, 361, 365, 370, 374, 379, 383, 8, 392, 397, 402, 407, 412, 417, 422, 427, 432, 437, 442, 448, 453, 459, 464, 470, 475, 481, 487, 493, 499, 505, 511, 517, 3, 530, 536, 542, 549 556, 562, 569, 576, 583, 590, 597, 604, 612, 619, 626, 634, 642, 649, 657, 665, 673, 681, 690, 698, 6, 715, 723, 732, 741, 750, 759, 768, 777, 787, 796, 806, 816, 825, 835, 845, 856, 866, 876, 887, 898, 909, 920.

Când proiectați hardware, cel mai bine este să rămâneți la secțiunea cea mai de jos, adică. Este mai bine să folosiți E6 decât E12. În așa fel încât numărul de grupuri diferite din orice echipament să fie minimizat.

De continuat

Determinați funcționarea defectuoasă a pieselor, atât instalate pe placă, cât și în forma lor „pură”. Selectați analogi pentru înlocuire, aflați după ce criterii de bază se face acest lucru și determinați interschimbabilitatea pieselor.

În practică, veți învăța diagrame tipice de conectare cu exemple de conectare în circuitul unui dispozitiv real. Ca exemplu, ne vom uita la circuitele celor mai comune dispozitive: alimentare, laptopuri, monitoare, încărcătoare etc. Drept urmare, le veți putea repara singur la nivel de componentă.

Studiul diferitelor componente electronice găsite în aproape toate dispozitivele electronice de uz casnic și industriale, fără excepție. Construcția de circuite pe baza acestora, de la simplu elementar la mai complex, cu construcția de diagrame de timp și un studiu detaliat al proceselor în desfășurare

Studierea funcționării amplificatoarelor operaționale, comparatoarelor, elementelor logice. Circuitele mici sunt, de asemenea, asamblate pe baza aproape tuturor elementelor enumerate, cu studiul funcționării acestora, măsurarea parametrilor de bază sau examinarea circuitelor folosind un osciloscop.

Studiul principiilor de bază de funcționare a instrumentelor de măsură destinate măsurării curentului de tensiune de rezistență, examinarea vizuală a semnalelor electrice (osciloscop)

Vor fi luate în considerare topologii pentru construirea de circuite și exemple de circuite reale bazate pe una sau alta topologie. Sunt descrise caracteristicile acestor scheme și domenii de aplicare.

Să ne uităm la câteva circuite tipice de bază pentru construirea unei surse de alimentare cu impulsuri, vom vorbi despre caracteristicile și domeniile de aplicare ale unui anumit circuit.

În continuare, elevilor li se vor oferi circuite reale (au fost distribuite foi cu diferite circuite de alimentare) și vor trebui să determine în mod independent topologia acestui circuit.

Determinarea topologiei circuitului determină în proporție de 80% succesul reparațiilor ulterioare, care în 99% din cazuri vor trebui efectuate fără a avea o diagramă a sursei de alimentare specifice care este reparată.

De regulă, îndeplinim dorințele studenților și, în funcție de alegerea acestora, punem accentul principal atunci când studiem circuitele în direcția computerelor, a aparatelor de uz casnic sau a telefoanelor.

Cursul este potrivit pentru oricine intenționează să înțeleagă repararea oricăror componente electronice. Aparate electrocasnice, industriale si orice alte care functioneaza sub control electronic.

Cursurile vor fi interesante atât pentru persoanele cu zero experiență, cât și pentru cei care sunt deja implicați în repararea echipamentelor. Pentru început, puteți veni în centrul nostru și puteți vedea cu ochii tăi cum se desfășoară cursurile. Veți putea discuta cu profesorul și veți afla mai multe despre curs. Acceptăm oameni de orice vârstă.

În orice zi de luni poți veni să încerci cursul de electronică absolut gratuit.

După finalizarea întregului curs, veți avea abilitățile de a repara orice electronică. Toți studenții noștri pot cere sfaturi sau ajutor în orice moment, iar noi vom fi bucuroși să vă ajutăm. Bonus! toți studenții noștri se înscriu într-un grup comun pe Watsapp, unde puteți consulta și împărtăși experiențe. Veți avea, de asemenea, o reducere la celelalte cursuri ale noastre și, bineînțeles, un certificat de absolvire a cursurilor de reparații electronice.

Pregătim meseriași cu experiență și certificare, care sunt pe deplin pregătiți pentru muncă.

Experiența și cunoștințele acumulate în timpul instruirii vă vor oferi încredere în abilitățile dumneavoastră de a vă deschide propriul atelier pentru repararea electronicelor moderne.

Astăzi vom discuta despre radiouri. Uitați-vă la videoclipul despre un vechi radio de mașină realizat în 1960 de la Volga pe YouTube. Echivalentele străine moderne de semiconductor diferă doar prin baza lor elementară. Tehnologia lămpii este bună, oferind unei persoane o idee despre principiul de funcționare a dispozitivului. Repararea unui receptor radio cu propriile mâini se transformă într-o sarcină inutilă, fără speranță, dacă tehnicianul nu poate înțelege pașii. O persoană nu este atât de surprinsă că coroanele dentare servesc ca detector al unui semnal radio puternic cu o coloană în ureche sub forma unei nicovale, dacă sunt conștienți de conceptul de modulare a amplitudinii, ele servesc drept bază pentru furnizarea de informații către un canal de difuzare analogic al unui post. Fără o perspectivă asupra circuitelor unui receptor radio tipic, textul s-ar transforma în material de lectură pentru specialiști cu un focus restrâns, fără a fi de interes pentru o gamă largă de cititori.

Structura unui receptor radio tipic

  • Receptorul prinde unda și o amplifică. Extrage informații utile și le trimite vorbitorului. Modelele sunt create în funcție de criteriile:
  • fezabilitate economică;
  • calitate;

fiabilitate.

Receptorul radio începe cu o etapă de intrare care este reglată la lungimea de undă dorită. Antena este considerată un dispozitiv de bandă relativ largă; preia un număr mare de canale. Pentru a găsi ceea ce ai nevoie printre mizerie, ai nevoie de un fel de poartă care să permită trecerea semnalului util. Circuitele rezonante vor servi drept portal. Teoria nu este importantă, cititorii vor beneficia de cunoașterea următoarelor fapte:

  1. Circuitul rezonant transmite o secțiune îngustă din masa spectrului, a cărei lățime este ajustată la banda ocupată de canal. De exemplu, cu modulație de amplitudine 10 kHz, aproximativ. Nivelul caracteristicilor de la nivelul 0,7 al graficului normalizat demonstrează dimensiunea indicată de-a lungul axei orizontale. Forma răspunsului amplitudine-frecvență este determinată de tipul de circuit.
  2. În cel mai simplu caz, un circuit rezonant este format din inductanță și capacitate conectate în paralel. Nu singura varianta. Circuitul este ajustat la frecvență folosind varicaps (un condensator cu capacitate variabilă). Selectarea grosieră a canalului se realizează folosind un comutator mecanic și comutatoare cu tranzistori. Circuitele rezonante ale LW, MW, VHF sunt diferite în termeni fizici, niciunul dintre ele nu poate fi ajustat la toate gamele prin schimbarea capacității varicapului.
  3. Circuitul rezonant este considerat un element pasiv care nu suportă o sarcină electrică mare și se defectează rar. Să urmărim defalcarea pur și simplu:
  • Doar un interval a încetat să funcționeze, problema este aici, înainte de mixer (citiți mai jos despre amplificatorul de înaltă frecvență);
  • daca, dimpotriva, functioneaza un singur domeniu, comutatorul este stricat: mecanica, comutator tranzistor.

Dificultatea este aceeași: tensiunea de ieșire de înaltă frecvență a circuitelor rezonante cu greu poate fi măsurată un multimetru tipic nu este proiectat pentru o astfel de aplicație.

Amplificatorul de radiofrecvență (înaltă frecvență) este prevăzut cu un ecran, reducând pierderile

Amplificator radio de înaltă frecvență

Amplificatorul de înaltă frecvență crește amplitudinea semnalului de intrare la nivelul de funcționare normală a mixerului. Frecvența originală călătorește de-a lungul căii, unda diferă cu un ordin de mărime pentru DV și VHF, este imposibil să se creeze un circuit electronic pentru un receptor radio pe un singur tranzistor sau microcircuit. Se obișnuiește să se împartă treptele de intrare pentru FM și alte frecvențe. Cu toate acestea, acest lucru se aplică modelelor vechi și celor moderne. Amplificatorul de înaltă frecvență nu este recunoscut ca un circuit selectiv - un dispozitiv de bandă largă. Este ușor de explicat. Dacă o secțiune a căii receptorului radio conține filtre, cascadele ar trebui reconstruite în paralel cu circuitele rezonante de intrare. Îngreunează proiectarea unui circuit electric.

Mixer, amplificator radio de frecvență intermediară

Pentru funcționarea normală a detectorului, este necesar să primiți un semnal cu o frecvență fixă. Pentru FM – 10,9 MHz (modulație de frecvență), pentru LW, MW – 450 kHz (modulație de amplitudine). Unda de intrare este amestecată cu frecvența oscilatorului local (oscilatorul de referință de înaltă frecvență), ieșirea dă diferența, valorile sunt indicate mai sus. Oscilatorul și mixerul local vor deveni în esență amplificatoare pe un tranzistor sau microcircuit, primul este configurat cu un mod de generare, al doilea funcționează într-un mod liniar. Receptorul este construit pe cascade de acest tip. Acestea includ amplificatoarele de înaltă frecvență și amplificatoarele de frecvență intermediară considerate, pe care le vom discuta mai jos.

Detector radio

În urma stabilizării frecvenței, receptorul radio extrage informații utile de la postul de emisie de pe acesta. Efectuat în detectoare. Ambele cascade sunt construite pe diode, tranzistoare, microcircuite, diferența este în utilizarea oscilațiilor. Cu modularea în amplitudine, informațiile utile sunt furnizate de variația de tensiune. În consecință, cea mai simplă diodă taie partea negativă, învelișul se obține după filtrare printr-un circuit RC. Așa funcționează un simplu detector de amplitudine. Opțiunea de frecvență este organizată, de exemplu, de un discriminator. Un dispozitiv al cărui răspuns maxim de amplitudine-frecvență are loc la rezonanță (10,9 MHz) scade spre margini. Rezultatul este un semnal util.

Pentru a evita distorsiunile și distorsiunile semnalului, acesta trebuie să fie 100% simetric în raport cu purtătorul. În realitate, vehiculul se mișcă, efectul Doppler și alte nuanțe schimbă semnalul. Intră în joc reglarea automată a frecvenței. Cascada acţionează asupra circuitelor rezonante, oscilatoarelor locale, păstrând recepţia normală. Principiul de funcționare se bazează pe evaluarea simetriei semnalului de intrare. Spectrul este reflectat specular de la purtător (în ambele direcții). Există excepții cu o bandă laterală care este rar utilizată în radiourile de consum.

Pentru a economisi energia emițătorului, purtătorul este adesea întrerupt, lăsând un semnal pilot, de obicei, acest lucru nu se face în scopuri pașnice; Metoda este progresivă, arată spre viitor. Receptorul restabilește purtătorul, partea lipsă a spectrului conform regulii indicate mai sus.

Amplificator radio de joasă frecvență

Amplificatorul de joasă frecvență este partea responsabilă, vorbirea scăzută și muzica nu sunt necesare clienților. Cascada receptorului radio este ușor de găsit microcircuite și tranzistoare puternice, echipate cu radiatoare puternice din aluminiu. Indiferent de baza elementară, puteți obține un receptor radio care țipă prin consumarea energiei, o anumită parte este disipată de căldură. Supraîncălzirea este blocată de radiatoare.

Important! Germaniul se teme de temperaturile de peste 80 de grade Celsius. Joncțiunile p-n semiconductoare au caracteristici avantajoase. Este necesară răcirea elementelor de putere cu radiatoare.

Radiourile au două sau mai multe canale. În cazul recepției stereo. Împărțirea canalelor în dreapta și stânga este comună în difuzarea cu modulație de frecvență, gama VHF, inclusiv FM. Metoda de criptare a informațiilor este diferită, nu contează când este timpul să reparați independent radiourile. Amplificatorul de joasă frecvență este o cascadă comună, în care informațiile sunt furnizate imediat de la detectorul de amplitudine și de la detectorul de frecvență - printr-un circuit pentru determinarea prezenței stereo.

Reparatie radio

În general, este necesar să se împartă receptorul radio în cascade. A fost descris scopul circuitelor. Am uitat sursele de alimentare dintr-un motiv, am discutat subiectul cu recenzii. Radiourile cu tub necesită un număr mai mare de evaluări. Catozii lămpilor sunt încălziți cu o tensiune alternativă de 6,3 V. Apropo, performanța cascadelor poate fi evaluată prin strălucirea electrozilor în întuneric. Trebuie să așteptați până când radioul se încălzește, apoi să verificați dacă există reflexe roșiatice stingând lumina. Puteți înțelege cu ușurință locația defecțiunii. Becurile lămpilor arse devin negre. Ele pot străluci într-un stil complet obișnuit. Repararea unui radio cu tub este mai ușor decât repararea unuia modern.

Dispozitivul este împărțit vizual în părți logice; defecțiunea poate fi aproximativ localizată. Dispozitivul receptor radio conține adesea contacte de control unde găsiți informațiile este o altă problemă. Considerăm că dacă se dorește, informațiile pot fi găsite pe un forum specializat sau într-o bibliotecă tehnică. În zilele noastre nu se obișnuiește, amintindu-ne de vremurile bune, să alimenteze un receptor radio cu un circuit electric detaliat, oricine știe să o facă. În cazul electronicii hibride, dispozitivul poate fi un singur microcircuit, amplificatorul de joasă frecvență este separat. Va trebui să găsim un nou radio.

În alte cazuri, puteți repara radiouri cu tranzistori sau reparați radiouri cu tub. Nu mai reduceți-l pe acesta din urmă. Muzicienii încă preferă amplificatoarele cu tuburi.

Deci, auto-repararea radioului se efectuează conform schemei indicate:

  1. Dezasamblarea dispozitivului pentru evaluarea stării interne, inspecție.
  2. Împărțirea unui circuit electric în părți logice.
  3. Căutați documentația pentru receptorul radio folosind canalele disponibile.
  4. Sondaj de radioamatori pe forumuri pe această temă.

Vorbim despre dispozitive vechi - în primul rând curățăm praful, ne uităm la instalație, verificăm urmele. Dacă o atingere ușoară pe dispozitiv duce la un sunet trosnet din difuzoarele radioului, problema este un contact întrerupt. Fisuri de lipit, decojirea pistelor, rupturi - pentru a fi eliminate, luați osteneala pentru a verifica din nou funcționalitatea. Radiourile auto din epoca sovietică folosesc un invertor, al cărui zgomot îl veți auzi după ce îl porniți. Repararea radiourilor vechi este utilă pentru începători, permițându-le să învețe cum să manevreze echipamentul. Maeștrii practică în fiecare zi. Ei studiază tipurile de radiouri și metodele de reparații.

Așa că te duci la ceainic să sărbătorești cu gândul să trântești o cană de ceai cu un volan în cinstea dispozitivului pe care tocmai l-ai asamblat, dar acesta a încetat brusc să funcționeze. În acest caz, nu există motive vizibile: condensatorii sunt intacți, tranzistoarele nu par să fumeze și diodele la fel. Dar dispozitivul nu funcționează. Ce ar trebuii să fac? Puteți utiliza acest algoritm simplu de depanare:

Instalare „muci”

„Snot” este o mică picătură de lipit care creează un scurtcircuit între două urme diferite de pe o placă de circuit imprimat. În timpul asamblarii acasă, astfel de picături neplăcute de lipire duc la faptul că dispozitivul fie pur și simplu nu pornește, fie nu funcționează corect, fie, cel mai rău, piesele scumpe se ard imediat după pornire.

Pentru a evita astfel de consecințe neplăcute, înainte de a porni dispozitivul asamblat, ar trebui să verificați cu atenție placa de circuit imprimat pentru scurtcircuite între piste.

Dispozitive de diagnosticare a dispozitivului

Setul minim de instrumente pentru amenajarea și repararea structurilor de radioamatori este format din, un multimetru și. În unele cazuri, vă puteți descurca doar cu un multimetru. Dar pentru o depanare mai convenabilă a dispozitivelor, este totuși recomandabil să aveți un osciloscop.

Pentru dispozitive simple, acest set este suficient. Cât privește, de exemplu, depanarea diverselor amplificatoare, pentru configurația corectă a acestora este indicat să existe și un generator de semnal.

Nutriția corectă este cheia succesului

Înainte de a trage concluzii cu privire la performanța pieselor incluse în proiectarea radio amator, ar trebui să verificați dacă este furnizată puterea corectă. Uneori se dovedește că problema s-a datorat alimentației proaste. Dacă începeți să verificați dispozitivul cu sursa de alimentare, puteți economisi mult timp la depanare dacă problema a fost în el.

Verificare diode

Dacă există diode în circuit, atunci acestea ar trebui verificate cu atenție una câte una. Dacă sunt aparent intacte, atunci ar trebui să dezlipiți un terminal al diodei și să îl verificați cu un multimetru pornit în modul de măsurare a rezistenței. În plus, dacă polaritatea bornelor multimetrului coincide cu polaritatea bornelor diodei (borna + la anod și - borna la catod), atunci multimetrul va afișa aproximativ 500-600 ohmi și în conexiune inversă (borna - la anod și terminalul + la catod) nu Nu va arăta nimic, ca și cum ar fi o pauză acolo. Dacă multimetrul arată altceva, atunci cel mai probabil dioda este defectă și inutilizabilă.

Verificarea condensatoarelor și rezistențelor

Rezistoarele arse pot fi văzute imediat - devin negre. Prin urmare, găsirea unui rezistor ars este destul de ușoară. În ceea ce privește condensatorii, verificarea lor este mai dificilă. În primul rând, ca și în cazul rezistențelor, trebuie să le inspectați. Dacă în exterior nu provoacă suspiciuni, atunci ele ar trebui dezlipite și verificate folosind un contor LRC. Condensatoarele electrolitice de obicei eșuează. În același timp, se umflă când ard. Un alt motiv pentru eșecul lor este timpul. Prin urmare, în dispozitivele mai vechi, toți condensatorii electrolitici sunt adesea înlocuiți.

Verificarea tranzistoarelor

Tranzistoarele sunt testate în mod similar cu diodele. În primul rând, se efectuează o inspecție externă și, dacă nu provoacă suspiciuni, tranzistorul este verificat cu un multimetru. Doar bornele multimetrului sunt conectate alternativ între colector-bază, emițător-bază și colector-emițător. Apropo, tranzistoarele au o defecțiune interesantă. Când este verificat, tranzistorul este normal, dar când este conectat la circuit și îi este furnizată energie, după un timp circuitul încetează să funcționeze. Se dovedește că tranzistorul s-a încălzit și în stare de încălzire se comportă ca și cum ar fi spart. Acest tranzistor trebuie înlocuit.