Refacerea unui circuit de alimentare a calculatorului dintr-un italian. Sursă de alimentare de laborator de la o unitate de alimentare a computerului. Putere de alimentare

M-am lăsat puțin purtat de electroformare (vă voi spune mai multe despre asta mai târziu) și pentru asta aveam nevoie de o nouă sursă de alimentare. Cerințele pentru acesta sunt aproximativ următoarele - curent de ieșire de 10A la o tensiune maximă de aproximativ 5V. Desigur, privirea mea a căzut imediat pe o grămadă de surse de alimentare inutile pentru computer.

Desigur, ideea de a converti o sursă de alimentare pentru computer într-una de laborator nu este nouă. Am găsit mai multe modele pe Internet, dar am decis că încă unul nu ar strica. În procesul de refacere, am făcut o mulțime de greșeli, așa că dacă decideți să vă faceți o astfel de sursă de alimentare pentru dvs., țineți cont de ele și vă veți descurca mai bine!

Atenţie! În ciuda faptului că se pare că acest proiect este pentru începători, nu există nimic asemănător - proiectul este destul de complex! Ține minte.

Proiecta

Puterea sursei de alimentare pe care am scos-o de sub pat este de 250W. Dacă fac o sursă de alimentare de 5V/10A, atunci o putere prețioasă se pierde! Indiferent de! Să creștem tensiunea la 25V, ar putea fi potrivit, de exemplu, pentru încărcarea bateriilor - acolo aveți nevoie de o tensiune de aproximativ 15V.

Pentru a continua, trebuie mai întâi să găsiți circuitul pentru blocul sursă. În principiu, toate circuitele de alimentare sunt cunoscute și pot fi căutate pe Google. Ce anume aveți nevoie pentru Google este scris pe tablă.

Un prieten mi-a dat diagrama mea. Iat-o. (Se deschide într-o fereastră nouă)

Da, da, va trebui să ne târăm prin toate aceste măruntaie. Fișa de date de pe TL494 ne va ajuta în acest sens.

Deci, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să verificăm ce tensiune maximă poate produce sursa de alimentare pe magistralele de +12 și +5 volți. Pentru a face acest lucru, scoateți jumperul de feedback plasat cu grijă de producător.

Rezistoarele R49-R51 vor trage intrarea pozitivă a comparatorului la masă. Și, voilà, avem tensiunea maximă la ieșire.

Încercăm să pornim alimentarea cu energie. Da, nu va porni fără computer. Faptul este că trebuie pornit prin conectarea pinului PS_ON la masă. PS_ON este de obicei etichetat pe placă și vom avea nevoie de el mai târziu, așa că nu îl vom tăia. Dar să oprim circuitul de neînțeles pe Q10, Q9 și Q8 - folosește tensiunea de ieșire și, după ce o întrerupe, nu va permite alimentarea noastră să pornească. Pornirea noastră va funcționa pe rezistențele R59, R60 și condensatorul C28.

Deci, alimentarea a pornit. Au apărut tensiunile maxime de ieșire.

Atenţie! Tensiunile de ieșire sunt mai mari decât cele pentru care sunt proiectați condensatorii de ieșire și, prin urmare, condensatorii pot exploda. Am vrut să schimb condensatorii, așa că nu m-am deranjat, dar nu vă puteți schimba ochii. Cu grija!

Deci, am învățat de la +12V – 24V și de la +5V – 9.6V. Se pare că rezerva de tensiune este exact de 2 ori. Foarte bine! Să limităm tensiunea de ieșire a sursei noastre de alimentare la 20V și curentul de ieșire la 10A. Astfel, obținem o putere maximă de 200W.

Se pare că parametrii au fost hotărâți.

Acum trebuie să facem electronica de control. Carcasa de tablă a unității de alimentare nu m-a mulțumit (și, după cum s-a dovedit, în zadar) - se străduiește să zgârie ceva și este, de asemenea, conectat la pământ (acest lucru va interfera cu măsurarea curentului cu amplificatoare operaționale ieftine ).

Pentru caroserie am ales Z-2W, biroul Maszczyk

Am măsurat zgomotul emis de sursa de alimentare - s-a dovedit a fi destul de mic, așa că este foarte posibil să folosiți o carcasă de plastic.

După caz, m-am așezat cu Corel Draw și mi-am dat seama cum ar trebui să arate panoul frontal:

Electronică

Am decis să împart electronica în două părți - panoul fals și electronica de control. Motivul acestei diviziuni este că pur și simplu nu era suficient spațiu pe panoul frontal pentru a găzdui electronica de control.

Am ales o sursă de așteptare ca sursă principală de alimentare pentru electronicele mele. S-a observat că, dacă este puternic încărcat, nu mai emite bipurile, așa că indicatoarele cu 7 segmente s-au dovedit a fi ideale - sursa de alimentare va fi încărcată și vor fi afișate tensiunea și curentul.

Panou fals:

Are indicatoare, potențiometre și un LED. Pentru a nu trage o grămadă de fire către dispozitivele cu 7 segmente, am folosit registre de deplasare 74AC164. De ce AC și nu HC? Pentru HC, curentul total maxim al tuturor piciorului este de 50 mA, iar pentru AC este de 25 mA pentru fiecare picior. Am ales 20mA pentru curentul indicator, adică 74HC164 cu siguranță nu ar avea suficient curent.

Electronica de control– aici totul este puțin mai complicat.

În procesul de întocmire a circuitului, am făcut o greșeală specifică, pentru care am plătit cu o grămadă de săritori pe placă. Diagrama corectată vă este oferită.

Pe scurt, U1A este un diferențial. amplificator de curent. La curent maxim, ieșirea este de 2,56 V, ceea ce coincide cu referința controlerului ADC.

U1B este comparatorul de curent în sine - dacă curentul depășește pragul specificat de rezistențe, tl494 „se închide”

U2A este un indicator că sursa de alimentare funcționează în modul de limitare a curentului.

U2B – comparator de tensiune.

U3A, U3B – repetoare cu alternatoare. Faptul este că variabilele au rezistență relativ mare, iar rezistența lor se modifică și ea. Acest lucru va face mult mai dificilă compensarea feedback-ului. Dar dacă îi aduci la aceeași rezistență, atunci totul devine mult mai simplu.

Totul este clar cu controlerul - este un Atmega8 banal și chiar și într-un vas adânc care stătea în depozit. Firmware-ul este relativ simplu, și a fost făcut între lipiri cu laba stângă. Dar, nu mai puțin, de lucru.

Controlerul funcționează la 8 MHz de la un oscilator RC (trebuie să instalați siguranțe adecvate)

Din fericire, măsurarea curentului trebuie mutată în „partea înaltă”, apoi va fi posibilă măsurarea tensiunii direct la sarcină. În acest circuit, la curenți mari, tensiunea măsurată va avea o eroare de până la 200 mV. Am încurcat și mă pocăiesc. Sper să nu repetați greșelile mele.

Reprelucrarea părții de ieșire

Aruncăm tot ce nu este necesar. Diagrama arată astfel (se poate face clic):

Am modificat puțin șocul de mod comun - am conectat în serie o înfășurare care este de 12V și două înfășurări pentru 5V, până la urmă s-a dovedit a fi cam 100 μH, ceea ce este mult. Am înlocuit și condensatorul cu trei 1000uF/25V conectate în paralel

După modificare, rezultatul arată astfel:

Setări

Hai să lansăm. Suntem uimiți de cantitatea de zgomot!

300mV! Pachetele par să trezească feedback. Încetinim OS la limită, pachetele nu dispar. Deci nu este o problemă cu sistemul de operare.

După ce m-am uitat îndelung, am constatat că cauza zgomotului era firul! O_o Un fir simplu cu două fire de doi metri! Dacă conectați un osciloscop înaintea acestuia sau conectați un condensator direct la sonda osciloscopului, ondulația este redusă la 20 mV! Nu pot să explic cu adevărat acest fenomen. Poate unii dintre voi vă puteți împărtăși? Acum, este clar ce trebuie făcut - trebuie să existe un condensator în circuitul de alimentare, iar condensatorul trebuie să fie agățat direct de bornele de alimentare.

Apropo, despre Y - condensatori. Chinezii au făcut economie la ele și nu le-au furnizat. Deci, tensiunea de ieșire fără condensatori Y

Și acum - cu condensatorul Y:

Mai bine? Fara indoiala! Mai mult decât atât, după instalarea condensatoarelor în Y, contorul de curent a încetat imediat să mai funcționeze!

Am instalat și X2 – un condensator, ca să fie măcar mai puține gunoi în rețea. Din păcate, nu am un șoc similar în mod comun, dar imediat ce îl voi găsi, îl voi instala imediat.

Părere.

Am scris despre ea, am citit

Răcire

Aici a trebuit să ne chinuim! După câteva secunde sub sarcină maximă, problema necesității de răcire activă a fost eliminată. Ansamblul diodei de ieșire s-a încălzit cel mai mult.

Ansamblul contine diode obisnuite, ma gandeam sa le inlocuiesc cu diode Schottky. Dar tensiunea inversă a acestor diode s-a dovedit a fi de aproximativ 100 de volți și, după cum știți, diodele Schottky de înaltă tensiune nu sunt cu mult mai bune decât diodele convenționale.

Prin urmare, a trebuit să atașăm o grămadă de calorifere suplimentare (câte am putut încăpea) și să organizăm răcirea activă.

De unde să obțineți curent pentru ventilator? Așa că m-am gândit mult timp, dar până la urmă am venit cu asta. tl494 este alimentat de o sursă de 25V. Îl luăm (din jumperul J3 din diagramă) și îl coborâm cu stabilizatorul 7812.

Pentru ventilație, a trebuit să decupez un capac pentru un ventilator de 120 mm, să atașez o grilă corespunzătoare și să setez ventilatorul în sine la 80 mm. Singurul loc unde se putea face acest lucru era capacul superior și, prin urmare, designul s-a dovedit a fi foarte prost - un fel de porcărie de metal ar putea cădea de sus și scurtcircuita circuitele interne ale sursei de alimentare. Îmi acord 2 puncte. Nu ar fi trebuit să părăsești carcasa sursei de alimentare! Nu repeta greselile mele!

Ventilatorul nu este atașat în niciun fel. Capacul superior îl apasă în jos. Asa ca am luat marimea potrivita.

rezultate

Concluzie. Deci, această sursă de alimentare funcționează de o săptămână și putem spune că este destul de fiabilă. Spre surprinderea mea, emite foarte puțin, ceea ce este bine!

Am încercat să descriu capcanele în care m-am lovit. Sper să nu le repetați! Noroc!

Bună ziua, acum voi vorbi despre transformarea sursei de alimentare ATX a modelului codegen 300w 200xa într-o sursă de alimentare de laborator cu reglare a tensiunii de la 0 la 24 volți și limitarea curentului de la 0,1 A la 5 amperi. Voi posta diagrama cu care am venit, poate cineva va îmbunătăți sau va adăuga ceva. Cutia în sine arată astfel, deși autocolantul poate fi albastru sau o culoare diferită.

Mai mult decât atât, plăcile modelelor 200xa și 300x sunt aproape aceleași. Sub placa în sine există o inscripție CG-13C, poate CG-13A. Poate că există și alte modele similare cu acesta, dar cu inscripții diferite.

Lipirea pieselor inutile

Inițial diagrama arăta astfel:

Trebuie să îndepărtați toate firele inutile din conectorul atx, să dezlipiți și să înfășurați înfășurările inutile pe șocul de stabilizare a grupului. Sub șocul de pe placă, unde scrie +12 volți, lăsăm acea bobină, înfășurăm restul. Deslipiți împletitura de pe placă (transformatorul principal de alimentare); în niciun caz nu o mușcați. Scoateți radiatorul împreună cu diodele Schottky și, după ce vom elimina tot ce nu este necesar, va arăta astfel:

Circuitul final după reluare va arăta astfel:

În general, lipim toate firele și piesele.

Făcând un șunt

Facem un șunt din care vom elibera tensiunea. Semnificația șuntului este că scăderea de tensiune pe el îi spune PWM-ului cât de încărcat de curent este ieșirea sursei de alimentare. De exemplu, am obținut rezistența șuntului să fie de 0,05 (Ohm), dacă măsurăm tensiunea pe șunt în momentul trecerii a 10 A, atunci tensiunea pe acesta va fi:

U=I*R = 10*0,05 = 0,5 (Volți)

Nu voi scrie despre șuntul cu manganin, pentru că nu l-am cumpărat și nu am unul, am folosit două șine pe placa în sine, închidem pistele pe placă ca în fotografie pentru a obține un șunt. Este clar că este mai bine să folosești manganin, dar funcționează mai mult decât bine.

Instalăm inductorul L2 (dacă există) după șunt

În general, trebuie să fie calculate, dar dacă se întâmplă ceva, undeva pe forum a existat un program pentru calcularea sufocărilor.

Aplicăm un minus comun pentru PWM

Nu trebuie să-l aplicați dacă sună deja pe al 7-lea segment PWM. Doar că pe unele plăci nu a existat un negativ general pe pinul 7 după deslipirea pieselor (nu știu de ce, m-am putea înșela că nu a fost unul :)

Lipiți firul PWM la pinul 16

Lipim un fir PWM la pinul 16 și alimentam acest fir la pinii 1 și 5 ai LM358

Între 1 picior PWM și ieșirea plus, lipiți o rezistență

Acest rezistor va limita tensiunea de ieșire de la sursa de alimentare. Acest rezistor și R60 formează un divizor de tensiune care va împărți tensiunea de ieșire și o va furniza la 1 picior.

Intrările op-amp (PWM) de pe primul și al doilea segment sunt utilizate pentru sarcina de tensiune de ieșire.

Sarcina tensiunii de ieșire a unității de alimentare vine la al 2-lea picior, deoarece maxim 5 volți (vref) pot ajunge la al doilea pas, atunci tensiunea inversă ar trebui să ajungă și la primul pas mai mult de 5 volți. Pentru aceasta avem nevoie de un divizor de tensiune format din 2 rezistențe, R60 și cel pe care îl vom instala de la ieșirea sursei de alimentare la 1 picior.

Cum funcționează: să presupunem că un rezistor variabil este setat la 2,5 volți pe al doilea picior al PWM-ului, apoi PWM-ul va produce astfel de impulsuri (mărește tensiunea de ieșire de la ieșirea sursei de alimentare) până când 1 picior al amplificatorului operațional ajunge la 2,5 (volți). Să presupunem că dacă acest rezistor lipsește, sursa de alimentare va atinge tensiunea maximă, deoarece nu există feedback de la ieșirea sursei de alimentare. Valoarea rezistenței este de 18,5 kOhm.

Instalăm condensatori și o rezistență de sarcină la ieșirea sursei de alimentare

Rezistorul de sarcină poate fi setat de la 470 la 600 Ohm 2 Watt. Condensatoare de 500 microfarad pentru o tensiune de 35 volți. Nu aveam condensatoare cu tensiunea necesară, așa că am instalat 2 în serie la 16 volți 1000 uF. Lipim condensatorii intre 15-3 si 2-3 picioare PWM.

Lipirea ansamblului diodei

Instalăm ansamblul de diode care a fost 16C20C sau 12C20C, acest ansamblu de diode este proiectat pentru 16 amperi (respectiv 12 amperi) și 200 de volți de tensiune de vârf inversă. Ansamblul diodei 20C40 nu ne va potrivi - nu vă gândiți la instalarea lui - se va arde (verificat :)).

Dacă aveți alte ansambluri de diode, asigurați-vă că tensiunea de vârf inversă este de cel puțin 100 V și pentru curent, oricare dintre acestea este mai mare. Diodele obișnuite nu vor funcționa - se vor arde; acestea sunt diode ultra-rapide, doar pentru o sursă de alimentare comutată.

Puneți un jumper pentru sursa de alimentare PWM

Deoarece am îndepărtat porțiunea din circuit care era responsabilă pentru alimentarea PWM-ului PSON, trebuie să alimentam PWM-ul de la sursa de alimentare de așteptare de 18 V. De fapt, instalăm un jumper în locul tranzistorului Q6.

Lipiți ieșirea sursei de alimentare +

Apoi tăiem minusul comun care merge către corp. Ne asigurăm că negativul comun nu atinge carcasa, altfel prin scurtcircuitarea pozitivului cu carcasa sursei de alimentare, totul se va arde.

Lipiți firele, minus comun și +5 volți, ieșire de control al sursei de alimentare

Vom folosi această tensiune pentru a alimenta volt-ampermetrul.

Lipiți firele, negativul comun și +18 volți la ventilator

Vom folosi acest fir printr-un rezistor de 58 ohmi pentru a alimenta ventilatorul. Mai mult, ventilatorul trebuie rotit astfel incat sa sufle pe calorifer.

Lipiți firul de la împletitura transformatorului la minusul comun

Lipiți 2 fire de la șunt pentru amplificatorul operațional LM358

Lipim firele, precum și rezistențele la ele. Aceste fire vor merge la amplificatorul operațional LM357 prin rezistențe de 47 ohmi.

Lipiți firul la al 4-lea picior al PWM

Cu o tensiune pozitivă de +5 Volți la această intrare PWM, există o limitare a limitei de control la ieșirile C1 și C2, în acest caz, cu o creștere a intrării DT, ciclul de lucru la C1 și C2 crește (aveți nevoie de pentru a vedea cum sunt conectate tranzistoarele de la ieșire). Într-un cuvânt - opriți ieșirea sursei de alimentare. Vom folosi această a patra intrare PWM (vom furniza +5 V acolo) pentru a opri ieșirea sursei de alimentare în cazul unui scurtcircuit (peste 4,5 A) la ieșire.

Asamblarea unui circuit de amplificare a curentului și protecție la scurtcircuit

Atenție: aceasta nu este versiunea completă - consultați forumul pentru detalii, inclusiv fotografii ale procesului de modificare.

Discutați articolul PSU DE LABORATOR CU PROTECȚIE DE LA UN CALCULATOR OBLIGAT

Nu numai radioamatorii, ci și doar în viața de zi cu zi, ar putea avea nevoie de o sursă de alimentare puternică. Astfel încât să existe un curent de ieșire de până la 10 A la o tensiune maximă de până la 20 de volți sau mai mult. Desigur, gândul se îndreaptă imediat către sursele de alimentare ATX inutile pentru computere. Înainte de a începe refacerea, găsiți o diagramă pentru sursa dvs. de alimentare specifică.

Secvență de acțiuni pentru transformarea unei surse de alimentare ATX într-una de laborator reglementată.

1. Scoateți jumperul J13 (puteți folosi tăietoare de sârmă)

2. Scoateți dioda D29 (puteți ridica doar un picior)

3. Jumperul PS-ON la masă este deja instalat.

4. Porniți PB doar pentru o perioadă scurtă de timp, deoarece tensiunea de intrare va fi maximă (aproximativ 20-24V). Acesta este de fapt ceea ce vrem să vedem. Nu uitați de electroliții de ieșire, proiectați pentru 16V. S-ar putea să se încălzească puțin. Ținând cont de „umflarea ta”, vor trebui să fie trimiși în mlaștină, nu este păcat. Repet: scoateți toate firele, acestea sunt în cale și vor fi folosite numai fire de împământare și apoi +12V vor fi lipiți înapoi.

5. Scoateți piesa de 3,3 volți: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.

6. Îndepărtarea 5V: ansamblul Schottky HS2, C17, C18, R28 sau „tip șoc” L5.

7. Scoateți -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29.

8. Le schimbam pe cele proaste: inlocuim C11, C12 (de preferat cu o capacitate mai mare C11 - 1000uF, C12 - 470uF).

9. Schimbăm componentele nepotrivite: C16 (de preferință 3300uF x 35V ca al meu, ei bine, cel puțin 2200uF x 35V este o necesitate!) și rezistența R27 - nu-l mai ai și asta e grozav. Vă sfătuiesc să îl înlocuiți cu unul mai puternic, de exemplu 2W și să luați rezistența la 360-560 Ohmi. Ne uităm la tabla mea și repetăm:

10. Îndepărtăm totul din picioare TL494 1,2,3 pentru aceasta scoatem rezistențele: R49-51 (eliberează primul picior), R52-54 (...2nd leg), C26, J11 (...3 - piciorul meu)

11. Nu știu de ce, dar R38-ul meu a fost tăiat de cineva :) Îți recomand să-l tai și tu. Acesta participă la feedback-ul de tensiune și este paralel cu R37.

12. Separăm al 15-lea și al 16-lea picior al microcircuitului de „toate restul”, pentru a face acest lucru, facem 3 tăieturi în șinele existente și restabilim conexiunea cu al 14-lea picior cu un jumper, așa cum se arată în fotografie.

13. Acum lipim cablul de la placa de reglare la punctele conform schemei, eu am folosit orificiile de la rezistentele lipite, dar pe 14 si 15 a trebuit sa desprind lacul si sa foram gauri, in fotografie.

14. Miezul cablului nr. 7 (sursa de alimentare a regulatorului) poate fi preluat de la sursa de alimentare +17V a TL, în zona jumperului, mai precis de la acesta J10/ Forați o gaură în șină, curăță lacul și acolo. Este mai bine să găuriți din partea de imprimare.
pentru o sursă bună de alimentare de laborator.

Mulți știu deja că am o slăbiciune pentru tot felul de surse de alimentare, dar iată o recenzie două în unu. De data aceasta va avea loc o revizuire a unui constructor radio care vă permite să asamblați baza unei surse de alimentare de laborator și o variantă a implementării sale reale.
Vă avertizez că vor fi o mulțime de fotografii și text, așa că aprovizionați cu cafea :)

Mai întâi, voi explica puțin ce este și de ce.
Aproape toți radioamatorii folosesc un astfel de lucru ca sursă de alimentare de laborator în munca lor. Fie că este complex cu controlul software sau complet simplu pe LM317, încă face aproape același lucru, alimentează diferite sarcini în timp ce lucrează cu ele.
Sursele de alimentare de laborator sunt împărțite în trei tipuri principale.
Cu stabilizare a pulsului.
Cu stabilizare liniară
Hibrid.

Primele includ o sursă de alimentare cu comutare controlată sau pur și simplu o sursă de alimentare comutată cu un convertor PWM descendente. Am trecut deja în revistă mai multe opțiuni pentru aceste surse de alimentare. , .
Avantaje - putere mare cu dimensiuni reduse, eficiență excelentă.
Dezavantaje - ondulație RF, prezența condensatorilor capaciți la ieșire

Acestea din urmă nu au nici un convertor PWM la bord; toată reglarea se realizează într-o manieră liniară, unde energia în exces este pur și simplu disipată pe elementul de control.
Pro - Absența aproape completă a ondulației, nu este nevoie de condensatori de ieșire (aproape).
Contra - eficiență, greutate, dimensiune.

Al treilea este o combinație fie a primului tip cu al doilea, apoi stabilizatorul liniar este alimentat de un convertor PWM slave buck (tensiunea la ieșirea convertorului PWM este întotdeauna menținută la un nivel puțin mai mare decât ieșirea, restul este reglat de un tranzistor care funcționează în modul liniar.
Sau este o sursă de alimentare liniară, dar transformatorul are mai multe înfășurări care comută după cum este necesar, reducând astfel pierderile la elementul de control.
Această schemă are un singur dezavantaj, complexitatea, care este mai mare decât cea a primelor două opțiuni.

Astăzi vom vorbi despre al doilea tip de sursă de alimentare, cu un element de reglare care funcționează în regim liniar. Dar să ne uităm la această sursă de alimentare folosind exemplul unui designer, mi se pare că asta ar trebui să fie și mai interesant. La urma urmei, în opinia mea, acesta este un început bun pentru un radioamator începător pentru a asambla unul dintre dispozitivele principale.
Ei bine, sau cum se spune, sursa de alimentare potrivită trebuie să fie grea :)

Această recenzie se adresează mai mult începătorilor; este puțin probabil ca tovarășii experimentați să găsească ceva util în ea.

Pentru revizuire, am comandat un kit de construcție care vă permite să asamblați partea principală a unei surse de alimentare de laborator.
Principalele caracteristici sunt următoarele (din cele declarate de magazin):
Tensiune de intrare - 24 volți AC
Tensiune de ieșire reglabilă - 0-30 Volți DC.
Curent de iesire reglabil - 2mA - 3A
Ondularea tensiunii de ieșire - 0,01%
Dimensiunile plăcii imprimate sunt 80x80mm.

Un pic despre ambalare.
Designerul a sosit într-o pungă obișnuită de plastic, învelită într-un material moale.
Înăuntru, într-o pungă antistatică cu fermoar, se aflau toate componentele necesare, inclusiv placa de circuit.

Totul înăuntru era mizerie, dar nimic nu a fost deteriorat; placa de circuit imprimat a protejat parțial componentele radio.

Nu voi enumera tot ce este inclus în kit, este mai ușor să fac asta mai târziu în timpul revizuirii, voi spune doar că am avut destul de toate, chiar și unele rămase.

Câteva despre placa de circuit imprimat.
Calitatea este excelentă, circuitul nu este inclus în kit, dar toate evaluările sunt marcate pe placă.
Placa este cu două fețe, acoperită cu o mască de protecție.

Acoperirea plăcii, cositorirea și calitatea PCB-ului în sine sunt excelente.
Am reușit să smulg doar un plasture de pe sigiliu într-un singur loc și asta după ce am încercat să lipim o piesă neoriginală (de ce, vom afla mai târziu).
În opinia mea, acesta este cel mai bun lucru pentru un radioamator începător; va fi dificil să-l strice.

Înainte de instalare, am desenat o diagramă a acestei surse de alimentare.

Schema este destul de atentă, deși nu fără deficiențe, dar vă voi spune despre ele în acest proces.
Mai multe noduri principale sunt vizibile în diagramă; le-am separat după culoare.
Verde - unitate de reglare și stabilizare a tensiunii
Roșu - unitate de reglare și stabilizare a curentului
Violet - unitate indicatoare pentru trecerea la modul curent de stabilizare
Albastru - sursă de tensiune de referință.
Separat sunt:
1. Punte de diodă de intrare și condensator de filtru
2. Unitate de control al puterii pe tranzistoarele VT1 și VT2.
3. Protecție pe tranzistorul VT3, oprirea ieșirii până când alimentarea cu energie a amplificatoarelor operaționale este normală
4. Stabilizator de putere a ventilatorului, construit pe un cip 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, unitate pentru formarea polului negativ al sursei de alimentare a amplificatoarelor operaționale. Datorită prezenței acestei unități, sursa de alimentare nu va funcționa pur și simplu pe curent continuu; este necesară intrarea în curent alternativ de la transformator.
6. Condensator de ieșire C9, VD9, diodă de protecție de ieșire.

În primul rând, voi descrie avantajele și dezavantajele soluției de circuit.
Pro -
Este plăcut să ai un stabilizator pentru a alimenta ventilatorul, dar ventilatorul are nevoie de 24 de volți.
Sunt foarte mulțumit de prezența unei surse de alimentare cu polaritate negativă; acest lucru îmbunătățește foarte mult funcționarea sursei de alimentare la curenți și tensiuni apropiate de zero.
Datorită prezenței unei surse de polaritate negativă, protecția a fost introdusă în circuit; atâta timp cât nu există tensiune, ieșirea sursei de alimentare va fi oprită.
Sursa de alimentare conține o sursă de tensiune de referință de 5,1 volți, ceea ce a făcut posibilă nu numai reglarea corectă a tensiunii și curentului de ieșire (cu acest circuit, tensiunea și curentul sunt reglate liniar de la zero la maxim, fără „cocoașe” și „căderi” la valori extreme), dar face posibilă și controlul alimentării externe, pur și simplu schimb tensiunea de control.
Condensatorul de ieșire are o capacitate foarte mică, ceea ce vă permite să testați LED-urile în siguranță; nu va exista o creștere a curentului până când condensatorul de ieșire este descărcat și PSU intră în modul de stabilizare curentă.
Dioda de ieșire este necesară pentru a proteja sursa de alimentare împotriva furnizării tensiunii de polaritate inversă la ieșirea sa. Adevărat, dioda este prea slabă, este mai bine să o înlocuiți cu alta.

Minusuri.
Șuntul de măsurare a curentului are o rezistență prea mare, din această cauză, atunci când funcționează cu un curent de sarcină de 3 Amperi, se generează aproximativ 4,5 wați de căldură. Rezistorul este proiectat pentru 5 wați, dar încălzirea este foarte mare.
Puntea de diode de intrare este formată din diode de 3 Amperi. Este bine să existe diode de cel puțin 5 Amperi, deoarece curentul prin diode într-un astfel de circuit este egal cu 1,4 din ieșire, deci în funcționare curentul prin acestea poate fi de 4,2 Amperi, iar diodele în sine sunt proiectate pentru 3 Amperi. . Singurul lucru care ușurează situația este că perechile de diode din punte funcționează alternativ, dar acest lucru nu este încă în întregime corect.
Marele minus este că inginerii chinezi, la selectarea amplificatoarelor operaționale, au ales un op-amp cu o tensiune maximă de 36 Volți, dar nu s-au gândit că circuitul are o sursă de tensiune negativă și tensiunea de intrare în această versiune era limitată la 31. Volți (36-5 = 31 ). Cu o intrare de 24 volți AC, DC va fi de aproximativ 32-33 volți.
Acestea. Amplificatoarele operaționale vor funcționa în modul extrem (36 este maxim, standard 30).

Voi vorbi mai mult despre argumente pro și contra, precum și despre modernizare mai târziu, dar acum voi trece la montajul propriu-zis.

În primul rând, să prezentăm tot ceea ce este inclus în kit. Acest lucru va face asamblarea mai ușoară și pur și simplu va fi mai clar să vedeți ce a fost deja instalat și ce rămâne.

Recomand să începeți ansamblul cu elementele cele mai joase, deoarece dacă le instalați mai întâi pe cele înalte, atunci va fi incomod să le instalați pe cele joase mai târziu.
De asemenea, este mai bine să începeți prin a instala acele componente care sunt mai mult la fel.
Voi începe cu rezistențe, iar acestea vor fi rezistențe de 10 kOhm.
Rezistoarele sunt de înaltă calitate și au o precizie de 1%.
Câteva cuvinte despre rezistențe. Rezistoarele au coduri de culoare. Mulți pot găsi acest lucru incomod. De fapt, acest lucru este mai bun decât marcajele alfanumerice, deoarece marcajele sunt vizibile în orice poziție a rezistenței.
Nu vă fie teamă de codificarea culorilor; în stadiul inițial îl puteți utiliza și, în timp, îl veți putea identifica fără el.
Pentru a înțelege și a lucra convenabil cu astfel de componente, trebuie doar să vă amintiți două lucruri care vor fi utile unui radioamator începător în viață.
1. Zece culori de bază de marcare
2. Valori de serie, nu sunt foarte utile atunci când lucrați cu rezistențe de precizie din seriile E48 și E96, dar astfel de rezistențe sunt mult mai puțin frecvente.
Orice radioamator cu experiență le va enumera pur și simplu din memorie.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Toate celelalte denominațiuni sunt înmulțite cu 10, 100 etc. De exemplu 22k, 360k, 39Ohm.
Ce oferă aceste informații?
Și arată că, dacă rezistorul este din seria E24, atunci, de exemplu, o combinație de culori -
Albastru + verde + galben este imposibil în el.
Albastru - 6
Verde - 5
Galben - x10000
acestea. Conform calculelor, iese la 650k, dar nu există o astfel de valoare în seria E24, există fie 620, fie 680, ceea ce înseamnă fie că culoarea a fost recunoscută incorect, fie culoarea a fost schimbată, fie rezistorul nu este în seria E24, dar acesta din urmă este rar.

Bine, destulă teorie, să mergem mai departe.
Înainte de instalare, modelez cablurile rezistenței, de obicei folosind pensete, dar unii oameni folosesc un mic dispozitiv de casă pentru asta.
Nu ne grăbim să aruncăm tăieturile cablurilor; uneori pot fi utile pentru săritori.

După ce am stabilit cantitatea principală, am ajuns la rezistențe unice.
Poate fi mai dificil aici; va trebui să vă ocupați mai des de denominațiuni.

Nu lipid componentele imediat, ci pur și simplu le mușc și îndoiesc cablurile și le mușc mai întâi și apoi le îndoiesc.
Acest lucru se face foarte ușor, placa este ținută în mâna stângă (dacă ești dreptaci), iar componenta care se instalează este apăsată în același timp.
Avem tăietoare laterale în mâna dreaptă, mușcăm firele (uneori chiar mai multe componente deodată) și îndoim imediat cablurile cu marginea laterală a tăietorilor laterali.
Totul se face foarte repede, după un timp este deja automat.

Acum am ajuns la ultimul rezistor mic, valoarea celui necesar și ceea ce a mai rămas sunt aceleași, ceea ce nu este rău :)

După ce au instalat rezistențele, trecem la diode și diode zener.
Există patru diode mici aici, acestea sunt popularele 4148, două diode Zener de 5,1 volți fiecare, așa că este foarte dificil să fii confundat.
Îl folosim și pentru a face concluzii.

Pe placă, catodul este indicat printr-o dungă, la fel ca la diodele și diodele zener.

Deși placa are o mască de protecție, recomand totuși îndoirea cablurilor astfel încât să nu cadă pe piste adiacente; în fotografie, cablul diodei este îndoit departe de șenilă.

Diodele zener de pe placă sunt de asemenea marcate ca 5V1.

Nu există foarte mulți condensatori ceramici în circuit, dar marcajele lor pot deruta un radioamator începător. Apropo, se supune și seriei E24.
Primele două cifre sunt valoarea nominală în picofarads.
A treia cifră este numărul de zerouri care trebuie adăugat la denumire
Acestea. de exemplu 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF sau 100nF sau 0,1uF
224 - 220000pF sau 220nF sau 0,22uF

A fost instalat numărul principal de elemente pasive.

După aceea, trecem la instalarea amplificatoarelor operaționale.
Probabil că aș recomanda să cumpărați prize pentru ele, dar le-am lipit așa cum sunt.
Pe placă, precum și pe cip în sine, este marcat primul pin.
Concluziile rămase sunt numărate în sens invers acelor de ceasornic.
Fotografia arată locul pentru amplificatorul operațional și cum ar trebui să fie instalat.

Pentru microcircuite, nu îndoaie toți pinii, ci doar câțiva, de obicei aceștia sunt pinii exteriori în diagonală.
Ei bine, este mai bine să le muști, astfel încât să iasă la aproximativ 1 mm deasupra plăcii.

Gata, acum poti trece la lipire.
Folosesc un fier de lipit foarte obișnuit cu control al temperaturii, dar este suficient un fier de lipit obișnuit cu o putere de aproximativ 25-30 wați.
Lipiți 1 mm în diametru cu flux. Nu indic în mod special marca de lipit, deoarece lipirea de pe bobină nu este originală (bobinele originale cântăresc 1 kg) și puțini oameni vor fi familiarizați cu numele său.

După cum am scris mai sus, placa este de înaltă calitate, lipită foarte ușor, nu am folosit niciun flux, este suficient doar ceea ce este în lipire, trebuie doar să vă amintiți să scuturați uneori excesul de flux de la vârf.

Aici am facut o poza cu un exemplu de lipire buna si nu asa de buna.
O lipire bună ar trebui să arate ca o picătură mică care învăluie terminalul.
Dar există câteva locuri în fotografie în care în mod clar nu există suficientă lipire. Acest lucru se va întâmpla pe o placă cu două fețe cu metalizare (unde lipirea curge și în gaură), dar acest lucru nu se poate face pe o placă cu o singură față; în timp, o astfel de lipire se poate „desprinde”.

Terminalele tranzistoarelor trebuie, de asemenea, preformate; acest lucru trebuie făcut în așa fel încât terminalul să nu se deformeze în apropierea bazei carcasei (bătrânii își vor aminti legendarul KT315, ale cărui terminale adorau să se rupă).
Formez componentele puternice puțin diferit. Turnarea se face astfel încât componenta să stea deasupra plăcii, caz în care mai puțină căldură se va transfera pe placă și nu o va distruge.

Așa arată rezistențele puternice turnate pe o placă.
Toate componentele au fost lipite doar de jos, lipitura pe care o vedeți pe partea de sus a plăcii a pătruns prin orificiu datorită efectului capilar. Este indicat sa lipiti astfel incat lipirea sa patrunda putin pana sus, acest lucru va creste fiabilitatea lipirii, iar in cazul componentelor grele, o mai buna stabilitate a acestora.

Dacă înainte de aceasta am turnat bornele componentelor cu ajutorul unei pensete, atunci pentru diode veți avea nevoie deja de clești mici cu fălci înguste.
Concluziile se formează aproximativ în același mod ca și pentru rezistențe.

Dar există diferențe în timpul instalării.
Dacă pentru componentele cu cabluri subțiri se instalează mai întâi, atunci apare mușcătura, atunci pentru diode este adevărat opusul. Pur și simplu nu vei îndoi un astfel de plumb după ce îl mușcăm, așa că mai întâi îndoim plumbul, apoi mușcăm excesul.

Unitatea de putere este asamblată folosind doi tranzistori conectați conform unui circuit Darlington.
Unul dintre tranzistori este instalat pe un radiator mic, de preferință prin pastă termică.
Kitul a inclus patru șuruburi M3, unul merge aici.

Câteva fotografii ale plăcii aproape lipite. Nu voi descrie instalarea blocurilor terminale și a altor componente; este intuitivă și poate fi văzută din fotografie.
Apropo, despre blocurile de borne, placa are blocuri de borne pentru conectarea puterii de intrare, ieșire și ventilator.

Inca nu am spalat tabla, desi o fac des in aceasta etapa.
Acest lucru se datorează faptului că va mai rămâne o mică parte de finalizat.

După etapa principală de asamblare, rămânem cu următoarele componente.
Tranzistor puternic
Două rezistențe variabile
Doi conectori pentru instalarea plăcii
Doi conectori cu fire, apropo firele sunt foarte moi, dar de secțiune transversală mică.
Trei șuruburi.

Inițial, producătorul a intenționat să plaseze rezistențe variabile pe placa însăși, dar acestea sunt amplasate atât de incomod încât nici nu m-am obosit să le lipim și le-am arătat doar ca exemplu.
Sunt foarte aproape și va fi extrem de incomod de ajustat, deși este posibil.

Dar vă mulțumesc că nu ați uitat să includeți firele cu conectori, este mult mai convenabil.
În această formă, rezistențele pot fi plasate pe panoul frontal al dispozitivului, iar placa poate fi instalată într-un loc convenabil.
În același timp, am lipit un tranzistor puternic. Acesta este un tranzistor bipolar obișnuit, dar are o putere maximă de disipare de până la 100 de wați (în mod firesc, atunci când este instalat pe un radiator).
Au mai rămas trei șuruburi, nici nu înțeleg unde să le folosesc, dacă în colțurile plăcii, atunci sunt necesare patru, dacă atașați un tranzistor puternic, atunci sunt scurte, în general este un mister.

Placa poate fi alimentată de la orice transformator cu o tensiune de ieșire de până la 22 Volți (specificațiile indică 24, dar am explicat mai sus de ce nu poate fi folosită o astfel de tensiune).
Am decis să folosesc un transformator care stătea de mult timp pentru amplificatorul Romantic. De ce pentru, și nu de la, și pentru că încă nu a stat nicăieri :)
Acest transformator are două înfășurări de putere de ieșire de 21 volți, două înfășurări auxiliare de 16 volți și o înfășurare de ecranare.
Tensiunea este indicată pentru intrarea 220, dar deoarece acum avem deja un standard de 230, tensiunile de ieșire vor fi puțin mai mari.
Puterea calculată a transformatorului este de aproximativ 100 de wați.
Am paralelizat înfășurările de putere de ieșire pentru a obține mai mult curent. Desigur, era posibil să se folosească un circuit de redresare cu două diode, dar nu ar funcționa mai bine, așa că l-am lăsat așa cum este.

Prima cursă de probă. Am instalat un mic radiator pe tranzistor, dar chiar și în această formă a existat destul de multă încălzire, deoarece sursa de alimentare este liniară.
Reglarea curentului și a tensiunii are loc fără probleme, totul a funcționat imediat, așa că pot deja să recomand pe deplin acest designer.
Prima fotografie este stabilizarea tensiunii, a doua este curentă.

În primul rând, am verificat ce iese transformatorul după rectificare, deoarece aceasta determină tensiunea maximă de ieșire.
Am cam 25 de volți, nu mulți. Capacitatea condensatorului de filtru este de 3300 μF, aș sfătui să-l măriți, dar și în această formă dispozitivul este destul de funcțional.

Deoarece pentru teste ulterioare a fost necesară utilizarea unui radiator normal, am trecut la asamblarea întregii structuri viitoare, deoarece instalarea radiatorului depindea de designul dorit.
Am decis să folosesc caloriferul Igloo7200 pe care îl aveam în jur. Potrivit producătorului, un astfel de radiator este capabil să disipeze până la 90 de wați de căldură.

Dispozitivul va folosi o carcasă Z2A bazată pe o idee de fabricație poloneză, prețul va fi de aproximativ 3 USD.

Inițial, am vrut să mă îndepărtez de cazul de care s-au săturat cititorii mei, în care adun tot felul de lucruri electronice.
Pentru a face acest lucru, am ales o carcasă puțin mai mică și am cumpărat un ventilator cu o plasă pentru ea, dar nu am putut încăpea toată umplutura în ea, așa că am achiziționat o a doua carcasă și, în consecință, un al doilea ventilator.
În ambele cazuri am cumpărat ventilatoare Sunon, îmi plac foarte mult produsele acestei companii, iar în ambele cazuri am cumpărat ventilatoare de 24 Volți.

Așa am plănuit să instalez radiatorul, placa și transformatorul. Mai rămâne chiar și puțin spațiu pentru ca umplutura să se extindă.
Nu a existat nicio modalitate de a introduce ventilatorul înăuntru, așa că s-a decis să-l plaseze afară.

Marcam găurile de montare, tăiem firele și le înșurubam pentru montare.

Deoarece carcasa selectata are o inaltime interioara de 80mm, iar placa are si aceasta dimensiune, am asigurat radiatorul astfel incat placa sa fie simetrica fata de calorifer.

Conducțiile tranzistorului puternic trebuie, de asemenea, să fie ușor turnate, astfel încât să nu se deformeze atunci când tranzistorul este apăsat pe radiator.

O mică digresiune.
Din anumite motive, producătorul s-a gândit la un loc pentru a instala un radiator destul de mic, din această cauză, la instalarea unuia normal, se dovedește că stabilizatorul de putere a ventilatorului și conectorul pentru conectarea acestuia iau în cale.
A trebuit să le dezlipesc și să sigilez locul unde se aflau cu bandă adezivă, astfel încât să nu existe conexiune la calorifer, deoarece există tensiune pe el.

Am tăiat excesul de bandă pe partea din spate, altfel s-ar dovedi complet neglijent, o vom face conform Feng Shui :)

Așa arată o placă de circuit imprimat cu radiatorul instalat în sfârșit, tranzistorul este instalat folosind pastă termică și este mai bine să folosiți pastă termică bună, deoarece tranzistorul disipă o putere comparabilă cu un procesor puternic, de exemplu. aproximativ 90 de wați.
Totodată, am făcut imediat o gaură pentru instalarea plăcii de control al vitezei ventilatorului, care până la urmă a mai trebuit să fie reforată :)

Pentru a seta zero, am deșurubat ambele butoane în poziția extremă din stânga, am oprit sarcina și am setat ieșirea la zero. Acum tensiunea de ieșire va fi reglată de la zero.

Urmează câteva teste.
Am verificat acuratețea menținerii tensiunii de ieșire.
Funcționare în gol, tensiune 10,00 volți
1. Curent de sarcină 1 Amperi, tensiune 10,00 Volți
2. Curent de sarcină 2 Amperi, tensiune 9,99 Volți
3. Curent de sarcină 3 Amperi, tensiune 9,98 Volți.
4. Curent de sarcină 3,97 Amperi, tensiune 9,97 Volți.
Caracteristicile sunt destul de bune, dacă se dorește, pot fi îmbunătățite puțin mai mult prin schimbarea punctului de conectare al rezistențelor de feedback de tensiune, dar în ceea ce mă privește, este suficient ca atare.

Am verificat si nivelul de ondulare, testul a avut loc la un curent de 3 Amperi si o tensiune de iesire de 10 Volti

Nivelul de ondulare a fost de aproximativ 15 mV, ceea ce este foarte bun, dar m-am gândit că, de fapt, ondulațiile afișate în captură de ecran erau mai probabil să vină de la sarcina electronică decât de la sursa de alimentare în sine.

După aceea, am început să asamblam dispozitivul în sine.
Am inceput prin a instala radiatorul cu placa de alimentare.
Pentru a face acest lucru, am marcat locația de instalare a ventilatorului și a conectorului de alimentare.
Gaura nu a fost marcată destul de rotundă, cu mici „tăieturi” în partea de sus și de jos, acestea sunt necesare pentru a crește rezistența panoului din spate după tăierea găurii.
Cea mai mare dificultate sunt, de obicei, găurile de formă complexă, de exemplu, pentru un conector de alimentare.

O gaură mare este tăiată dintr-un morman mare de mici :)
Un burghiu + un burghiu de 1 mm uneori face minuni.
Facem găuri, multe găuri. Poate părea lung și plictisitor. Nu, dimpotrivă, este foarte rapid, găurirea completă a unui panou durează aproximativ 3 minute.

După aceea, de obicei pun burghiul un pic mai mare, de exemplu 1,2-1,3 mm, și trec prin el ca un tăietor, primesc o tăietură ca aceasta:

După aceasta, luăm un cuțit mic în mâini și curățăm găurile rezultate, în același timp tăiem puțin plasticul dacă gaura este puțin mai mică. Plasticul este destul de moale, ceea ce îl face confortabil de lucrat.

Ultima etapă de pregătire este găurirea găurilor de montare; putem spune că lucrarea principală pe panoul din spate este terminată.

Instalăm radiatorul cu placa și ventilatorul, încercăm rezultatul rezultat și, dacă este necesar, „terminăm cu un fișier”.

Aproape de la început am menționat revizuirea.
O sa lucrez putin la el.
Pentru început, am decis să înlocuiesc diodele originale din puntea de intrare cu diode Schottky; pentru aceasta am cumpărat patru bucăți 31DQ06. si apoi am repetat greseala dezvoltatorilor de placa, prin inertie cumparand diode pentru acelasi curent, dar a fost necesar pentru unul mai mare. Dar totuși, încălzirea diodelor va fi mai mică, deoarece scăderea diodelor Schottky este mai mică decât la cele convenționale.
În al doilea rând, am decis să înlocuiesc șuntul. Nu m-am mulțumit nu doar de faptul că se încălzește ca un fier de călcat, ci și de faptul că scade cam 1,5 Volți, care poate fi folosit (în sensul de sarcină). Pentru a face acest lucru, am luat două rezistențe interne de 0,27 Ohm 1% (acest lucru va îmbunătăți și stabilitatea). De ce dezvoltatorii nu au făcut acest lucru este neclar; prețul soluției este absolut același ca în versiunea cu o rezistență nativă de 0,47 Ohm.
Ei bine, mai degrabă ca o completare, am decis să înlocuiesc condensatorul de filtru original de 3300 µF cu un Capxon capacitiv de 10000 µF de calitate superioară...

Așa arată designul rezultat cu componente înlocuite și o placă de control termică a ventilatorului instalată.
A rezultat o mică fermă colectivă și, în plus, am rupt accidental un loc de pe placă când am instalat rezistențe puternice. În general, a fost posibil să se utilizeze în siguranță rezistențe mai puțin puternice, de exemplu un rezistor de 2 wați, pur și simplu nu aveam unul în stoc.

Câteva componente au fost adăugate și în partea de jos.
Un rezistor de 3,9k, paralel cu contactele cele mai exterioare ale conectorului pentru conectarea unui rezistor de control al curentului. Este necesar să se reducă tensiunea de reglare, deoarece tensiunea de pe șunt este acum diferită.
O pereche de condensatoare de 0,22 µF, unul în paralel cu ieșirea de la rezistența de control al curentului, pentru a reduce interferența, al doilea este pur și simplu la ieșirea sursei de alimentare, nu este deosebit de necesar, doar am scos accidental o pereche dintr-o dată și a decis să le folosească pe amândouă.

Întreaga secțiune de putere este conectată, iar pe transformator este instalată o placă cu o punte de diode și un condensator pentru alimentarea indicatorului de tensiune.
În general, această placă este opțională în versiunea actuală, dar nu am putut ridica mâna pentru a alimenta indicatorul de la limita limită de 30 de volți și am decis să folosesc o înfășurare suplimentară de 16 volți.

Următoarele componente au fost folosite pentru a organiza panoul frontal:
Borne de conectare la sarcină
Pereche de manere metalice
Întrerupător
Filtru rosu, declarat ca filtru pentru carcase KM35
Pentru a indica curentul și tensiunea, am decis să folosesc placa care mi-a rămas după ce am scris una dintre recenzii. Dar nu am fost mulțumit de indicatoarele mici și, prin urmare, au fost achiziționate altele mai mari, cu o înălțime a cifrelor de 14 mm, și le-a fost făcută o placă de circuit imprimat.

În general, această soluție este temporară, dar am vrut să o fac cu atenție chiar și temporar.

Mai multe etape de pregătire a panoului frontal.
1. Desenați un aspect la dimensiune completă a panoului frontal (folosesc aspectul obișnuit Sprint). Avantajul utilizării carcasei identice este că pregătirea unui panou nou este foarte simplă, deoarece dimensiunile necesare sunt deja cunoscute.
Atașăm imprimarea pe panoul frontal și găurim găuri de marcare cu un diametru de 1 mm în colțurile găurilor pătrate/dreptunghiulare. Utilizați același burghiu pentru a găuri centrele găurilor rămase.
2. Folosind orificiile rezultate, marcam locurile de taiere. Schimbăm unealta cu un tăietor cu disc subțire.
3. Tăiem linii drepte, clar ca mărime în față, puțin mai mari în spate, pentru ca tăietura să fie cât mai completă.
4. Scoateți bucățile tăiate de plastic. De obicei nu le arunc pentru că tot pot fi utile.

La fel ca și pregătirea panoului din spate, procesăm găurile rezultate cu ajutorul unui cuțit.
Recomand să găuriți găuri cu diametru mare; nu „mușcă” plasticul.

Încercăm ceea ce am obținut și, dacă este necesar, îl modificăm folosind o pilă cu ac.
A trebuit să măresc puțin orificiul pentru comutator.

După cum am scris mai sus, pentru afișaj am decis să folosesc placa rămasă de la una dintre recenziile anterioare. În general, aceasta este o soluție foarte proastă, dar pentru o opțiune temporară este mai mult decât potrivită, voi explica de ce mai târziu.
Dezlipim indicatoarele si conectorii de pe placa, numim indicatoarele vechi si cele noi.
Am scris pinout-ul ambilor indicatori pentru a nu fi confundat.
În versiunea nativă s-au folosit indicatori din patru cifre, eu am folosit cei din trei cifre. pentru că nu mai încăpea în fereastra mea. Dar, deoarece a patra cifră este necesară doar pentru a afișa litera A sau U, pierderea lor nu este critică.
Am plasat LED-ul care indică modul limită de curent între indicatoare.

Pregătesc tot ce este necesar, lipim o rezistență de 50 mOhm de pe placa veche, care va fi folosită ca și până acum, ca șunt de măsurare a curentului.
Aceasta este problema cu acest șunt. Faptul este că în această opțiune voi avea o cădere de tensiune la ieșire de 50 mV pentru fiecare 1 Amper de curent de sarcină.
Există două modalități de a scăpa de această problemă: folosiți două contoare separate, pentru curent și tensiune, în timp ce alimentați voltmetrul de la o sursă de alimentare separată.
A doua modalitate este să instalați un șunt în polul pozitiv al sursei de alimentare. Ambele variante nu mi s-au potrivit ca soluție temporară, așa că am decis să-mi calc pe gâtul perfecționismului și să fac o versiune simplificată, dar departe de cea mai bună.

Pentru proiectare, am folosit stâlpi de montaj rămași de la placa convertor DC-DC.
Cu ele am obținut un design foarte convenabil: placa indicatoare este atașată la placa amper-voltmetru, care, la rândul său, este atașată la placa de borne de alimentare.
A iesit chiar mai bine decat ma asteptam :)
Am plasat și un șunt de măsurare a curentului pe placa de borne de alimentare.

Designul panoului frontal rezultat.

Și apoi mi-am amintit că am uitat să instalez o diodă de protecție mai puternică. A trebuit să-l lipim mai târziu. Am folosit o diodă rămasă de la înlocuirea diodelor din puntea de intrare a plăcii.
Desigur, ar fi bine să adăugați o siguranță, dar aceasta nu mai este în această versiune.

Dar am decis să instalez rezistențe de control de curent și tensiune mai bune decât cele sugerate de producător.
Cele originale sunt destul de de înaltă calitate și funcționează fără probleme, dar acestea sunt rezistențe obișnuite și, în opinia mea, o sursă de alimentare de laborator ar trebui să poată regla mai precis tensiunea și curentul de ieșire.
Chiar și când mă gândeam să comand o placă de alimentare, le-am văzut în magazin și le-am comandat pentru revizuire, mai ales că aveau același rating.

În general, folosesc de obicei alte rezistențe în astfel de scopuri; ele combină două rezistențe în interiorul lor pentru o reglare brută și lină, dar în ultimul timp nu le găsesc la vânzare.
Știe cineva analogii lor importați?

Rezistoarele sunt de o calitate destul de înaltă, unghiul de rotație este de 3600 de grade, sau în termeni simpli - 10 spire complete, ceea ce asigură o schimbare de 3 Volți sau 0,3 Amperi pe 1 tură.
Cu astfel de rezistențe, precizia de reglare este de aproximativ 11 ori mai precisă decât la cele convenționale.

Rezistoare noi comparativ cu cele originale, dimensiunea este cu siguranță impresionantă.
Pe parcurs, am scurtat puțin firele la rezistențe, acest lucru ar trebui să îmbunătățească imunitatea la zgomot.

Am împachetat totul în carcasă, în principiu a mai rămas chiar și puțin spațiu, e loc de crescut :)

Am conectat înfășurarea de ecranare la conductorul de împământare al conectorului, placa de alimentare suplimentară este situată direct pe bornele transformatorului, aceasta nu este, desigur, foarte îngrijită, dar încă nu am venit cu o altă opțiune.

Verificati dupa asamblare. Totul a început aproape de prima dată, am amestecat din greșeală două cifre pe indicator și pentru o lungă perioadă de timp nu am putut înțelege ce era în neregulă cu reglarea, după comutare totul a devenit așa cum ar trebui.

Ultima etapă este lipirea filtrului, instalarea mânerelor și asamblarea corpului.
Filtrul are o margine mai subțire în jurul perimetrului său, partea principală este îngropată în fereastra carcasei, iar partea mai subțire este lipită cu bandă dublă.
Mânerele au fost proiectate inițial pentru un diametru al arborelui de 6,3 mm (dacă nu mă înșel), noile rezistențe au un arbore mai subțire, așa că a trebuit să pun câteva straturi de termocontractare pe arbore.
Am decis să nu proiectez panoul frontal în niciun fel deocamdată și există două motive pentru aceasta:
1. Comenzile sunt atât de intuitive încât nu există încă niciun punct anume în inscripții.
2. Intenționez să modific această sursă de alimentare, astfel încât sunt posibile modificări în designul panoului frontal.

Câteva fotografii cu designul rezultat.
Vedere din față:

Vedere din spate.
Cititorii atenți au observat probabil că ventilatorul este poziționat în așa fel încât să sufle aer cald din carcasă, mai degrabă decât să pompeze aer rece între aripioarele radiatorului.
Am decis sa fac asta pentru ca caloriferul este putin mai mic ca inaltime decat carcasa, iar pentru a preveni intrarea aerului cald inauntru, am montat ventilatorul in sens invers. Acest lucru, desigur, reduce semnificativ eficiența eliminării căldurii, dar permite o mică ventilație a spațiului din interiorul sursei de alimentare.
În plus, aș recomanda să faceți mai multe găuri în partea inferioară a jumătății inferioare a corpului, dar aceasta este mai mult un plus.

După toate modificările, am ajuns să am un curent puțin mai mic decât în ​​versiunea originală și avea aproximativ 3,35 Amperi.

Deci, voi încerca să descriu avantajele și dezavantajele acestei plăci.
pro
Manopera excelenta.
Designul circuitului aproape corect al dispozitivului.
Un set complet de piese pentru asamblarea plăcii stabilizatoare a sursei de alimentare
Potrivit pentru radioamatorii începători.
În forma sa minimă, necesită în plus doar un transformator și un radiator; într-o formă mai avansată, necesită și un amper-voltmetru.
Complet funcțional după asamblare, deși cu unele nuanțe.
Fără condensatori capacitivi la ieșirea sursei de alimentare, sigur la testarea LED-urilor etc.

Minusuri
Tipul de amplificatoare operaționale este incorect selectat, din această cauză intervalul de tensiune de intrare trebuie limitat la 22 de volți.
Nu este o valoare a rezistenței de măsurare a curentului foarte potrivită. Funcționează în modul său termic normal, dar este mai bine să îl înlocuiți, deoarece încălzirea este foarte mare și poate dăuna componentelor din jur.
Puntea de diode de intrare funcționează la maxim, este mai bine să înlocuiți diodele cu altele mai puternice

Opinia mea. În timpul procesului de asamblare, am avut impresia că circuitul a fost proiectat de două persoane diferite, una a aplicat principiul corect de reglare, sursă de tensiune de referință, sursă de tensiune negativă, protecție. Al doilea a selectat incorect șuntul, amplificatoarele operaționale și puntea de diode în acest scop.
Mi-a plăcut foarte mult designul de circuit al dispozitivului, iar la secțiunea de modificări, am vrut mai întâi să înlocuiesc amplificatoarele operaționale, chiar am cumpărat microcircuite cu o tensiune maximă de funcționare de 40 Volți, dar apoi m-am răzgândit cu privire la modificări. dar în rest soluția este destul de corectă, reglarea este lină și liniară. Desigur, există încălzire, nu poți trăi fără ea. În general, în ceea ce mă privește, acesta este un constructor foarte bun și util pentru un radioamator începător.
Cu siguranță vor fi oameni care vor scrie că e mai ușor să cumperi unul gata făcut, dar cred că a-l asambla singur este și mai interesant (probabil acesta este cel mai important lucru) și mai util. În plus, mulți oameni au destul de ușor acasă un transformator și un radiator de la un procesor vechi și un fel de cutie.

Deja în procesul de scriere a recenziei, am avut un sentiment și mai puternic că această recenzie va fi începutul unei serii de recenzii dedicate sursei de alimentare liniară; am gânduri despre îmbunătățire -
1. Transformarea circuitului de indicare și control într-o versiune digitală, eventual cu conectare la un computer
2. Înlocuirea amplificatoarelor operaționale cu unele de înaltă tensiune (nu știu încă care)
3. După înlocuirea amplificatorului operațional, vreau să fac două trepte de comutare automată și să extind domeniul de tensiune de ieșire.
4. Schimbați principiul măsurării curentului în dispozitivul de afișare, astfel încât să nu existe o cădere de tensiune sub sarcină.
5. Adăugați capacitatea de a opri tensiunea de ieșire cu un buton.

Probabil asta e tot. Poate îmi voi aminti altceva și voi adăuga ceva, dar aștept mai mult comentarii cu întrebări.
De asemenea, intenționăm să dedicăm mai multe recenzii designerilor pentru radioamatorii începători; poate cineva va avea sugestii cu privire la anumiți designeri.

Nu pentru cei slabi de inimă

La început nu am vrut să o arăt, dar apoi am decis să fac o fotografie oricum.
În stânga este sursa de alimentare pe care am folosit-o cu mulți ani înainte.
Aceasta este o sursă de alimentare liniară simplă, cu o ieșire de 1-1,2 amperi la o tensiune de până la 25 de volți.
Așa că am vrut să-l înlocuiesc cu ceva mai puternic și mai corect.

Produsul a fost furnizat pentru scrierea unei recenzii de către magazin. Revizuirea a fost publicată în conformitate cu clauza 18 din Regulile site-ului.

Plănuiesc să cumpăr +207 Adauga la favorite Mi-a placut recenzia +160 +378

Am asamblat recent o sursă de alimentare reglată de laborator foarte bună conform acestei scheme, testată de mai multe ori de diferiți oameni:

• Reglarea de la 0 la 40 V (la XX și 36 V când se calculează cu sarcina) + stabilizare până la 50 V este posibilă, dar aveam nevoie de ea exact până la 36 V.
• Reglarea curentului de la 0 la 6A (Imax este setat prin șunt).

Are 3 tipuri de protecție, dacă se poate numi așa:

1. Stabilizarea curentului (dacă este depășit curentul setat, îl limitează și orice modificare a tensiunii spre creștere nu aduce nicio modificare)
2. Declanșează protecția curentului (dacă este depășit curentul setat, oprește alimentarea)
3. Protecție la temperatură (dacă temperatura setată este depășită, oprește alimentarea la ieșire) nu am instalat-o eu.

Iată o placă de control bazată pe LM324D.

Cu ajutorul a 4 amplificatoare operaționale, sunt implementate toate controalele de stabilizare și toate protecția. Pe Internet este mai bine cunoscut sub numele de PiDKD. Această versiune este a 16-a versiune îmbunătățită, testată de mulți (v.16у2). Dezvoltat pe fierul de lipit. Ușor de instalat, asamblat literalmente pe genunchi. Reglarea mea actuală este destul de grea și cred că merită să instalați un buton suplimentar de reglare fină a curentului, pe lângă cel principal. Diagrama din dreapta are un exemplu despre cum să faceți acest lucru pentru a regla tensiunea, dar poate fi aplicată și pentru reglarea curentului. Toate acestea sunt alimentate de un SMPS de la unul dintre subiectele învecinate, cu „protecție” cronitoare:

Ca întotdeauna, a trebuit să mă desfășoară conform PP-ului meu. Nu cred că sunt multe de spus despre el aici. Pentru a porni stabilizatorul, sunt instalate 4 tranzistoare TIP142:

Totul este pe un radiator comun (radiator de la CPU). De ce sunt atât de mulți dintre ei? În primul rând, pentru a crește curentul de ieșire. În al doilea rând, să distribuiți sarcina în toate cele 4 tranzistoare, ceea ce elimină ulterior supraîncălzirea și defecțiunea la curenți mari și diferențe mari de potențial. La urma urmei, stabilizatorul este liniar și plus la toate acestea, cu cât tensiunea de intrare este mai mare și tensiunea de ieșire este mai mică, cu atât mai multă energie este disipată pe tranzistoare. În plus, toate tranzistoarele au anumite toleranțe pentru tensiune și curent, pentru cei care nu știau toate acestea. Iată o diagramă de conectare a tranzistorilor în paralel:

Rezistoarele din emițători pot fi setate în intervalul de la 0,1 la 1 Ohm; merită să luați în considerare faptul că, pe măsură ce curentul crește, scăderea de tensiune pe ele va fi semnificativă și, desigur, încălzirea este inevitabilă.

Toate fișierele - informații scurte, circuite în .ms12 și .spl7, un sigiliu de la unul dintre oameni de pe un fier de lipit (verificat 100%, totul este semnat, pentru care îi mulțumesc mult!) în .lay6 format, îl pun într-o arhivă. Și în sfârșit, un videoclip cu protecția în acțiune și câteva informații despre sursa de alimentare în general:

Voi înlocui contorul digital VA în viitor, deoarece nu este precis, pasul de citire este mare. Citirile curente variază foarte mult atunci când se abate de la valoarea configurată. De exemplu, îl setăm la 3 A și arată și 3 A, dar când reducem curentul la 0,5 A, va afișa 0,4 A, de exemplu. Dar acesta este un alt subiect. Autorul articolului și al fotografiei - BFG5000.

Discutați articolul SURSA DE ALIMENTARE PUTERNICĂ DE CASĂ

Din articol veți învăța cum să faceți o sursă de alimentare reglabilă cu propriile mâini din materialele disponibile. Poate fi folosit pentru alimentarea echipamentelor de uz casnic, precum și pentru nevoile propriului laborator. O sursă de tensiune constantă poate fi utilizată pentru a testa dispozitive, cum ar fi un regulator cu releu pentru un generator auto. La urma urmei, atunci când îl diagnosticați, este nevoie de două tensiuni - 12 volți și peste 16. Acum luați în considerare caracteristicile de proiectare ale sursei de alimentare.

Transformator

Dacă dispozitivul nu este planificat să fie utilizat pentru a încărca bateriile cu acid și a alimenta echipamente puternice, atunci nu este nevoie să folosiți transformatoare mari. Este suficient să folosiți modele cu o putere de cel mult 50 W. Adevărat, pentru a face o sursă de alimentare reglabilă cu propriile mâini, va trebui să schimbați ușor designul convertorului. Primul pas este să decideți ce interval de tensiune va fi la ieșire. Caracteristicile transformatorului de alimentare depind de acest parametru.

Să presupunem că ați ales intervalul de 0-20 volți, ceea ce înseamnă că trebuie să vă bazați pe aceste valori. Înfășurarea secundară trebuie să aibă o tensiune de ieșire de 20-22 volți. Prin urmare, lăsați înfășurarea primară pe transformator și înfășurați înfășurarea secundară deasupra acestuia. Pentru a calcula numărul necesar de spire, măsurați tensiunea care se obține din zece. O zecime din această valoare este tensiunea obținută dintr-o tură. După ce este făcută înfășurarea secundară, trebuie să asamblați și să legați miezul.

Redresor

Atât ansamblurile, cât și diodele individuale pot fi utilizate ca redresor. Înainte de a realiza o sursă de alimentare reglabilă, selectați toate componentele acesteia. Dacă ieșirea este mare, atunci va trebui să utilizați semiconductori de mare putere. Este indicat sa le instalati pe calorifere din aluminiu. În ceea ce privește circuitul, ar trebui să se acorde preferință numai circuitului de punte, deoarece are o eficiență mult mai mare, o pierdere de tensiune mai mică în timpul redresării.Nu este recomandat să folosiți un circuit cu jumătate de undă, deoarece este ineficient; există multe de ondulare la ieșire, care distorsionează semnalul și este o sursă de interferență pentru echipamentele radio.

Bloc de stabilizare si reglare

Pentru a face un stabilizator, este cel mai logic să folosiți microansamblul LM317. Un dispozitiv ieftin și accesibil pentru toată lumea, care vă va permite să asamblați o sursă de alimentare de înaltă calitate în câteva minute. Dar aplicarea sa necesită un detaliu important - răcirea eficientă. Și nu doar pasiv sub formă de calorifere. Faptul este că reglarea și stabilizarea tensiunii au loc după o schemă foarte interesantă. Dispozitivul lasă exact tensiunea necesară, dar excesul care vine la intrare este transformat în căldură. Prin urmare, fără răcire, este puțin probabil ca microansamblul să funcționeze mult timp.

Uită-te la diagramă, nu este nimic super complicat în ea. Există doar trei pini pe ansamblu, tensiunea este furnizată celui de-al treilea, tensiunea este eliminată de la al doilea, iar primul este necesar pentru a se conecta la minusul sursei de alimentare. Dar aici apare o mică particularitate - dacă includeți o rezistență între minus și primul terminal al ansamblului, atunci devine posibilă reglarea tensiunii la ieșire. În plus, o sursă de alimentare auto-reglabilă poate modifica tensiunea de ieșire atât fără probleme, cât și în trepte. Dar primul tip de ajustare este cel mai convenabil, deci este folosit mai des. Pentru implementare, este necesar să se includă o rezistență variabilă de 5 kOhm. În plus, între prima și a doua bornă a ansamblului trebuie instalat un rezistor constant cu o rezistență de aproximativ 500 Ohmi.

Unitate de control curent și tensiune

Desigur, pentru ca funcționarea dispozitivului să fie cât mai convenabilă posibil, este necesar să se monitorizeze caracteristicile de ieșire - tensiune și curent. Un circuit al unei surse de alimentare reglate este construit în așa fel încât ampermetrul să fie conectat la golul din firul pozitiv, iar voltmetrul este conectat între ieșirile dispozitivului. Dar întrebarea este diferită - ce tip de instrumente de măsurare să folosiți? Cea mai simplă opțiune este să instalați două afișaje LED, la care conectați un circuit de volt și ampermetru asamblat pe un microcontroler.

Dar într-o sursă de alimentare reglabilă pe care o faci singur, poți monta câteva multimetre chinezești ieftine. Din fericire, acestea pot fi alimentate direct de pe dispozitiv. Puteți, desigur, să utilizați indicatori cu cadran, doar în acest caz trebuie să calibrați cântarul pentru

Carcasa dispozitivului

Cel mai bine este să faceți carcasa din metal ușor, dar durabil. Aluminiul ar fi varianta ideala. După cum sa menționat deja, circuitul de alimentare reglat conține elemente care se încălzesc foarte mult. De aceea, in interiorul carcasei trebuie montat un calorifer, care poate fi conectat la unul dintre pereti pentru o eficienta mai mare. Este de dorit să existe un flux de aer forțat. În acest scop, puteți folosi un comutator termic asociat cu un ventilator. Acestea trebuie instalate direct pe radiatorul de racire.

Fiecare radioamator, în laboratorul său de acasă, trebuie să aibă sursa de alimentare reglabila, permițându-vă să produceți o tensiune constantă de la 0 la 14 volți la un curent de sarcină de până la 500mA. Mai mult, o astfel de sursă de alimentare trebuie să asigure protectie la scurtcircuit la ieșire, pentru a nu „arde” structura testată sau reparată și să nu te defectezi.

Acest articol este destinat în primul rând radioamatorilor începători, iar ideea de a scrie acest articol a fost determinată de Kirill G. Pentru care îi mulțumesc în mod special.

Vă prezint atenției o diagramă sursă de alimentare simplă reglată, care a fost asamblat de mine încă din anii 80 (pe atunci eram în clasa a VIII-a), iar diagrama a fost preluată din suplimentul revistei „Tânărul tehnician” nr.10 pentru 1985. Circuitul diferă ușor de original prin schimbarea unor părți din germaniu cu cele din silicon.

După cum puteți vedea, circuitul este simplu și nu conține piese scumpe. Să aruncăm o privire la munca ei.

1. Schema schematică a sursei de alimentare.

Sursa de alimentare este conectată la priză folosind un ștecher cu doi poli XP1. Când întrerupătorul este pornit SA1 Tensiunea 220V este furnizată la înfășurarea primară ( eu) transformator coborâtor T1.

Transformator T1 reduce tensiunea de rețea la 14 –17 Volt. Aceasta este tensiunea eliminată din înfășurarea secundară ( II) transformator, redresat prin diode VD1 - VD4, conectat printr-un circuit în punte și este netezit de un condensator de filtru C1. Dacă nu există condensator, atunci când alimentați receptorul sau amplificatorul, se va auzi un zumzet de curent alternativ în difuzoare.

Diode VD1 - VD4 si condensator C1 formă redresor, de la ieșirea căruia este furnizată o tensiune constantă la intrare stabilizator de tensiune, constând din mai multe lanțuri:

1. R1, VD5, VT1;
2. R2, VD6, R3;
3. VT2, VT3, R4.

Rezistor R2 si dioda zener VD6 formă stabilizator parametricși stabilizați tensiunea pe rezistorul variabil R3, care este conectat în paralel cu dioda zener. Folosind acest rezistor, se setează tensiunea la ieșirea sursei de alimentare.

Pe un rezistor variabil R3 se mentine o tensiune constanta egala cu tensiunea de stabilizare Ust a acestei diode zener.

Când cursorul cu rezistență variabilă este în poziția cea mai de jos (conform diagramei), tranzistorul VT2închis, deoarece tensiunea la baza sa (față de emițător) este, respectiv, zero și puternic tranzistor VT3 de asemenea închis.

Cu tranzistorul închis VT3 rezistența sa de tranziție colector-emiţător ajunge la câteva zeci de megaohmi și aproape toată tensiunea redresorului cade la această trecere. Prin urmare, la ieșirea sursei de alimentare (borne XT1Și XT2) nu va exista tensiune.

Când va fi tranzistorul VT3 deschis și rezistența de tranziție colector-emiţător este de doar câțiva ohmi, atunci aproape toată tensiunea redresorului este furnizată la ieșirea sursei de alimentare.

Deci aici este. Pe măsură ce glisorul rezistenței variabile se deplasează până la baza tranzistorului VT2 va sosi deblocarea tensiune negativă și curent va curge în circuitul emițător (EC). În același timp, tensiunea de la rezistența sa de sarcină R4 furnizat direct la baza unui tranzistor puternic VT3, iar tensiunea va apărea la ieșirea sursei de alimentare.

Cum Mai mult tensiune negativă de poartă la baza tranzistorului VT2, acestea Mai mult Ambele tranzistoare se deschid, deci Mai mult tensiune la ieșirea sursei de alimentare.

Ei pun adesea întrebări și se plâng de eșecuri. Pentru a arăta că modificarea este într-adevăr posibilă și nu este deloc dificilă, am pregătit un alt articol, cu ilustrații și explicații.

Să vă reamintim că puteți reface orice blocuri, atât AT cât și ATX. Primele se disting pur și simplu prin absența unui ofițer de serviciu. Ca urmare, TL494 din ele este alimentat direct de la ieșirea transformatorului de putere și, din nou, ca urmare, atunci când se reglează la sarcini mici, pur și simplu nu va avea suficientă putere, deoarece ciclul de lucru al impulsurilor pe primarul transformatorului va fi prea mic. Introducerea unei surse de alimentare separate pentru microcircuit rezolvă problema, dar necesită spațiu suplimentar în carcasă.

Sursele de alimentare ATX au un avantaj aici prin faptul că nu trebuie să adăugați nimic, trebuie doar să eliminați excesul și să adăugați, aproximativ, două rezistențe variabile.

Sursa de alimentare a computerului ATX MAV-300W-P4 este în curs de reluare. Sarcina este de a-l transforma într-un laborator 0-24V, în funcție de curent - după cum se dovedește. Ei spun că reușesc să ia 10A. Ei bine, hai să verificăm.

Faceți clic pe diagramă pentru a mări
Circuitul de alimentare este ușor de căutat pe Google, dar puteți face fără el, deoarece știm că de la TL494 vom avea nevoie de intrările ambelor comparatoare, iar acestea sunt pinii 1, 2, 15, 16 și ieșirea lor comună 3, care este folosit de obicei pentru corectare. De asemenea, eliberăm pinul 4, deoarece este folosit de obicei pentru diferite protecții. Cu toate acestea, lăsăm agățat condensatorul C22 și rezistența R46 pentru o pornire fără probleme. Dezlipim doar dioda D17, deconectând monitorul de tensiune de la TL.

Adăugați rezistențe, regulatoare, șunt. Ca acesta din urmă, au fost utilizate în paralel două rezistențe SMD de 0,025 Ohm, care sunt incluse în golul din pista negativă de la transformator.

Conectăm sursa de alimentare la rețea printr-o lampă cu incandescență de 200 W, care este concepută pentru a proteja împotriva defecțiunii tranzistorilor de putere în caz de urgență. La ralanti, tensiunea este perfect reglată de la aproape 0 la 24 de volți. Ce se va întâmpla sub sarcină? Conectam mai multe lămpi cu halogen puternice și vedem că tensiunea este reglată la 20 de volți. Acest lucru este de așteptat, deoarece folosim înfășurări de 12 V și un redresor de punct mediu. La o sarcină puternică, PWM este deja la limită și nu mai este posibil să obțineți mai mult.

Ce să fac? Puteți utiliza pur și simplu o sursă de alimentare pentru a alimenta sarcini nu foarte puternice. Dar ce să faci dacă vrei cu adevărat să obții râvniții 10 amperi, mai ales că pe eticheta sursei de alimentare sunt menționați pentru o linie de 12 volți? Totul este foarte simplu: schimbăm redresorul cu o punte clasică de patru diode, crescând astfel amplitudinea tensiunii la ieșire. Pentru a face acest lucru, va trebui să instalați încă două diode. Diagrama arată că tocmai au fost instalate astfel de diode, acestea sunt D24 și D25, de-a lungul liniei de -12 volți. Din păcate, locația lor pe placă nu este bună pentru cazul nostru, așa că va trebui să folosim diode în pachete „tranzistoare” și fie să instalăm radiatoare separate pe ele, fie să le atașăm la un radiator comun și să le lipim cu cabluri. Cerințele pentru diode sunt aceleași: rapidă, puternică, pentru tensiunea necesară.

Cu un redresor convertit, tensiunea, chiar și cu o sarcină puternică, este reglată de la 0 la 24 de volți și funcționează și reglarea curentului.

Mai rămâne o problemă de rezolvat - puterea ventilatorului. Este imposibil să părăsiți sursa de alimentare fără răcire activă, deoarece tranzistoarele de putere și diodele redresoare se încălzesc în funcție de sarcină. În mod standard, ventilatorul era alimentat de la o linie de +12 volți, pe care am transformat-o într-una reglabilă cu o gamă de tensiune puțin mai largă decât avea nevoie ventilatorul. Prin urmare, cea mai simplă soluție este să-l alimentezi din camera de serviciu. Pentru a face acest lucru, înlocuim condensatorul C13 cu unul mai capacitiv, mărindu-i capacitatea de 10 ori. Tensiunea la catodul D10 este de 16 volți și o luăm pentru ventilator, doar printr-un rezistor, a cărui rezistență trebuie selectată astfel încât ventilatorul să fie de 12 volți. Ca bonus, puteți scoate o linie de alimentare bună de cinci volți +5VSB de la această sursă de alimentare.

Cerințele pentru inductor sunt aceleași: înfășurăm toate înfășurările de la DGS și înfășurăm una nouă: din 20 de spire, 10 fire cu un diametru de 0,5 mm în paralel. Desigur, este posibil ca un miez atât de gros să nu se potrivească în inel, astfel încât numărul de fire paralele poate fi redus în funcție de sarcina dvs. Pentru un curent maxim de 10 amperi, inductanța inductorului ar trebui să fie în jur de 20uH.

Un șunt încorporat într-un ampermetru poate fi folosit ca șunt și invers - un șunt poate fi folosit pentru a conecta un ampermetru fără un șunt încorporat. Rezistența la șunt este de aproximativ 0,01 Ohm. Prin scăderea rezistenței rezistorului R, puteți crește gama de reglare a tensiunii în sus.

Cum să faci singur o sursă de alimentare cu drepturi depline cu un interval de tensiune reglabil de 2,5-24 volți este foarte simplu; oricine o poate repeta fără nicio experiență de radio amator.

O vom face dintr-o sursă de alimentare veche a computerului, TX sau ATX, nu contează, din fericire, de-a lungul anilor din era PC, fiecare casă a acumulat deja o cantitate suficientă de hardware vechi de computer și probabil o unitate de alimentare este tot acolo, deci costul produselor de casă va fi nesemnificativ, iar pentru unii maeștri va fi zero ruble .

Am primit acest bloc AT pentru modificare.

Cu cât folosești sursa de alimentare mai puternică, cu atât rezultatul este mai bun, donatorul meu este de doar 250W cu 10 amperi pe magistrala +12v, dar de fapt, cu o sarcină de doar 4 A, nu mai face față, tensiunea de ieșire scade complet.

Uite ce scrie pe carcasă.

Prin urmare, vedeți singur ce fel de curent intenționați să primiți de la sursa dvs. de energie reglementată, acest potențial al donatorului și puneți-l imediat.

Există multe opțiuni pentru modificarea unei surse de alimentare standard a computerului, dar toate se bazează pe o schimbare a cablajului cipului IC - TL494CN (analogii săi DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C etc.).

Fig. Nr. 0 Pinout al microcircuitului TL494CN și analogi.

Să ne uităm la mai multe opțiuni execuția circuitelor de alimentare a computerului, poate că unul dintre ele va fi al tău și gestionarea cablajului va deveni mult mai ușoară.

Schema nr. 1.

Sa trecem la treaba.
Mai întâi trebuie să dezasamblați carcasa sursei de alimentare, să deșurubați cele patru șuruburi, să scoateți capacul și să priviți înăuntru.

Căutăm un cip pe placă din lista de mai sus, dacă nu există, atunci poți căuta o opțiune de modificare pe internet pentru IC-ul tău.

În cazul meu, pe placă a fost găsit un cip KA7500, ceea ce înseamnă că putem începe să studiem cablajul și locația pieselor inutile care trebuie îndepărtate.

Pentru ușurință în operare, mai întâi deșurubați complet întreaga placă și scoateți-o din carcasă.

În fotografie, conectorul de alimentare este 220v.

Să deconectăm alimentarea și ventilatorul, să lipim sau să tăiem firele de ieșire, astfel încât să nu interfereze cu înțelegerea noastră a circuitului, lăsăm doar cele necesare, unul galben (+12v), negru (comun) și verde* (start). ON) dacă există unul.

Unitatea mea AT nu are un fir verde, așa că pornește imediat când este conectată la priză. Dacă unitatea este ATX, atunci trebuie să aibă un fir verde, trebuie să fie lipit la cel „comun”, iar dacă doriți să faceți un buton de pornire separat pe carcasă, atunci puneți un comutator în golul acestui fir. .

Acum trebuie să vă uitați la câți volți costă condensatoarele mari de ieșire, dacă spun mai puțin de 30v, atunci trebuie să le înlocuiți cu altele similare, doar cu o tensiune de funcționare de cel puțin 30 volți.

În fotografie sunt condensatori negri ca opțiune de înlocuire pentru cel albastru.

Acest lucru se face deoarece unitatea noastră modificată va produce nu +12 volți, ci până la +24 volți, iar fără înlocuire, condensatorii vor exploda pur și simplu în timpul primului test la 24v, după câteva minute de funcționare. Atunci când alegeți un electrolit nou, nu este recomandabil să reduceți capacitatea; mărirea acesteia este întotdeauna recomandată.

Cea mai importantă parte a jobului.
Vom îndepărta toate părțile inutile din cablajul IC494 și vom lipi alte părți nominale, astfel încât rezultatul să fie un cablaj ca acesta (Fig. Nr. 1).

Orez. Nr. 1 Schimbarea cablajului microcircuitului IC 494 (schema de revizuire).

Vom avea nevoie doar de aceste picioare ale microcircuitului nr. 1, 2, 3, 4, 15 și 16, nu acordați atenție restului.

Orez. Nr. 2 Opțiune de îmbunătățire bazată pe exemplul schemei nr. 1

Explicarea simbolurilor.

Ar trebui să faci așa ceva, găsim piciorul nr. 1 (unde se află punctul pe corp) al microcircuitului și studiem ce este conectat la acesta, toate circuitele trebuie îndepărtate și deconectate. În funcție de modul în care vor fi amplasate șinele și piesele lipite în modificarea specifică a plăcii, este selectată opțiunea de modificare optimă; aceasta poate fi dezlipirea și ridicarea unui picior al piesei (ruperea lanțului) sau va fi mai ușor de tăiat pista cu un cuțit. După ce am hotărât asupra planului de acțiune, începem procesul de remodelare conform schemei de revizuire.

Fotografia arată înlocuirea rezistențelor cu valoarea necesară.

În fotografie - ridicând picioarele părților inutile, rupem lanțurile.

Unele rezistențe care sunt deja lipite în schema de conexiuni pot fi potrivite fără a le înlocui, de exemplu, trebuie să punem un rezistor la R=2,7k conectat la „comun”, dar există deja R=3k conectat la „comun”. ”, asta ni se potrivește destul de bine și îl lăsăm acolo neschimbat (exemplu în Fig. Nr. 2, rezistențele verzi nu se schimbă).

Pe imagine- tăiați piste și adăugați jumperi noi, notați vechile valori cu un marcator, poate fi necesar să restaurați totul înapoi.

Astfel, revizuim și refacem toate circuitele de pe cele șase picioare ale microcircuitului.

Acesta a fost cel mai dificil punct al reluării.

Realizam regulatoare de tensiune si curent.

Luăm rezistențe variabile de 22k (regulator de tensiune) și 330Ohm (regulator de curent), lipim două fire de 15cm la ele, lipim celelalte capete pe placă conform diagramei (Fig. Nr. 1). Instalați pe panoul frontal.

Controlul tensiunii și curentului.
Pentru control avem nevoie de un voltmetru (0-30v) și un ampermetru (0-6A).

Aceste dispozitive pot fi achiziționate din magazinele online chinezești la cel mai bun preț; voltmetrul meu m-a costat doar 60 de ruble cu livrare. (Voltmetru: )

Am folosit propriul meu ampermetru, din vechile stocuri ale URSS.

IMPORTANT- în interiorul dispozitivului există o rezistență de curent (senzor de curent), de care avem nevoie conform diagramei (Fig. Nr. 1), prin urmare, dacă utilizați un ampermetru, atunci nu trebuie să instalați un rezistor de curent suplimentar; trebuie instalat fără ampermetru. De obicei se face un RC de casă, un fir D = 0,5-0,6 mm este înfășurat în jurul unei rezistențe MLT de 2 wați, întoarce-te pe toată lungimea, lipizi capetele la bornele de rezistență, atât.

Toată lumea își va face corpul dispozitivului pentru ei înșiși.
O puteți lăsa complet metalică tăind găuri pentru regulatoare și dispozitive de control. Am folosit resturi de laminat, sunt mai ușor de găurit și tăiat.