BP de la computer. Cea mai simplă sursă de alimentare. Cum să faci o sursă de alimentare reglabilă de la un computer. Lipirea ansamblului diodei

O sursă bună de alimentare de laborator este destul de scumpă și nu toți radioamatorii își pot permite.
Cu toate acestea, acasă puteți asambla o sursă de alimentare cu caracteristici bune, care poate face față bine furnizării de energie a diferitelor modele de radio amatori și poate servi și ca încărcător pentru diferite baterii.
Astfel de surse de alimentare sunt asamblate de radioamatori, de obicei din , care sunt disponibile și ieftine peste tot.

În acest articol, se acordă puțină atenție conversiei ATX-ului în sine, deoarece conversia unei surse de alimentare pentru un radioamator de calificare medie într-una de laborator, sau pentru un alt scop, nu este de obicei dificilă, dar radioamatorii începători au multe intrebari despre asta. Practic, ce părți din sursa de alimentare trebuie îndepărtate, ce părți trebuie lăsate, ce ar trebui adăugate pentru a transforma o astfel de sursă de alimentare într-una reglabilă și așa mai departe.

În special pentru astfel de radioamatori, în acest articol vreau să vorbesc în detaliu despre transformarea surselor de alimentare pentru computere ATX în surse de alimentare reglementate, care pot fi folosite atât ca sursă de alimentare de laborator, cât și ca încărcător.

Pentru modificare, vom avea nevoie de o sursă de alimentare ATX funcțională, care este realizată pe un controler TL494 PWM sau analogii săi.
Circuitele de alimentare de pe astfel de controlere, în principiu, nu diferă mult unele de altele și sunt toate în principiu similare. Puterea sursei de alimentare nu trebuie să fie mai mică decât cea pe care intenționați să o eliminați din unitatea convertită în viitor.

Să ne uităm la un circuit de alimentare ATX tipic cu o putere de 250 W. Pentru sursele de alimentare Codegen, circuitul nu este aproape deloc diferit de acesta.

Circuitele tuturor acestor surse de alimentare constau dintr-o parte de înaltă tensiune și de joasă tensiune. În imaginea plăcii de circuit imprimat sursei de alimentare (mai jos) din partea căii, partea de înaltă tensiune este separată de partea de joasă tensiune printr-o bandă largă goală (fără piste) și este situată în partea dreaptă (este mai mici ca dimensiuni). Nu îl vom atinge, ci vom lucra numai cu partea de joasă tensiune.
Aceasta este placa mea și, folosind exemplul ei, vă voi arăta o opțiune pentru conversia unei surse de alimentare ATX.

Partea de joasă tensiune a circuitului pe care o luăm în considerare constă dintr-un controler TL494 PWM, un circuit amplificator operațional care controlează tensiunile de ieșire ale sursei de alimentare și, dacă acestea nu se potrivesc, dă un semnal celui de-al 4-lea picior al PWM-ului. controler pentru a opri sursa de alimentare.
În locul unui amplificator operațional, pe placa de alimentare pot fi instalați tranzistori, care în principiu îndeplinesc aceeași funcție.
Urmează partea redresorului, care constă din diferite tensiuni de ieșire, 12 volți, +5 volți, -5 volți, +3,3 volți, din care pentru scopurile noastre va fi nevoie doar de un redresor de +12 volți (fire galbene de ieșire).
Redresoarele rămase și părțile însoțitoare vor trebui îndepărtate, cu excepția redresorului „de serviciu”, de care vom avea nevoie pentru a alimenta controlerul PWM și răcitorul.
Redresorul de serviciu oferă două tensiuni. De obicei, acesta este de 5 volți, iar a doua tensiune poate fi în jur de 10-20 volți (de obicei, în jur de 12).
Vom folosi un al doilea redresor pentru a alimenta PWM-ul. La el este conectat și un ventilator (răcitor).
Dacă această tensiune de ieșire este semnificativ mai mare de 12 volți, atunci ventilatorul va trebui conectat la această sursă printr-un rezistor suplimentar, așa cum va fi mai târziu în circuitele luate în considerare.
În diagrama de mai jos, am marcat partea de înaltă tensiune cu o linie verde, redresoarele „în așteptare” cu o linie albastră și tot ce trebuie îndepărtat cu roșu.

Așadar, dezlipim tot ce este marcat cu roșu, iar în redresorul nostru de 12 volți schimbăm electroliții standard (16 volți) cu cei de tensiune mai mare, care vor corespunde viitoarei tensiuni de ieșire a sursei noastre de alimentare. De asemenea, va fi necesar să dezlipiți cel de-al 12-lea picior al controlerului PWM și partea de mijloc a înfășurării transformatorului de potrivire - rezistența R25 și dioda D73 (dacă sunt în circuit) în circuit și, în loc de ele, lipiți un jumper. în placă, care este desenată cu o linie albastră în diagramă (puteți închide pur și simplu dioda și rezistența fără a le lipi). În unele circuite, acest circuit poate să nu existe.

Apoi, în cablajul PWM de pe primul său picior, lăsăm un singur rezistor, care merge la redresorul de +12 volți.
Pe al doilea și al treilea picior al PWM, lăsăm doar lanțul Master RC (în diagrama R48 C28).
Pe al patrulea picior al PWM lăsăm un singur rezistor (în diagramă este desemnat ca R49. Da, în multe alte circuite între al 4-lea picior și cele 13-14 picioare ale PWM există de obicei un condensator electrolitic, nu Nici nu-l atingeți (dacă există), deoarece este conceput pentru o pornire ușoară a sursei de alimentare. Placa mea pur și simplu nu o avea, așa că am instalat-o.
Capacitatea sa în circuite standard este de 1-10 μF.
Apoi eliberăm cele 13-14 picioare de toate conexiunile, cu excepția conexiunii cu condensatorul, și eliberăm, de asemenea, picioarele 15 și 16 ale PWM.

După toate operațiunile efectuate, ar trebui să obținem următoarele.

Așa arată pe placa mea (în imaginea de mai jos).
Aici am derulat șocul de stabilizare a grupului cu un fir de 1,3-1,6 mm într-un singur strat pe miezul original. Se potrivește undeva în jur de 20 de ture, dar nu trebuie să faci asta și să-l lași pe cel care a fost acolo. Totul merge bine și cu el.
Am instalat si un alt rezistor de sarcina pe placa, care consta din doua rezistente de 1,2 kOhm 3W conectate in paralel, rezistenta totala a fost de 560 Ohmi.
Rezistorul nativ de sarcină este proiectat pentru o tensiune de ieșire de 12 volți și are o rezistență de 270 ohmi. Tensiunea mea de ieșire va fi de aproximativ 40 de volți, așa că am instalat un astfel de rezistor.
Acesta trebuie calculat (la tensiunea maximă de ieșire a sursei de alimentare la relanti) pentru un curent de sarcină de 50-60 mA. Deoarece operarea sursei de alimentare complet fără sarcină nu este de dorit, de aceea este plasată în circuit.

Vedere a plăcii din partea părților.

Acum ce va trebui să adăugăm la placa pregătită a sursei noastre de alimentare pentru a o transforma într-o sursă de alimentare reglementată;

În primul rând, pentru a nu arde tranzistoarele de putere, va trebui să rezolvăm problema stabilizării curentului de sarcină și a protecției la scurtcircuit.
Pe forumurile pentru refacerea de unități similare, am dat peste un lucru atât de interesant - când am experimentat cu modul actual de stabilizare, pe forum pro-radio, membru al forumului DWD Am citat următorul citat, îl voi cita integral:

„V-am spus odată că nu am putut face ca UPS-ul să funcționeze normal în modul sursă de curent cu o tensiune de referință scăzută la una dintre intrările amplificatorului de eroare al controlerului PWM.
Mai mult de 50mV este normal, dar mai puțin nu este. În principiu, 50mV este un rezultat garantat, dar în principiu, poți obține 25mV dacă încerci. Orice mai puțin nu a funcționat. Nu funcționează stabil și este excitat sau confuz de interferențe. Acesta este momentul în care tensiunea semnalului de la senzorul de curent este pozitivă.
Dar în fișa de date de pe TL494 există o opțiune când tensiunea negativă este eliminată de la senzorul de curent.
Am convertit circuitul la această opțiune și am obținut un rezultat excelent.
Iată un fragment din diagramă.

De fapt, totul este standard, cu excepția a două puncte.
În primul rând, cea mai bună stabilitate la stabilizarea curentului de sarcină cu un semnal negativ de la senzorul de curent este un accident sau un model?
Circuitul funcționează excelent cu o tensiune de referință de 5mV!
Cu un semnal pozitiv de la senzorul de curent, funcționarea stabilă se obține doar la tensiuni de referință mai mari (cel puțin 25 mV).
Cu valori de rezistență de 10 Ohm și 10 KOhm, curentul s-a stabilizat la 1,5 A până la scurtcircuit de ieșire.
Am nevoie de mai mult curent, așa că am instalat o rezistență de 30 Ohm. Stabilizarea a fost realizată la un nivel de 12...13A la o tensiune de referință de 15mV.
În al doilea rând (și cel mai interesant), nu am un senzor de curent ca atare...
Rolul său este jucat de un fragment de pistă pe tablă de 3 cm lungime și 1 cm lățime. Pista este acoperită cu un strat subțire de lipit.
Dacă utilizați această pistă la o lungime de 2 cm ca senzor, atunci curentul se va stabiliza la nivelul de 12-13A, iar dacă la o lungime de 2,5 cm, atunci la nivelul de 10A."

Deoarece acest rezultat s-a dovedit a fi mai bun decât cel standard, vom merge pe aceeași cale.

În primul rând, va trebui să dezlipiți borna de mijloc a înfășurării secundare a transformatorului (împletitură flexibilă) de la firul negativ sau, mai bine, fără a o lipi (dacă sigilul permite) - tăiați pista imprimată pe placa care o conectează la fir negativ.
În continuare, va trebui să lipiți un senzor de curent (șunt) între tăierea șinei, care va conecta borna de mijloc a înfășurării la firul negativ.

Cel mai bine este să luați șunturi de la amper-voltmetre cu indicator defecte (dacă le găsiți) (tseshek), sau de la pointer sau instrumente digitale chinezești. Arata cam asa. O bucată de 1,5-2,0 cm lungime va fi suficientă.

Puteți, desigur, să încercați să faceți așa cum am scris mai sus. DWD, adică dacă calea de la împletitură la firul comun este suficient de lungă, atunci încearcă să-l folosești ca senzor de curent, dar nu am făcut asta, am dat peste o placă cu un design diferit, ca acesta, unde cele două jumperi de sârmă care au conectat ieșirea sunt indicate printr-o săgeată roșie împletituri cu un fir comun, iar pistele imprimate au trecut între ele.

Prin urmare, după ce am îndepărtat părțile inutile de pe placă, am scos aceste jumperi și, în locul lor, am lipit un senzor de curent de la o „tseshka” chinezească defectă.
Apoi am lipit inductorul rebobinat pe loc, am instalat electrolitul și rezistența de sarcină.
Așa arată bucata mea de placă, unde am marcat cu o săgeată roșie senzorul de curent instalat (shunt) în locul firului jumper.

Apoi trebuie să conectați acest șunt la PWM folosind un fir separat. Din partea laterală a împletiturii - cu al 15-lea picior PWM printr-un rezistor de 10 ohmi și conectați al 16-lea picior PWM la firul comun.
Folosind un rezistor de 10 ohmi, puteți selecta curentul maxim de ieșire al sursei noastre de alimentare. Pe diagramă DWD Rezistorul este de 30 ohmi, dar începeți cu 10 ohmi pentru moment. Creșterea valorii acestui rezistor crește curentul maxim de ieșire al sursei de alimentare.

După cum am spus mai devreme, tensiunea de ieșire a sursei mele de alimentare este de aproximativ 40 de volți. Pentru a face acest lucru, am derulat transformatorul, dar în principiu nu îl puteți derula, ci creșteți tensiunea de ieșire într-un alt mod, dar pentru mine această metodă s-a dovedit a fi mai convenabilă.
Vă voi spune despre toate acestea puțin mai târziu, dar deocamdată să continuăm și să începem să instalăm părțile suplimentare necesare pe placă, astfel încât să avem o sursă de alimentare sau un încărcător funcțional.

Permiteți-mi să vă reamintesc încă o dată că dacă nu ați avut un condensator pe placă între picioarele 4 și 13-14 ale PWM (ca și în cazul meu), atunci este indicat să îl adăugați în circuit.
De asemenea, va trebui să instalați două rezistențe variabile (3,3-47 kOhm) pentru a regla tensiunea de ieșire (V) și curentul (I) și să le conectați la circuitul de mai jos. Este recomandabil ca firele de conectare să fie cât mai scurte posibil.
Mai jos am dat doar o parte din diagramă de care avem nevoie - o astfel de diagramă va fi mai ușor de înțeles.
În diagramă, piesele nou instalate sunt indicate cu verde.

Diagrama pieselor nou instalate.

Permiteți-mi să vă dau o mică explicație a diagramei;
- Cel mai de sus redresor este camera de serviciu.
- Valorile rezistențelor variabile sunt afișate ca 3,3 și 10 kOhm - valorile sunt cele găsite.
- Valoarea rezistorului R1 este indicată ca 270 ohmi - este selectată în funcție de limitarea curentului necesară. Începeți mic și puteți ajunge cu o valoare complet diferită, de exemplu 27 Ohmi;
- Nu am marcat condensatorul C3 ca o piesă nou instalată în așteptarea că ar putea fi prezent pe placă;
- Linia portocalie indică elemente care pot fi selectate sau adăugate la circuit în timpul procesului de configurare a sursei de alimentare.

În continuare ne ocupăm de redresorul de 12 volți rămas.
Să verificăm ce tensiune maximă poate produce sursa noastră de alimentare.
Pentru a face acest lucru, dezlipim temporar din primul picior al PWM - un rezistor care merge la ieșirea redresorului (conform diagramei de mai sus la 24 kOhm), apoi trebuie să porniți unitatea la rețea, mai întâi conectați până la întreruperea oricărui fir de rețea și folosiți o lampă cu incandescență obișnuită de 75-95 ca siguranță marți În acest caz, sursa de alimentare ne va oferi tensiunea maximă de care este capabilă.

Înainte de a conecta sursa de alimentare la rețea, asigurați-vă că condensatoarele electrolitice din redresorul de ieșire sunt înlocuite cu altele de tensiune mai mare!

Orice pornire ulterioară a sursei de alimentare trebuie efectuată numai cu o lampă incandescentă; aceasta va proteja sursa de alimentare de situații de urgență în cazul oricăror erori. În acest caz, lampa se va aprinde pur și simplu, iar tranzistoarele de putere vor rămâne intacte.

În continuare trebuie să fixăm (limităm) tensiunea maximă de ieșire a sursei noastre de alimentare.
Pentru a face acest lucru, schimbăm temporar rezistorul de 24 kOhm (conform diagramei de mai sus) de la primul picior al PWM la un rezistor de reglare, de exemplu 100 kOhm, și îl setăm la tensiunea maximă de care avem nevoie. Este recomandabil să o setați astfel încât să fie cu 10-15 la sută mai mică decât tensiunea maximă pe care este capabilă să o furnizeze sursa noastră de alimentare. Apoi lipiți o rezistență permanentă în locul rezistenței de reglare.

Dacă intenționați să utilizați această sursă de alimentare ca încărcător, atunci ansamblul de diode standard utilizat în acest redresor poate fi lăsat, deoarece tensiunea inversă este de 40 de volți și este destul de potrivit pentru un încărcător.
Apoi, tensiunea maximă de ieșire a viitorului încărcător va trebui limitată în modul descris mai sus, în jur de 15-16 volți. Pentru un încărcător de baterie de 12 volți, acest lucru este suficient și nu este nevoie să creșteți acest prag.
Dacă intenționați să utilizați sursa de alimentare convertită ca sursă de alimentare reglată, unde tensiunea de ieșire va fi mai mare de 20 de volți, atunci acest ansamblu nu va mai fi potrivit. Va trebui înlocuit cu unul de tensiune mai mare, cu curentul de sarcină corespunzător.
Am instalat două ansambluri pe placa mea în paralel, de 16 amperi și 200 de volți fiecare.
Atunci când proiectați un redresor folosind astfel de ansambluri, tensiunea maximă de ieșire a viitoarei surse de alimentare poate fi de la 16 la 30-32 de volți. Totul depinde de modelul sursei de alimentare.
Dacă, la verificarea sursei de alimentare pentru tensiunea maximă de ieșire, sursa de alimentare produce o tensiune mai mică decât cea planificată și cineva are nevoie de mai multă tensiune de ieșire (40-50 volți, de exemplu), atunci în loc de ansamblul diodei, va trebui să asamblați o punte de diode, dezlipiți împletitura de la locul ei și lăsați-o atârnând în aer și conectați borna negativă a punții de diode în locul împletiturii lipite.

Circuit redresor cu punte de diode.

Cu o punte de diode, tensiunea de ieșire a sursei de alimentare va fi de două ori mai mare.
Diodele KD213 (cu orice literă) sunt foarte potrivite pentru o punte de diode, curentul de ieșire cu care poate ajunge până la 10 amperi, KD2999A,B (până la 20 de amperi) și KD2997A,B (până la 30 de amperi). Ultimele sunt cele mai bune, desigur.
Toate arată așa;

În acest caz, va fi necesar să ne gândim la atașarea diodelor la radiator și la izolarea lor una de cealaltă.
Dar am luat o altă cale - pur și simplu am derulat transformatorul și am făcut-o așa cum am spus mai sus. două ansambluri de diode în paralel, deoarece era spațiu pentru aceasta pe placă. Pentru mine acest drum s-a dovedit a fi mai ușor.

Rebobinarea unui transformator nu este deosebit de dificilă și vom vedea cum să o facem mai jos.

În primul rând, dezlipim transformatorul de pe placă și ne uităm la placă pentru a vedea la ce pini sunt lipite înfășurările de 12 volți.

Există în principal două tipuri. Exact ca în fotografie.
În continuare, va trebui să dezasamblați transformatorul. Desigur, va fi mai ușor să te ocupi de cele mai mici, dar și de cele mai mari pot fi tratate.
Pentru a face acest lucru, trebuie să curățați miezul de reziduurile vizibile de lac (clei), luați un recipient mic, turnați apă în el, puneți transformatorul acolo, puneți-l pe aragaz, aduceți la fierbere și „gătiți” transformatorul nostru pentru 20-30 minute.

Pentru transformatoarele mai mici, acest lucru este suficient (mai puțin este posibil) și o astfel de procedură nu va dăuna deloc miezului și înfășurărilor transformatorului.
Apoi, ținând miezul transformatorului cu o pensetă (o puteți face chiar în recipient), folosind un cuțit ascuțit, încercăm să deconectam jumperul de ferită de la miezul în formă de W.

Acest lucru se face destul de ușor, deoarece lacul se înmoaie din această procedură.
Apoi, la fel de atent, încercăm să eliberăm cadrul de miezul în formă de W. Acest lucru este, de asemenea, destul de ușor de făcut.

Apoi înfășurăm înfășurările. Mai întâi vine jumătate din înfășurarea primară, mai ales aproximativ 20 de spire. Îl înfășurăm și ne amintim direcția de înfășurare. Cel de-al doilea capăt al acestei înfășurări nu trebuie dezlipit din punctul de conectare cu cealaltă jumătate a primarului, dacă acest lucru nu interferează cu lucrările ulterioare cu transformatorul.

Apoi terminăm toate cele secundare. De obicei, există 4 spire ale ambelor jumătăți ale înfășurărilor de 12 volți simultan, apoi 3+3 spire ale înfășurărilor de 5 volți. Înfășurăm totul, îl dezlipim de la terminale și înfășurăm o nouă înfășurare.
Noua înfășurare va conține 10+10 spire. Îl înfășurăm cu un fir cu un diametru de 1,2 - 1,5 mm sau un set de fire mai subțiri (mai ușor de înfășurat) de secțiunea transversală corespunzătoare.
Lipim începutul înfășurării la unul dintre bornele la care a fost lipit înfășurarea de 12 volți, înfășurăm 10 spire, direcția înfășurării nu contează, aducem robinetul la „împletitură” și în aceeași direcție cu am început - înfășurăm încă 10 ture și capătul lipită la pinul rămas.
Apoi, izolăm secundarul și înfășurăm pe el a doua jumătate a primarului, pe care l-am înfășurat mai devreme, în aceeași direcție în care a fost înfășurată mai devreme.
Asamblam transformatorul, îl lipim pe placă și verificăm funcționarea sursei de alimentare.

Dacă în timpul procesului de reglare a tensiunii apar orice zgomot străin, scârțâit sau trosnet, atunci pentru a scăpa de ele, va trebui să selectați lanțul RC încercuit în elipsa portocalie de mai jos în figură.

În unele cazuri, puteți elimina complet rezistorul și puteți selecta un condensator, dar în altele nu o puteți face fără un rezistor. Puteți încerca să adăugați un condensator, sau același circuit RC, între 3 și 15 picioare PWM.
Dacă acest lucru nu ajută, atunci trebuie să instalați condensatori suplimentari (cercuri în portocaliu), evaluările lor sunt de aproximativ 0,01 uF. Dacă acest lucru nu ajută prea mult, atunci instalați un rezistor suplimentar de 4,7 kOhm de la al doilea picior al PWM la borna din mijloc a regulatorului de tensiune (nu este prezentat în diagramă).

Apoi, va trebui să încărcați ieșirea sursei de alimentare, de exemplu, cu o lampă de mașină de 60 de wați și să încercați să reglați curentul cu rezistența „I”.
Dacă limita de reglare a curentului este mică, atunci trebuie să creșteți valoarea rezistorului care provine de la șunt (10 ohmi) și să încercați să reglați din nou curentul.
Nu trebuie să instalați un rezistor de reglare în locul acestuia; modificați valoarea acestuia doar instalând un alt rezistor cu o valoare mai mare sau mai mică.

Se poate întâmpla ca atunci când curentul crește, lampa incandescentă din circuitul firului de rețea să se aprindă. Apoi, trebuie să reduceți curentul, să opriți sursa de alimentare și să returnați valoarea rezistenței la valoarea anterioară.

De asemenea, pentru regulatoarele de tensiune și curent, cel mai bine este să încercați să achiziționați regulatoare SP5-35, care vin cu fire și cabluri rigide.

Acesta este un analog al rezistențelor cu mai multe ture (doar o tură și jumătate), a căror axă este combinată cu un regulator neted și grosier. La început se reglează „În mod ușor”, apoi când ajunge la limită, începe să fie reglementat „Aproximativ”.
Reglarea cu astfel de rezistențe este foarte convenabilă, rapidă și precisă, mult mai bună decât cu un multi-turn. Dar dacă nu le puteți obține, atunci cumpărați cele obișnuite cu mai multe ture, cum ar fi;

Ei bine, se pare că v-am spus tot ce am plănuit să finalizez la refacerea sursei de alimentare a computerului și sper că totul este clar și inteligibil.

Dacă cineva are întrebări despre designul sursei de alimentare, întrebați-i pe forum.

Mult succes cu designul tău!

Nu numai radioamatorii, ci și doar în viața de zi cu zi, ar putea avea nevoie de o sursă de alimentare puternică. Astfel încât să existe un curent de ieșire de până la 10 A la o tensiune maximă de până la 20 de volți sau mai mult. Desigur, gândul se îndreaptă imediat către sursele de alimentare ATX inutile pentru computere. Înainte de a începe refacerea, găsiți o diagramă pentru sursa dvs. de alimentare specifică.

Secvență de acțiuni pentru transformarea unei surse de alimentare ATX într-una de laborator reglementată.

1. Scoateți jumperul J13 (puteți folosi tăietoare de sârmă)

2. Scoateți dioda D29 (puteți ridica doar un picior)

3. Jumperul PS-ON la masă este deja instalat.

4. Porniți PB doar pentru o perioadă scurtă de timp, deoarece tensiunea de intrare va fi maximă (aproximativ 20-24V). Acesta este de fapt ceea ce vrem să vedem. Nu uitați de electroliții de ieșire, proiectați pentru 16V. S-ar putea să se încălzească puțin. Ținând cont de „umflarea ta”, vor trebui să fie trimiși în mlaștină, nu este păcat. Repet: scoateți toate firele, acestea sunt în cale și vor fi folosite numai fire de împământare și apoi +12V vor fi lipiți înapoi.

5. Scoateți piesa de 3,3 volți: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.

6. Îndepărtarea 5V: ansamblul Schottky HS2, C17, C18, R28 sau „tip șoc” L5.

7. Scoateți -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29.

8. Le schimbam pe cele proaste: inlocuim C11, C12 (de preferat cu o capacitate mai mare C11 - 1000uF, C12 - 470uF).

9. Schimbăm componentele nepotrivite: C16 (de preferință 3300uF x 35V ca al meu, ei bine, cel puțin 2200uF x 35V este o necesitate!) și rezistența R27 - nu-l mai ai și asta e grozav. Vă sfătuiesc să îl înlocuiți cu unul mai puternic, de exemplu 2W și să luați rezistența la 360-560 Ohmi. Ne uităm la tabla mea și repetăm:

10. Îndepărtăm totul din picioare TL494 1,2,3 pentru aceasta scoatem rezistențele: R49-51 (eliberează primul picior), R52-54 (...2nd leg), C26, J11 (...3 - piciorul meu)

11. Nu știu de ce, dar R38-ul meu a fost tăiat de cineva :) Îți recomand să-l tai și tu. Acesta participă la feedback-ul de tensiune și este paralel cu R37.

12. Separăm al 15-lea și al 16-lea picior al microcircuitului de „toate restul”, pentru a face acest lucru, facem 3 tăieturi în șinele existente și restabilim conexiunea cu al 14-lea picior cu un jumper, așa cum se arată în fotografie.

13. Acum lipim cablul de la placa de reglare la punctele conform schemei, eu am folosit orificiile de la rezistentele lipite, dar pe 14 si 15 a trebuit sa desprind lacul si sa foram gauri, in fotografie.

14. Miezul cablului nr. 7 (sursa de alimentare a regulatorului) poate fi preluat de la sursa de alimentare +17V a TL, în zona jumperului, mai precis de la acesta J10/ Forați o gaură în șină, curăță lacul și acolo. Este mai bine să găuriți din partea de imprimare.
pentru o sursă bună de alimentare de laborator.

Mulți știu deja că am o slăbiciune pentru tot felul de surse de alimentare, dar iată o recenzie două în unu. De data aceasta va avea loc o revizuire a unui constructor radio care vă permite să asamblați baza unei surse de alimentare de laborator și o variantă a implementării sale reale.
Vă avertizez că vor fi o mulțime de fotografii și text, așa că aprovizionați-vă cu cafea :)

Mai întâi, voi explica puțin ce este și de ce.
Aproape toți radioamatorii folosesc un astfel de lucru ca sursă de alimentare de laborator în munca lor. Fie că este complex cu controlul software sau complet simplu pe LM317, încă face aproape același lucru, alimentează diferite sarcini în timp ce lucrează cu ele.
Sursele de alimentare de laborator sunt împărțite în trei tipuri principale.
Cu stabilizare a pulsului.
Cu stabilizare liniară
Hibrid.

Primele includ o sursă de alimentare cu comutare controlată sau pur și simplu o sursă de alimentare comutată cu un convertor PWM descendente. Am trecut deja în revistă mai multe opțiuni pentru aceste surse de alimentare. , .
Avantaje - putere mare cu dimensiuni reduse, eficiență excelentă.
Dezavantaje - ondulație RF, prezența condensatorilor capaciți la ieșire

Acestea din urmă nu au nici un convertor PWM la bord; toată reglarea se realizează într-o manieră liniară, unde energia în exces este pur și simplu disipată pe elementul de control.
Pro - Absența aproape completă a ondulației, nu este nevoie de condensatori de ieșire (aproape).
Contra - eficiență, greutate, dimensiune.

Al treilea este o combinație fie a primului tip cu al doilea, apoi stabilizatorul liniar este alimentat de un convertor PWM slave buck (tensiunea la ieșirea convertorului PWM este întotdeauna menținută la un nivel puțin mai mare decât ieșirea, restul este reglat de un tranzistor care funcționează în modul liniar.
Sau este o sursă de alimentare liniară, dar transformatorul are mai multe înfășurări care comută după cum este necesar, reducând astfel pierderile la elementul de control.
Această schemă are un singur dezavantaj, complexitatea, care este mai mare decât cea a primelor două opțiuni.

Astăzi vom vorbi despre al doilea tip de sursă de alimentare, cu un element de reglare care funcționează în regim liniar. Dar să ne uităm la această sursă de alimentare folosind exemplul unui designer, mi se pare că asta ar trebui să fie și mai interesant. La urma urmei, în opinia mea, acesta este un început bun pentru un radioamator începător pentru a asambla unul dintre dispozitivele principale.
Ei bine, sau cum se spune, sursa de alimentare potrivită trebuie să fie grea :)

Această recenzie se adresează mai mult începătorilor; este puțin probabil ca tovarășii experimentați să găsească ceva util în ea.

Pentru revizuire, am comandat un kit de construcție care vă permite să asamblați partea principală a unei surse de alimentare de laborator.
Principalele caracteristici sunt următoarele (din cele declarate de magazin):
Tensiune de intrare - 24 volți AC
Tensiune de ieșire reglabilă - 0-30 Volți DC.
Curent de iesire reglabil - 2mA - 3A
Ondularea tensiunii de ieșire - 0,01%
Dimensiunile plăcii imprimate sunt 80x80mm.

Un pic despre ambalare.
Designerul a sosit într-o pungă obișnuită de plastic, învelită într-un material moale.
Înăuntru, într-o pungă antistatică cu fermoar, se aflau toate componentele necesare, inclusiv placa de circuit.

Totul înăuntru era mizerie, dar nimic nu a fost deteriorat; placa de circuit imprimat a protejat parțial componentele radio.

Nu voi enumera tot ce este inclus în kit, este mai ușor să fac asta mai târziu în timpul revizuirii, voi spune doar că am avut destul de toate, chiar și unele rămase.

Câteva despre placa de circuit imprimat.
Calitatea este excelentă, circuitul nu este inclus în kit, dar toate evaluările sunt marcate pe placă.
Placa este cu două fețe, acoperită cu o mască de protecție.

Acoperirea plăcii, cositorirea și calitatea PCB-ului în sine sunt excelente.
Am reușit să smulg doar un plasture de pe sigiliu într-un singur loc și asta după ce am încercat să lipim o piesă neoriginală (de ce, vom afla mai târziu).
În opinia mea, acesta este cel mai bun lucru pentru un radioamator începător; va fi dificil să-l strice.

Înainte de instalare, am desenat o diagramă a acestei surse de alimentare.

Schema este destul de atentă, deși nu fără deficiențe, dar vă voi spune despre ele în acest proces.
Mai multe noduri principale sunt vizibile în diagramă; le-am separat după culoare.
Verde - unitate de reglare și stabilizare a tensiunii
Roșu - unitate de reglare și stabilizare a curentului
Violet - unitate indicatoare pentru trecerea la modul curent de stabilizare
Albastru - sursă de tensiune de referință.
Separat sunt:
1. Punte de diodă de intrare și condensator de filtru
2. Unitate de control al puterii pe tranzistoarele VT1 și VT2.
3. Protecție pe tranzistorul VT3, oprirea ieșirii până când alimentarea cu energie a amplificatoarelor operaționale este normală
4. Stabilizator de putere a ventilatorului, construit pe un cip 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, unitate pentru formarea polului negativ al sursei de alimentare a amplificatoarelor operaționale. Datorită prezenței acestei unități, sursa de alimentare nu va funcționa pur și simplu pe curent continuu; este necesară intrarea în curent alternativ de la transformator.
6. Condensator de ieșire C9, VD9, diodă de protecție de ieșire.

În primul rând, voi descrie avantajele și dezavantajele soluției de circuit.
Pro -
Este plăcut să ai un stabilizator pentru a alimenta ventilatorul, dar ventilatorul are nevoie de 24 de volți.
Sunt foarte mulțumit de prezența unei surse de alimentare cu polaritate negativă; acest lucru îmbunătățește foarte mult funcționarea sursei de alimentare la curenți și tensiuni apropiate de zero.
Datorită prezenței unei surse de polaritate negativă, protecția a fost introdusă în circuit; atâta timp cât nu există tensiune, ieșirea sursei de alimentare va fi oprită.
Sursa de alimentare conține o sursă de tensiune de referință de 5,1 volți, ceea ce a făcut posibilă nu numai reglarea corectă a tensiunii și curentului de ieșire (cu acest circuit, tensiunea și curentul sunt reglate liniar de la zero la maxim, fără „cocoașe” și „căderi” la valori extreme), dar face posibilă și controlul alimentării externe, pur și simplu schimb tensiunea de control.
Condensatorul de ieșire are o capacitate foarte mică, ceea ce vă permite să testați LED-urile în siguranță; nu va exista o creștere a curentului până când condensatorul de ieșire este descărcat și PSU intră în modul de stabilizare curentă.
Dioda de ieșire este necesară pentru a proteja sursa de alimentare împotriva furnizării tensiunii de polaritate inversă la ieșirea sa. Adevărat, dioda este prea slabă, este mai bine să o înlocuiți cu alta.

Minusuri.
Șuntul de măsurare a curentului are o rezistență prea mare, din această cauză, atunci când funcționează cu un curent de sarcină de 3 Amperi, se generează aproximativ 4,5 wați de căldură. Rezistorul este proiectat pentru 5 wați, dar încălzirea este foarte mare.
Puntea de diode de intrare este formată din diode de 3 Amperi. Este bine să aveți diode cu o capacitate de cel puțin 5 Amperi, deoarece curentul prin diode într-un astfel de circuit este egal cu 1,4 din ieșire, deci în funcționare curentul prin acestea poate fi de 4,2 Amperi, iar diodele în sine sunt proiectat pentru 3 amperi. Singurul lucru care ușurează situația este că perechile de diode din punte funcționează alternativ, dar acest lucru nu este încă în întregime corect.
Marele minus este că inginerii chinezi, la selectarea amplificatoarelor operaționale, au ales un op-amp cu o tensiune maximă de 36 Volți, dar nu s-au gândit că circuitul are o sursă de tensiune negativă și tensiunea de intrare în această versiune era limitată la 31. Volți (36-5 = 31 ). Cu o intrare de 24 volți AC, DC va fi de aproximativ 32-33 volți.
Acestea. Amplificatoarele operaționale vor funcționa în modul extrem (36 este maxim, standard 30).

Voi vorbi mai mult despre argumente pro și contra, precum și despre modernizare mai târziu, dar acum voi trece la montajul propriu-zis.

În primul rând, să prezentăm tot ceea ce este inclus în kit. Acest lucru va face asamblarea mai ușoară și pur și simplu va fi mai clar să vedeți ce a fost deja instalat și ce rămâne.

Recomand să începeți ansamblul cu elementele cele mai joase, deoarece dacă le instalați mai întâi pe cele înalte, atunci va fi incomod să le instalați pe cele joase mai târziu.
De asemenea, este mai bine să începeți prin a instala acele componente care sunt mai mult la fel.
Voi începe cu rezistențe, iar acestea vor fi rezistențe de 10 kOhm.
Rezistoarele sunt de înaltă calitate și au o precizie de 1%.
Câteva cuvinte despre rezistențe. Rezistoarele au coduri de culoare. Mulți pot găsi acest lucru incomod. De fapt, acest lucru este mai bun decât marcajele alfanumerice, deoarece marcajele sunt vizibile în orice poziție a rezistenței.
Nu vă fie teamă de codificarea culorilor; în stadiul inițial îl puteți utiliza și, în timp, îl veți putea identifica fără el.
Pentru a înțelege și a lucra convenabil cu astfel de componente, trebuie doar să vă amintiți două lucruri care vor fi utile unui radioamator începător în viață.
1. Zece culori de bază de marcare
2. Valori de serie, nu sunt foarte utile atunci când lucrați cu rezistențe de precizie din seriile E48 și E96, dar astfel de rezistențe sunt mult mai puțin frecvente.
Orice radioamator cu experiență le va enumera pur și simplu din memorie.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Toate celelalte denominațiuni sunt înmulțite cu 10, 100 etc. De exemplu 22k, 360k, 39Ohm.
Ce oferă aceste informații?
Și arată că, dacă rezistorul este din seria E24, atunci, de exemplu, o combinație de culori -
Albastru + verde + galben este imposibil în el.
Albastru - 6
Verde - 5
Galben - x10000
acestea. Conform calculelor, iese la 650k, dar nu există o astfel de valoare în seria E24, există fie 620, fie 680, ceea ce înseamnă fie că culoarea a fost recunoscută incorect, fie culoarea a fost schimbată, fie rezistorul nu este în seria E24, dar acesta din urmă este rar.

Bine, destulă teorie, să mergem mai departe.
Înainte de instalare, modelez cablurile rezistenței, de obicei folosind pensete, dar unii oameni folosesc un mic dispozitiv de casă pentru asta.
Nu ne grăbim să aruncăm tăieturile cablurilor; uneori pot fi utile pentru săritori.

După ce am stabilit cantitatea principală, am ajuns la rezistențe unice.
Poate fi mai dificil aici; va trebui să vă ocupați mai des de denominațiuni.

Nu lipid componentele imediat, ci pur și simplu le mușc și îndoiesc cablurile și le mușc mai întâi și apoi le îndoiesc.
Acest lucru se face foarte ușor, placa este ținută în mâna stângă (dacă ești dreptaci), iar componenta care se instalează este apăsată în același timp.
Avem tăietoare laterale în mâna dreaptă, mușcăm firele (uneori chiar mai multe componente deodată) și îndoim imediat cablurile cu marginea laterală a tăietorilor laterali.
Totul se face foarte repede, după un timp este deja automat.

Acum am ajuns la ultimul rezistor mic, valoarea celui necesar și ceea ce a mai rămas sunt aceleași, ceea ce nu este rău :)

După ce au instalat rezistențele, trecem la diode și diode zener.
Există patru diode mici aici, acestea sunt popularele 4148, două diode Zener de 5,1 volți fiecare, așa că este foarte dificil să fii confundat.
Îl folosim și pentru a face concluzii.

Pe placă, catodul este indicat printr-o dungă, la fel ca la diodele și diodele zener.

Deși placa are o mască de protecție, recomand totuși îndoirea cablurilor astfel încât să nu cadă pe piste adiacente; în fotografie, cablul diodei este îndoit departe de șenilă.

Diodele zener de pe placă sunt de asemenea marcate ca 5V1.

Nu există foarte mulți condensatori ceramici în circuit, dar marcajele lor pot deruta un radioamator începător. Apropo, se supune și seriei E24.
Primele două cifre sunt valoarea nominală în picofarads.
A treia cifră este numărul de zerouri care trebuie adăugat la denumire
Acestea. de exemplu 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF sau 100nF sau 0,1uF
224 - 220000pF sau 220nF sau 0,22uF

A fost instalat numărul principal de elemente pasive.

După aceea, trecem la instalarea amplificatoarelor operaționale.
Probabil că aș recomanda să cumpărați prize pentru ele, dar le-am lipit așa cum sunt.
Pe placă, precum și pe cip în sine, este marcat primul pin.
Concluziile rămase sunt numărate în sens invers acelor de ceasornic.
Fotografia arată locul pentru amplificatorul operațional și cum ar trebui să fie instalat.

Pentru microcircuite, nu îndoaie toți pinii, ci doar câțiva, de obicei aceștia sunt pinii exteriori în diagonală.
Ei bine, este mai bine să le muști, astfel încât să iasă la aproximativ 1 mm deasupra plăcii.

Gata, acum poti trece la lipire.
Folosesc un fier de lipit foarte obișnuit cu control al temperaturii, dar este suficient un fier de lipit obișnuit cu o putere de aproximativ 25-30 wați.
Lipiți 1 mm în diametru cu flux. Nu indic în mod specific marca de lipit, deoarece lipirea de pe bobină nu este originală (bobinele originale cântăresc 1 kg) și puțini oameni vor fi familiarizați cu numele său.

După cum am scris mai sus, placa este de înaltă calitate, lipită foarte ușor, nu am folosit niciun flux, este suficient doar ceea ce este în lipire, trebuie doar să vă amintiți să scuturați uneori excesul de flux de la vârf.

Aici am facut o poza cu un exemplu de lipire buna si nu asa de buna.
O lipire bună ar trebui să arate ca o picătură mică care învăluie terminalul.
Dar există câteva locuri în fotografie în care în mod clar nu există suficientă lipire. Acest lucru se va întâmpla pe o placă cu două fețe cu metalizare (unde lipirea curge și în gaură), dar acest lucru nu se poate face pe o placă cu o singură față; în timp, o astfel de lipire se poate „desprinde”.

Terminalele tranzistoarelor trebuie, de asemenea, preformate; acest lucru trebuie făcut în așa fel încât terminalul să nu se deformeze în apropierea bazei carcasei (bătrânii își vor aminti legendarul KT315, ale cărui terminale adorau să se rupă).
Formez componentele puternice puțin diferit. Turnarea se face astfel încât componenta să stea deasupra plăcii, caz în care mai puțină căldură se va transfera pe placă și nu o va distruge.

Așa arată rezistențele puternice turnate pe o placă.
Toate componentele au fost lipite doar de jos, lipitura pe care o vedeți pe partea de sus a plăcii a pătruns prin orificiu datorită efectului capilar. Este indicat sa lipiti astfel incat lipirea sa patrunda putin pana sus, acest lucru va creste fiabilitatea lipirii, iar in cazul componentelor grele, o mai buna stabilitate a acestora.

Dacă înainte de aceasta am turnat bornele componentelor cu ajutorul unei pensete, atunci pentru diode veți avea nevoie deja de clești mici cu fălci înguste.
Concluziile se formează aproximativ în același mod ca și pentru rezistențe.

Dar există diferențe în timpul instalării.
Dacă pentru componentele cu cabluri subțiri se instalează mai întâi, atunci apare mușcătura, atunci pentru diode este adevărat opusul. Pur și simplu nu vei îndoi un astfel de plumb după ce îl mușcăm, așa că mai întâi îndoim plumbul, apoi mușcăm excesul.

Unitatea de putere este asamblată folosind doi tranzistori conectați conform unui circuit Darlington.
Unul dintre tranzistori este instalat pe un radiator mic, de preferință prin pastă termică.
Kitul a inclus patru șuruburi M3, unul merge aici.

Câteva fotografii ale plăcii aproape lipite. Nu voi descrie instalarea blocurilor terminale și a altor componente; este intuitivă și poate fi văzută din fotografie.
Apropo, despre blocurile de borne, placa are blocuri de borne pentru conectarea puterii de intrare, ieșire și ventilator.

Inca nu am spalat tabla, desi o fac des in aceasta etapa.
Acest lucru se datorează faptului că va mai rămâne o mică parte de finalizat.

După etapa principală de asamblare, rămânem cu următoarele componente.
Tranzistor puternic
Două rezistențe variabile
Doi conectori pentru instalarea plăcii
Doi conectori cu fire, apropo firele sunt foarte moi, dar de secțiune transversală mică.
Trei șuruburi.

Inițial, producătorul a intenționat să plaseze rezistențe variabile pe placa însăși, dar acestea sunt amplasate atât de incomod încât nici nu m-am obosit să le lipim și le-am arătat doar ca exemplu.
Sunt foarte aproape și va fi extrem de incomod de ajustat, deși este posibil.

Dar vă mulțumesc că nu ați uitat să includeți firele cu conectori, este mult mai convenabil.
În această formă, rezistențele pot fi plasate pe panoul frontal al dispozitivului, iar placa poate fi instalată într-un loc convenabil.
În același timp, am lipit un tranzistor puternic. Acesta este un tranzistor bipolar obișnuit, dar are o putere maximă de disipare de până la 100 de wați (în mod firesc, atunci când este instalat pe un radiator).
Au mai rămas trei șuruburi, nici nu înțeleg unde să le folosesc, dacă în colțurile plăcii, atunci sunt necesare patru, dacă atașați un tranzistor puternic, atunci sunt scurte, în general este un mister.

Placa poate fi alimentată de la orice transformator cu o tensiune de ieșire de până la 22 Volți (specificațiile indică 24, dar am explicat mai sus de ce nu poate fi folosită o astfel de tensiune).
Am decis să folosesc un transformator care stătea de mult timp pentru amplificatorul Romantic. De ce pentru, și nu de la, și pentru că încă nu a stat nicăieri :)
Acest transformator are două înfășurări de putere de ieșire de 21 volți, două înfășurări auxiliare de 16 volți și o înfășurare de ecranare.
Tensiunea este indicată pentru intrarea 220, dar deoarece acum avem deja un standard de 230, tensiunile de ieșire vor fi puțin mai mari.
Puterea calculată a transformatorului este de aproximativ 100 de wați.
Am paralelizat înfășurările de putere de ieșire pentru a obține mai mult curent. Desigur, era posibil să se folosească un circuit de redresare cu două diode, dar nu ar funcționa mai bine, așa că l-am lăsat așa cum este.

Prima cursă de probă. Am instalat un mic radiator pe tranzistor, dar chiar și în această formă a existat destul de multă încălzire, deoarece sursa de alimentare este liniară.
Reglarea curentului și a tensiunii are loc fără probleme, totul a funcționat imediat, așa că pot deja să recomand pe deplin acest designer.
Prima fotografie este stabilizarea tensiunii, a doua este curentă.

În primul rând, am verificat ce iese transformatorul după rectificare, deoarece aceasta determină tensiunea maximă de ieșire.
Am cam 25 de volți, nu mulți. Capacitatea condensatorului de filtru este de 3300 μF, aș sfătui să-l măriți, dar și în această formă dispozitivul este destul de funcțional.

Deoarece pentru teste ulterioare a fost necesară utilizarea unui radiator normal, am trecut la asamblarea întregii structuri viitoare, deoarece instalarea radiatorului depindea de designul dorit.
Am decis să folosesc caloriferul Igloo7200 pe care îl aveam în jur. Potrivit producătorului, un astfel de radiator este capabil să disipeze până la 90 de wați de căldură.

Dispozitivul va folosi o carcasă Z2A bazată pe o idee de fabricație poloneză, prețul va fi de aproximativ 3 USD.

Inițial, am vrut să mă îndepărtez de cazul de care s-au săturat cititorii mei, în care adun tot felul de lucruri electronice.
Pentru a face acest lucru, am ales o carcasă puțin mai mică și am cumpărat un ventilator cu o plasă pentru ea, dar nu am putut încăpea toată umplutura în ea, așa că am achiziționat o a doua carcasă și, în consecință, un al doilea ventilator.
În ambele cazuri am cumpărat ventilatoare Sunon, îmi plac foarte mult produsele acestei companii, iar în ambele cazuri am cumpărat ventilatoare de 24 Volți.

Așa am plănuit să instalez radiatorul, placa și transformatorul. Mai rămâne chiar și puțin spațiu pentru ca umplutura să se extindă.
Nu a existat nicio modalitate de a introduce ventilatorul înăuntru, așa că s-a decis să-l plaseze afară.

Marcam găurile de montare, tăiem firele și le înșurubam pentru montare.

Deoarece carcasa selectata are o inaltime interioara de 80mm, iar placa are si aceasta dimensiune, am asigurat radiatorul astfel incat placa sa fie simetrica fata de calorifer.

Conducțiile tranzistorului puternic trebuie, de asemenea, să fie ușor turnate, astfel încât să nu se deformeze atunci când tranzistorul este apăsat pe radiator.

O mică digresiune.
Din anumite motive, producătorul s-a gândit la un loc pentru a instala un radiator destul de mic, din această cauză, la instalarea unuia normal, se dovedește că stabilizatorul de putere a ventilatorului și conectorul pentru conectarea acestuia iau în cale.
A trebuit să le dezlipesc și să sigilez locul unde se aflau cu bandă adezivă, astfel încât să nu existe conexiune la calorifer, deoarece există tensiune pe el.

Am tăiat excesul de bandă pe partea din spate, altfel s-ar dovedi complet neglijent, o vom face conform Feng Shui :)

Așa arată o placă de circuit imprimat cu radiatorul instalat în sfârșit, tranzistorul este instalat folosind pastă termică și este mai bine să folosiți pastă termică bună, deoarece tranzistorul disipă o putere comparabilă cu un procesor puternic, de exemplu. aproximativ 90 de wați.
Totodată, am făcut imediat o gaură pentru instalarea plăcii de control al vitezei ventilatorului, care până la urmă a mai trebuit să fie reforată :)

Pentru a seta zero, am deșurubat ambele butoane în poziția extremă din stânga, am oprit sarcina și am setat ieșirea la zero. Acum tensiunea de ieșire va fi reglată de la zero.

Urmează câteva teste.
Am verificat acuratețea menținerii tensiunii de ieșire.
Funcționare în gol, tensiune 10,00 volți
1. Curent de sarcină 1 Amperi, tensiune 10,00 Volți
2. Curent de sarcină 2 Amperi, tensiune 9,99 Volți
3. Curent de sarcină 3 Amperi, tensiune 9,98 Volți.
4. Curent de sarcină 3,97 Amperi, tensiune 9,97 Volți.
Caracteristicile sunt destul de bune, dacă se dorește, pot fi îmbunătățite puțin mai mult prin schimbarea punctului de conectare al rezistențelor de feedback de tensiune, dar în ceea ce mă privește, este suficient ca atare.

Am verificat si nivelul de ondulare, testul a avut loc la un curent de 3 Amperi si o tensiune de iesire de 10 Volti

Nivelul de ondulare a fost de aproximativ 15 mV, ceea ce este foarte bun, dar m-am gândit că, de fapt, ondulațiile afișate în captură de ecran erau mai probabil să vină de la sarcina electronică decât de la sursa de alimentare în sine.

După aceea, am început să asamblam dispozitivul în sine.
Am inceput prin a instala radiatorul cu placa de alimentare.
Pentru a face acest lucru, am marcat locația de instalare a ventilatorului și a conectorului de alimentare.
Gaura nu a fost marcată destul de rotundă, cu mici „tăieturi” în partea de sus și de jos, acestea sunt necesare pentru a crește rezistența panoului din spate după tăierea găurii.
Cea mai mare dificultate sunt, de obicei, găurile de formă complexă, de exemplu, pentru un conector de alimentare.

O gaură mare este tăiată dintr-un morman mare de mici :)
Un burghiu + un burghiu de 1 mm uneori face minuni.
Facem găuri, multe găuri. Poate părea lung și plictisitor. Nu, dimpotrivă, este foarte rapid, găurirea completă a unui panou durează aproximativ 3 minute.

După aceea, de obicei pun burghiul un pic mai mare, de exemplu 1,2-1,3 mm, și trec prin el ca un tăietor, primesc o tăietură ca aceasta:

După aceasta, luăm un cuțit mic în mâini și curățăm găurile rezultate, în același timp tăiem puțin plasticul dacă gaura este puțin mai mică. Plasticul este destul de moale, ceea ce îl face confortabil de lucrat.

Ultima etapă de pregătire este găurirea găurilor de montare; putem spune că lucrarea principală pe panoul din spate este terminată.

Instalăm radiatorul cu placa și ventilatorul, încercăm rezultatul rezultat și, dacă este necesar, „terminăm cu un fișier”.

Aproape de la început am menționat revizuirea.
O sa lucrez putin la el.
Pentru început, am decis să înlocuiesc diodele originale din puntea de intrare cu diode Schottky; pentru aceasta am cumpărat patru bucăți 31DQ06. si apoi am repetat greseala dezvoltatorilor de placa, prin inertie cumparand diode pentru acelasi curent, dar a fost necesar pentru unul mai mare. Dar totuși, încălzirea diodelor va fi mai mică, deoarece scăderea diodelor Schottky este mai mică decât la cele convenționale.
În al doilea rând, am decis să înlocuiesc șuntul. Nu m-am mulțumit nu doar de faptul că se încălzește ca un fier de călcat, ci și de faptul că scade cam 1,5 Volți, care poate fi folosit (în sensul de sarcină). Pentru a face acest lucru, am luat două rezistențe interne de 0,27 Ohm 1% (acest lucru va îmbunătăți și stabilitatea). De ce dezvoltatorii nu au făcut acest lucru este neclar; prețul soluției este absolut același ca în versiunea cu o rezistență nativă de 0,47 Ohm.
Ei bine, mai degrabă ca o completare, am decis să înlocuiesc condensatorul de filtru original de 3300 µF cu un Capxon capacitiv de 10000 µF de calitate superioară...

Așa arată designul rezultat cu componente înlocuite și o placă de control termică a ventilatorului instalată.
A rezultat o mică fermă colectivă și, în plus, am rupt accidental un loc de pe placă când am instalat rezistențe puternice. În general, a fost posibil să se utilizeze în siguranță rezistențe mai puțin puternice, de exemplu un rezistor de 2 wați, pur și simplu nu aveam unul în stoc.

Câteva componente au fost adăugate și în partea de jos.
Un rezistor de 3,9k, paralel cu contactele cele mai exterioare ale conectorului pentru conectarea unui rezistor de control al curentului. Este necesar să se reducă tensiunea de reglare, deoarece tensiunea de pe șunt este acum diferită.
O pereche de condensatoare de 0,22 µF, unul în paralel cu ieșirea de la rezistența de control al curentului, pentru a reduce interferența, al doilea este pur și simplu la ieșirea sursei de alimentare, nu este deosebit de necesar, doar am scos accidental o pereche dintr-o dată și a decis să le folosească pe amândouă.

Întreaga secțiune de putere este conectată, iar pe transformator este instalată o placă cu o punte de diode și un condensator pentru alimentarea indicatorului de tensiune.
În general, această placă este opțională în versiunea actuală, dar nu am putut ridica mâna pentru a alimenta indicatorul de la limita limită de 30 de volți și am decis să folosesc o înfășurare suplimentară de 16 volți.

Următoarele componente au fost folosite pentru a organiza panoul frontal:
Borne de conectare la sarcină
Pereche de manere metalice
Întrerupător
Filtru rosu, declarat ca filtru pentru carcase KM35
Pentru a indica curentul și tensiunea, am decis să folosesc placa care mi-a rămas după ce am scris una dintre recenzii. Dar nu am fost mulțumit de indicatoarele mici și, prin urmare, au fost achiziționate altele mai mari, cu o înălțime a cifrelor de 14 mm, și le-a fost făcută o placă de circuit imprimat.

În general, această soluție este temporară, dar am vrut să o fac cu atenție chiar și temporar.

Mai multe etape de pregătire a panoului frontal.
1. Desenați un aspect la dimensiune completă a panoului frontal (folosesc aspectul obișnuit Sprint). Avantajul utilizării carcasei identice este că pregătirea unui panou nou este foarte simplă, deoarece dimensiunile necesare sunt deja cunoscute.
Atașăm imprimarea pe panoul frontal și găurim găuri de marcare cu un diametru de 1 mm în colțurile găurilor pătrate/dreptunghiulare. Utilizați același burghiu pentru a găuri centrele găurilor rămase.
2. Folosind orificiile rezultate, marcam locurile de taiere. Schimbăm unealta cu un tăietor cu disc subțire.
3. Tăiem linii drepte, clar ca mărime în față, puțin mai mari în spate, pentru ca tăietura să fie cât mai completă.
4. Scoateți bucățile tăiate de plastic. De obicei nu le arunc pentru că tot pot fi utile.

La fel ca și pregătirea panoului din spate, procesăm găurile rezultate cu ajutorul unui cuțit.
Recomand să găuriți găuri cu diametru mare; nu „mușcă” plasticul.

Încercăm ceea ce am obținut și, dacă este necesar, îl modificăm folosind o pilă cu ac.
A trebuit să măresc puțin orificiul pentru comutator.

După cum am scris mai sus, pentru afișaj am decis să folosesc placa rămasă de la una dintre recenziile anterioare. În general, aceasta este o soluție foarte proastă, dar pentru o opțiune temporară este mai mult decât potrivită, voi explica de ce mai târziu.
Dezlipim indicatoarele si conectorii de pe placa, numim indicatoarele vechi si cele noi.
Am scris pinout-ul ambilor indicatori pentru a nu fi confundat.
În versiunea nativă s-au folosit indicatori din patru cifre, eu am folosit cei din trei cifre. pentru că nu mai încăpea în fereastra mea. Dar, deoarece a patra cifră este necesară doar pentru a afișa litera A sau U, pierderea lor nu este critică.
Am plasat LED-ul care indică modul limită de curent între indicatoare.

Pregătesc tot ce este necesar, lipim o rezistență de 50 mOhm de pe placa veche, care va fi folosită ca și până acum, ca șunt de măsurare a curentului.
Aceasta este problema cu acest șunt. Faptul este că în această opțiune voi avea o cădere de tensiune la ieșire de 50 mV pentru fiecare 1 Amper de curent de sarcină.
Există două modalități de a scăpa de această problemă: folosiți două contoare separate, pentru curent și tensiune, în timp ce alimentați voltmetrul de la o sursă de alimentare separată.
A doua modalitate este să instalați un șunt în polul pozitiv al sursei de alimentare. Ambele variante nu mi s-au potrivit ca soluție temporară, așa că am decis să-mi calc pe gâtul perfecționismului și să fac o versiune simplificată, dar departe de cea mai bună.

Pentru proiectare, am folosit stâlpi de montaj rămași de la placa convertor DC-DC.
Cu ele am obținut un design foarte convenabil: placa indicatoare este atașată la placa amper-voltmetru, care, la rândul său, este atașată la placa de borne de alimentare.
A iesit chiar mai bine decat ma asteptam :)
Am plasat și un șunt de măsurare a curentului pe placa de borne de alimentare.

Designul panoului frontal rezultat.

Și apoi mi-am amintit că am uitat să instalez o diodă de protecție mai puternică. A trebuit să-l lipim mai târziu. Am folosit o diodă rămasă de la înlocuirea diodelor din puntea de intrare a plăcii.
Desigur, ar fi bine să adăugați o siguranță, dar aceasta nu mai este în această versiune.

Dar am decis să instalez rezistențe de control de curent și tensiune mai bune decât cele sugerate de producător.
Cele originale sunt destul de de înaltă calitate și funcționează fără probleme, dar acestea sunt rezistențe obișnuite și, în opinia mea, o sursă de alimentare de laborator ar trebui să poată regla mai precis tensiunea și curentul de ieșire.
Chiar și când mă gândeam să comand o placă de alimentare, le-am văzut în magazin și le-am comandat pentru revizuire, mai ales că aveau același rating.

În general, folosesc de obicei alte rezistențe în astfel de scopuri; ele combină două rezistențe în interiorul lor pentru o reglare brută și lină, dar în ultimul timp nu le găsesc la vânzare.
Știe cineva analogii lor importați?

Rezistoarele sunt de o calitate destul de înaltă, unghiul de rotație este de 3600 de grade, sau în termeni simpli - 10 spire complete, ceea ce asigură o schimbare de 3 Volți sau 0,3 Amperi pe 1 tură.
Cu astfel de rezistențe, precizia de reglare este de aproximativ 11 ori mai precisă decât la cele convenționale.

Rezistoare noi comparativ cu cele originale, dimensiunea este cu siguranță impresionantă.
Pe parcurs, am scurtat puțin firele la rezistențe, acest lucru ar trebui să îmbunătățească imunitatea la zgomot.

Am împachetat totul în carcasă, în principiu a mai rămas chiar și puțin spațiu, e loc de crescut :)

Am conectat înfășurarea de ecranare la conductorul de împământare al conectorului, placa de alimentare suplimentară este situată direct pe bornele transformatorului, aceasta nu este, desigur, foarte îngrijită, dar încă nu am venit cu o altă opțiune.

Verificati dupa asamblare. Totul a început aproape de prima dată, am amestecat din greșeală două cifre pe indicator și pentru o lungă perioadă de timp nu am putut înțelege ce era în neregulă cu reglarea, după comutare totul a devenit așa cum ar trebui.

Ultima etapă este lipirea filtrului, instalarea mânerelor și asamblarea corpului.
Filtrul are o margine mai subțire în jurul perimetrului său, partea principală este îngropată în fereastra carcasei, iar partea mai subțire este lipită cu bandă dublă.
Mânerele au fost proiectate inițial pentru un diametru al arborelui de 6,3 mm (dacă nu sunt confuz), noile rezistențe au un arbore mai subțire, așa că a trebuit să pun câteva straturi de termocontractare pe arbore.
Am decis să nu proiectez panoul frontal în niciun fel deocamdată și există două motive pentru aceasta:
1. Comenzile sunt atât de intuitive încât nu există încă niciun punct anume în inscripții.
2. Intenționez să modific această sursă de alimentare, astfel încât sunt posibile modificări în designul panoului frontal.

Câteva fotografii cu designul rezultat.
Vedere din față:

Vedere din spate.
Cititorii atenți au observat probabil că ventilatorul este poziționat în așa fel încât să sufle aer cald din carcasă, mai degrabă decât să pompeze aer rece între aripioarele radiatorului.
Am decis sa fac asta pentru ca caloriferul este putin mai mic ca inaltime decat carcasa, iar pentru a preveni intrarea aerului cald inauntru, am montat ventilatorul in sens invers. Acest lucru, desigur, reduce semnificativ eficiența eliminării căldurii, dar permite o mică ventilație a spațiului din interiorul sursei de alimentare.
În plus, aș recomanda să faceți mai multe găuri în partea inferioară a jumătății inferioare a corpului, dar aceasta este mai mult un plus.

După toate modificările, am ajuns să am un curent puțin mai mic decât în ​​versiunea originală și avea aproximativ 3,35 Amperi.

Deci, voi încerca să descriu avantajele și dezavantajele acestei plăci.
pro
Manopera excelenta.
Designul circuitului aproape corect al dispozitivului.
Un set complet de piese pentru asamblarea plăcii stabilizatoare a sursei de alimentare
Potrivit pentru radioamatorii începători.
În forma sa minimă, necesită în plus doar un transformator și un radiator; într-o formă mai avansată, necesită și un amper-voltmetru.
Complet funcțional după asamblare, deși cu unele nuanțe.
Fără condensatori capacitivi la ieșirea sursei de alimentare, sigur la testarea LED-urilor etc.

Minusuri
Tipul de amplificatoare operaționale este incorect selectat, din această cauză intervalul de tensiune de intrare trebuie limitat la 22 de volți.
Nu este o valoare a rezistenței de măsurare a curentului foarte potrivită. Funcționează în modul său termic normal, dar este mai bine să îl înlocuiți, deoarece încălzirea este foarte mare și poate dăuna componentelor din jur.
Puntea de diode de intrare funcționează la maxim, este mai bine să înlocuiți diodele cu altele mai puternice

Opinia mea. În timpul procesului de asamblare, am avut impresia că circuitul a fost proiectat de două persoane diferite, una a aplicat principiul corect de reglare, sursă de tensiune de referință, sursă de tensiune negativă, protecție. Al doilea a selectat incorect șuntul, amplificatoarele operaționale și puntea de diode în acest scop.
Mi-a plăcut foarte mult designul de circuit al dispozitivului, iar la secțiunea de modificări, am vrut mai întâi să înlocuiesc amplificatoarele operaționale, chiar am cumpărat microcircuite cu o tensiune maximă de funcționare de 40 Volți, dar apoi m-am răzgândit cu privire la modificări. dar în rest soluția este destul de corectă, reglarea este lină și liniară. Desigur, există încălzire, nu poți trăi fără ea. În general, în ceea ce mă privește, acesta este un constructor foarte bun și util pentru un radioamator începător.
Cu siguranță vor fi oameni care vor scrie că e mai ușor să cumperi unul gata făcut, dar cred că a-l asambla singur este și mai interesant (probabil acesta este cel mai important lucru) și mai util. În plus, mulți oameni au destul de ușor acasă un transformator și un radiator de la un procesor vechi și un fel de cutie.

Deja în procesul de scriere a recenziei, am avut un sentiment și mai puternic că această recenzie va fi începutul unei serii de recenzii dedicate sursei de alimentare liniară; am gânduri despre îmbunătățire -
1. Transformarea circuitului de indicare și control într-o versiune digitală, eventual cu conectare la un computer
2. Înlocuirea amplificatoarelor operaționale cu unele de înaltă tensiune (nu știu încă care)
3. După înlocuirea amplificatorului operațional, vreau să fac două trepte de comutare automată și să extind domeniul de tensiune de ieșire.
4. Schimbați principiul măsurării curentului în dispozitivul de afișare, astfel încât să nu existe o cădere de tensiune sub sarcină.
5. Adăugați capacitatea de a opri tensiunea de ieșire cu un buton.

Probabil asta e tot. Poate îmi voi aminti altceva și voi adăuga ceva, dar aștept mai mult comentarii cu întrebări.
De asemenea, intenționăm să dedicăm mai multe recenzii designerilor pentru radioamatorii începători; poate cineva va avea sugestii cu privire la anumiți designeri.

Nu pentru cei slabi de inimă

La început nu am vrut să o arăt, dar apoi am decis să fac o fotografie oricum.
În stânga este sursa de alimentare pe care am folosit-o cu mulți ani înainte.
Aceasta este o sursă de alimentare liniară simplă, cu o ieșire de 1-1,2 amperi la o tensiune de până la 25 de volți.
Așa că am vrut să-l înlocuiesc cu ceva mai puternic și mai corect.

Produsul a fost furnizat pentru scrierea unei recenzii de către magazin. Revizuirea a fost publicată în conformitate cu clauza 18 din Regulile site-ului.

Plănuiesc să cumpăr +207 Adauga la favorite Mi-a placut recenzia +160 +378

Am asamblat recent o sursă de alimentare reglată de laborator foarte bună conform acestei scheme, testată de mai multe ori de diferiți oameni:

• Reglarea de la 0 la 40 V (la XX și 36 V când se calculează cu sarcina) + stabilizare până la 50 V este posibilă, dar aveam nevoie de ea exact până la 36 V.
• Reglarea curentului de la 0 la 6A (Imax este setat prin șunt).

Are 3 tipuri de protecție, dacă se poate numi așa:

1. Stabilizarea curentului (dacă este depășit curentul setat, îl limitează și orice modificare a tensiunii spre creștere nu aduce nicio modificare)
2. Declanșează protecția curentului (dacă este depășit curentul setat, oprește alimentarea)
3. Protecție la temperatură (dacă temperatura setată este depășită, oprește alimentarea la ieșire) nu am instalat-o eu.

Iată o placă de control bazată pe LM324D.

Cu ajutorul a 4 amplificatoare operaționale, sunt implementate toate controalele de stabilizare și toate protecția. Pe Internet este mai bine cunoscut sub numele de PiDKD. Această versiune este a 16-a versiune îmbunătățită, testată de mulți (v.16у2). Dezvoltat pe fierul de lipit. Ușor de instalat, asamblat literalmente pe genunchi. Reglarea mea actuală este destul de grea și cred că merită să instalați un buton suplimentar de reglare fină a curentului, pe lângă cel principal. Diagrama din dreapta are un exemplu despre cum să faceți acest lucru pentru a regla tensiunea, dar poate fi aplicată și pentru reglarea curentului. Toate acestea sunt alimentate de un SMPS de la unul dintre subiectele învecinate, cu „protecție” cronitoare:

Ca întotdeauna, a trebuit să mă desfășoară conform PP-ului meu. Nu cred că sunt multe de spus despre el aici. Pentru a porni stabilizatorul, sunt instalate 4 tranzistoare TIP142:

Totul este pe un radiator comun (radiator de la CPU). De ce sunt atât de mulți dintre ei? În primul rând, pentru a crește curentul de ieșire. În al doilea rând, să distribuiți sarcina pe toate cele 4 tranzistoare, ceea ce elimină ulterior supraîncălzirea și defecțiunea la curenți mari și diferențe mari de potențial. La urma urmei, stabilizatorul este liniar și plus la toate acestea, cu cât tensiunea de intrare este mai mare și tensiunea de ieșire este mai mică, cu atât mai multă energie este disipată pe tranzistoare. În plus, toate tranzistoarele au anumite toleranțe pentru tensiune și curent, pentru cei care nu știau toate acestea. Iată o diagramă de conectare a tranzistorilor în paralel:

Rezistoarele din emițători pot fi setate în intervalul de la 0,1 la 1 Ohm; merită luat în considerare faptul că, pe măsură ce curentul crește, scăderea de tensiune pe ele va fi semnificativă și, desigur, încălzirea este inevitabilă.

Toate fișierele - informații scurte, circuite în .ms12 și .spl7, un sigiliu de la unul dintre oameni de pe un fier de lipit (verificat 100%, totul este semnat, pentru care îi mulțumesc mult!) în .lay6 format, îl pun într-o arhivă. Și în sfârșit, un videoclip cu protecția în acțiune și câteva informații despre sursa de alimentare în general:

Voi înlocui contorul digital VA în viitor, deoarece nu este precis, pasul de citire este mare. Citirile curente variază foarte mult atunci când se abate de la valoarea configurată. De exemplu, îl setăm la 3 A și arată și 3 A, dar când reducem curentul la 0,5 A, va afișa 0,4 A, de exemplu. Dar acesta este un alt subiect. Autorul articolului și al fotografiei - BFG5000.

Discutați articolul SURSA DE ALIMENTARE PUTERNICĂ DE CASĂ

Din articol veți învăța cum să faceți o sursă de alimentare reglabilă cu propriile mâini din materialele disponibile. Poate fi folosit pentru alimentarea echipamentelor de uz casnic, precum și pentru nevoile propriului laborator. O sursă de tensiune constantă poate fi utilizată pentru a testa dispozitive, cum ar fi un regulator cu releu pentru un generator auto. La urma urmei, atunci când îl diagnosticați, este nevoie de două tensiuni - 12 volți și peste 16. Acum luați în considerare caracteristicile de proiectare ale sursei de alimentare.

Transformator

Dacă dispozitivul nu este planificat să fie utilizat pentru a încărca bateriile cu acid și a alimenta echipamente puternice, atunci nu este nevoie să folosiți transformatoare mari. Este suficient să folosiți modele cu o putere de cel mult 50 W. Adevărat, pentru a face o sursă de alimentare reglabilă cu propriile mâini, va trebui să schimbați ușor designul convertorului. Primul pas este să decideți ce interval de tensiune va fi la ieșire. Caracteristicile transformatorului de alimentare depind de acest parametru.

Să presupunem că ați ales intervalul de 0-20 volți, ceea ce înseamnă că trebuie să vă bazați pe aceste valori. Înfășurarea secundară trebuie să aibă o tensiune de ieșire de 20-22 volți. Prin urmare, lăsați înfășurarea primară pe transformator și înfășurați înfășurarea secundară deasupra acestuia. Pentru a calcula numărul necesar de spire, măsurați tensiunea care se obține din zece. O zecime din această valoare este tensiunea obținută dintr-o tură. După ce este făcută înfășurarea secundară, trebuie să asamblați și să legați miezul.

Redresor

Atât ansamblurile, cât și diodele individuale pot fi utilizate ca redresor. Înainte de a realiza o sursă de alimentare reglabilă, selectați toate componentele acesteia. Dacă ieșirea este mare, atunci va trebui să utilizați semiconductori de mare putere. Este indicat sa le instalati pe calorifere din aluminiu. În ceea ce privește circuitul, ar trebui să se acorde preferință numai circuitului de punte, deoarece are o eficiență mult mai mare, o pierdere de tensiune mai mică în timpul redresării.Nu este recomandat să folosiți un circuit cu jumătate de undă, deoarece este ineficient; există multe de ondulare la ieșire, care distorsionează semnalul și este o sursă de interferență pentru echipamentele radio.

Bloc de stabilizare si reglare

Pentru a face un stabilizator, este cel mai logic să folosiți microansamblul LM317. Un dispozitiv ieftin și accesibil pentru toată lumea, care vă va permite să asamblați o sursă de alimentare de înaltă calitate în câteva minute. Dar aplicarea sa necesită un detaliu important - răcirea eficientă. Și nu doar pasiv sub formă de calorifere. Faptul este că reglarea și stabilizarea tensiunii au loc după o schemă foarte interesantă. Dispozitivul lasă exact tensiunea necesară, dar excesul care vine la intrare este transformat în căldură. Prin urmare, fără răcire, este puțin probabil ca microansamblul să funcționeze mult timp.

Uită-te la diagramă, nu este nimic super complicat în ea. Există doar trei pini pe ansamblu, tensiunea este furnizată celui de-al treilea, tensiunea este eliminată de la al doilea, iar primul este necesar pentru a se conecta la minusul sursei de alimentare. Dar aici apare o mică particularitate - dacă includeți o rezistență între minus și primul terminal al ansamblului, atunci devine posibilă reglarea tensiunii la ieșire. În plus, o sursă de alimentare auto-reglabilă poate modifica tensiunea de ieșire atât fără probleme, cât și în trepte. Dar primul tip de ajustare este cel mai convenabil, deci este folosit mai des. Pentru implementare, este necesar să se includă o rezistență variabilă de 5 kOhm. În plus, între prima și a doua bornă a ansamblului trebuie instalat un rezistor constant cu o rezistență de aproximativ 500 Ohmi.

Unitate de control curent și tensiune

Desigur, pentru ca funcționarea dispozitivului să fie cât mai convenabilă posibil, este necesar să se monitorizeze caracteristicile de ieșire - tensiune și curent. Un circuit al unei surse de alimentare reglate este construit în așa fel încât ampermetrul să fie conectat la golul din firul pozitiv, iar voltmetrul este conectat între ieșirile dispozitivului. Dar întrebarea este diferită - ce tip de instrumente de măsurare să folosiți? Cea mai simplă opțiune este să instalați două afișaje LED, la care conectați un circuit de volt și ampermetru asamblat pe un microcontroler.

Dar într-o sursă de alimentare reglabilă pe care o faci singur, poți monta câteva multimetre chinezești ieftine. Din fericire, acestea pot fi alimentate direct de pe dispozitiv. Puteți, desigur, să utilizați indicatori cu cadran, doar în acest caz trebuie să calibrați cântarul pentru

Carcasa dispozitivului

Cel mai bine este să faceți carcasa din metal ușor, dar durabil. Aluminiul ar fi varianta ideala. După cum sa menționat deja, circuitul de alimentare reglat conține elemente care se încălzesc foarte mult. De aceea, in interiorul carcasei trebuie montat un calorifer, care poate fi conectat la unul dintre pereti pentru o eficienta mai mare. Este de dorit să existe un flux de aer forțat. În acest scop, puteți folosi un comutator termic asociat cu un ventilator. Acestea trebuie instalate direct pe radiatorul de racire.

Fiecare radioamator, în laboratorul său de acasă, trebuie să aibă sursa de alimentare reglabila, permițându-vă să produceți o tensiune constantă de la 0 la 14 volți la un curent de sarcină de până la 500mA. Mai mult, o astfel de sursă de alimentare trebuie să asigure protectie la scurtcircuit la ieșire, pentru a nu „arde” structura testată sau reparată și să nu te defectezi.

Acest articol este destinat în primul rând radioamatorilor începători, iar ideea de a scrie acest articol a fost determinată de Kirill G. Pentru care îi mulțumesc în mod special.

Vă prezint atenției o diagramă sursă de alimentare simplă reglată, care a fost asamblat de mine încă din anii 80 (pe atunci eram în clasa a VIII-a), iar diagrama a fost preluată din suplimentul revistei „Tânărul tehnician” nr.10 pentru 1985. Circuitul diferă ușor de original prin schimbarea unor părți din germaniu cu cele din silicon.

După cum puteți vedea, circuitul este simplu și nu conține piese scumpe. Să aruncăm o privire la munca ei.

1. Schema schematică a sursei de alimentare.

Sursa de alimentare este conectată la priză folosind un ștecher cu doi poli XP1. Când întrerupătorul este pornit SA1 Tensiunea 220V este furnizată la înfășurarea primară ( eu) transformator coborâtor T1.

Transformator T1 reduce tensiunea de rețea la 14 –17 Volt. Aceasta este tensiunea eliminată din înfășurarea secundară ( II) transformator, redresat prin diode VD1 - VD4, conectat printr-un circuit în punte și este netezit de un condensator de filtru C1. Dacă nu există condensator, atunci când alimentați receptorul sau amplificatorul, se va auzi un zumzet de curent alternativ în difuzoare.

Diode VD1 - VD4 si condensator C1 formă redresor, de la ieșirea căruia este furnizată o tensiune constantă la intrare stabilizator de tensiune, constând din mai multe lanțuri:

1. R1, VD5, VT1;
2. R2, VD6, R3;
3. VT2, VT3, R4.

Rezistor R2 si dioda zener VD6 formă stabilizator parametricși stabilizați tensiunea pe rezistorul variabil R3, care este conectat în paralel cu dioda zener. Folosind acest rezistor, se setează tensiunea la ieșirea sursei de alimentare.

Pe un rezistor variabil R3 se mentine o tensiune constanta egala cu tensiunea de stabilizare Ust a acestei diode zener.

Când cursorul cu rezistență variabilă este în poziția cea mai de jos (conform diagramei), tranzistorul VT2închis, deoarece tensiunea la baza sa (față de emițător) este, respectiv, zero și puternic tranzistor VT3 de asemenea închis.

Cu tranzistorul închis VT3 rezistența sa de tranziție colector-emiţător ajunge la câteva zeci de megaohmi și aproape toată tensiunea redresorului cade la această trecere. Prin urmare, la ieșirea sursei de alimentare (borne XT1Și XT2) nu va exista tensiune.

Când va fi tranzistorul VT3 deschis și rezistența de tranziție colector-emiţător este de doar câțiva ohmi, atunci aproape toată tensiunea redresorului este furnizată la ieșirea sursei de alimentare.

Deci aici este. Pe măsură ce glisorul rezistenței variabile se deplasează până la baza tranzistorului VT2 va sosi deblocarea tensiune negativă și curent va curge în circuitul emițător (EC). În același timp, tensiunea de la rezistența sa de sarcină R4 furnizat direct la baza unui tranzistor puternic VT3, iar tensiunea va apărea la ieșirea sursei de alimentare.

Cum Mai mult tensiune negativă de poartă la baza tranzistorului VT2, acestea Mai mult Ambele tranzistoare se deschid, deci Mai mult tensiune la ieșirea sursei de alimentare.

Cum să faci singur o sursă de alimentare cu drepturi depline cu un interval de tensiune reglabil de 2,5-24 volți este foarte simplu; oricine o poate repeta fără nicio experiență de radio amator.

O vom face dintr-o sursă de alimentare veche a computerului, TX sau ATX, nu contează, din fericire, de-a lungul anilor din era PC, fiecare casă a acumulat deja o cantitate suficientă de hardware vechi de computer și probabil o unitate de alimentare este tot acolo, deci costul produselor de casă va fi nesemnificativ, iar pentru unii maeștri va fi zero ruble .

Am primit acest bloc AT pentru modificare.

Cu cât folosești sursa de alimentare mai puternică, cu atât rezultatul este mai bun, donatorul meu este de doar 250W cu 10 amperi pe magistrala +12v, dar de fapt, cu o sarcină de doar 4 A, nu mai face față, tensiunea de ieșire scade complet.

Uite ce scrie pe carcasă.

Prin urmare, vedeți singur ce fel de curent intenționați să primiți de la sursa dvs. de energie reglementată, acest potențial al donatorului și puneți-l imediat.

Există multe opțiuni pentru modificarea unei surse de alimentare standard a computerului, dar toate se bazează pe o schimbare a cablajului cipului IC - TL494CN (analogii săi DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C etc.).

Fig. Nr. 0 Pinout al microcircuitului TL494CN și analogi.

Să ne uităm la mai multe opțiuni execuția circuitelor de alimentare a computerului, poate că unul dintre ele va fi al tău și gestionarea cablajului va deveni mult mai ușoară.

Schema nr. 1.

Sa trecem la treaba.
Mai întâi trebuie să dezasamblați carcasa sursei de alimentare, să deșurubați cele patru șuruburi, să scoateți capacul și să priviți înăuntru.

Căutăm un cip pe placă din lista de mai sus, dacă nu există, atunci poți căuta o opțiune de modificare pe internet pentru IC-ul tău.

În cazul meu, pe placă a fost găsit un cip KA7500, ceea ce înseamnă că putem începe să studiem cablajul și locația pieselor inutile care trebuie îndepărtate.

Pentru ușurință în operare, mai întâi deșurubați complet întreaga placă și scoateți-o din carcasă.

În fotografie, conectorul de alimentare este 220v.

Să deconectăm alimentarea și ventilatorul, să lipim sau să tăiem firele de ieșire, astfel încât să nu interfereze cu înțelegerea noastră a circuitului, lăsăm doar cele necesare, unul galben (+12v), negru (comun) și verde* (start). ON) dacă există unul.

Unitatea mea AT nu are un fir verde, așa că pornește imediat când este conectată la priză. Dacă unitatea este ATX, atunci trebuie să aibă un fir verde, trebuie să fie lipit la cel „comun”, iar dacă doriți să faceți un buton de pornire separat pe carcasă, atunci puneți un comutator în golul acestui fir. .

Acum trebuie să vă uitați la câți volți costă condensatoarele mari de ieșire, dacă spun mai puțin de 30v, atunci trebuie să le înlocuiți cu altele similare, doar cu o tensiune de funcționare de cel puțin 30 volți.

În fotografie sunt condensatori negri ca opțiune de înlocuire pentru cel albastru.

Acest lucru se face deoarece unitatea noastră modificată va produce nu +12 volți, ci până la +24 volți, iar fără înlocuire, condensatorii vor exploda pur și simplu în timpul primului test la 24v, după câteva minute de funcționare. Atunci când alegeți un electrolit nou, nu este recomandabil să reduceți capacitatea; mărirea acesteia este întotdeauna recomandată.

Cea mai importantă parte a jobului.
Vom îndepărta toate părțile inutile din cablajul IC494 și vom lipi alte părți nominale, astfel încât rezultatul să fie un cablaj ca acesta (Fig. Nr. 1).

Orez. Nr. 1 Schimbarea cablajului microcircuitului IC 494 (schema de revizuire).

Vom avea nevoie doar de aceste picioare ale microcircuitului nr. 1, 2, 3, 4, 15 și 16, nu acordați atenție restului.

Orez. Nr. 2 Opțiune de îmbunătățire bazată pe exemplul schemei nr. 1

Explicarea simbolurilor.

Ar trebui să faci așa ceva, găsim piciorul nr. 1 (unde se află punctul pe corp) al microcircuitului și studiem ce este conectat la acesta, toate circuitele trebuie îndepărtate și deconectate. În funcție de modul în care vor fi amplasate șinele și piesele lipite în modificarea specifică a plăcii, este selectată opțiunea de modificare optimă; aceasta poate fi dezlipirea și ridicarea unui picior al piesei (ruperea lanțului) sau va fi mai ușor de tăiat pista cu un cuțit. După ce am hotărât asupra planului de acțiune, începem procesul de remodelare conform schemei de revizuire.

Fotografia arată înlocuirea rezistențelor cu valoarea necesară.

În fotografie - ridicând picioarele părților inutile, rupem lanțurile.

Unele rezistențe care sunt deja lipite în schema de conexiuni pot fi potrivite fără a le înlocui, de exemplu, trebuie să punem un rezistor la R=2,7k conectat la „comun”, dar există deja R=3k conectat la „comun”. ”, asta ni se potrivește destul de bine și îl lăsăm acolo neschimbat (exemplu în Fig. Nr. 2, rezistențele verzi nu se schimbă).

Pe imagine- tăiați piste și adăugați jumperi noi, notați vechile valori cu un marcator, poate fi necesar să restaurați totul înapoi.

Astfel, revizuim și refacem toate circuitele de pe cele șase picioare ale microcircuitului.

Acesta a fost cel mai dificil punct al reluării.

Realizam regulatoare de tensiune si curent.

Luăm rezistențe variabile de 22k (regulator de tensiune) și 330Ohm (regulator de curent), lipim două fire de 15cm la ele, lipim celelalte capete pe placă conform diagramei (Fig. Nr. 1). Instalați pe panoul frontal.

Controlul tensiunii și curentului.
Pentru control avem nevoie de un voltmetru (0-30v) și un ampermetru (0-6A).

Aceste dispozitive pot fi achiziționate din magazinele online chinezești la cel mai bun preț; voltmetrul meu m-a costat doar 60 de ruble cu livrare. (Voltmetru: )

Am folosit propriul meu ampermetru, din vechile stocuri ale URSS.

IMPORTANT- în interiorul dispozitivului există o rezistență de curent (senzor de curent), de care avem nevoie conform diagramei (Fig. Nr. 1), prin urmare, dacă utilizați un ampermetru, atunci nu trebuie să instalați un rezistor de curent suplimentar; trebuie instalat fără ampermetru. De obicei se face un RC de casă, un fir D = 0,5-0,6 mm este înfășurat în jurul unei rezistențe MLT de 2 wați, întoarce-te pe toată lungimea, lipizi capetele la bornele de rezistență, atât.

Toată lumea își va face corpul dispozitivului pentru ei înșiși.
O puteți lăsa complet metalică tăind găuri pentru regulatoare și dispozitive de control. Am folosit resturi de laminat, sunt mai ușor de găurit și tăiat.

PROIECT Nr. 20: alimentare cu Uout reglabil dintr-un bloc ATX

Am acordat în mod repetat atenție recomandărilor de pe Internet pentru transformarea surselor de alimentare ale computerelor în cele de laborator cu tensiune de ieșire reglabilă. Și așa am decis să încerc să fac upgrade la unitatea ATX cu intervenție minimă în circuit. Pentru că am acumulat destule lucruri RADIOshabara, atunci costurile financiare ar trebui să fie minime.

1. Am scos blocul ATX din stocare:

2. Se spune:


Sunt oarecum sceptic cu privire la acești parametri. Dar Dumnezeu să fie cu ei, cu parametrii. Voi fi destul de mulțumit dacă sunt cel puțin pe jumătate corecte.

3. Nu uitați să porniți unitatea din spate:


conform codului de culoare al conectorului de alimentare


a închis firul verde „PsON” și firul negru „Gnd” - unitatea a pornit:

4. Am verificat tensiunile la ieșirile +12V și +5V:

5. Încep autopsia. Mătur praful și alte resturi cu o perie:

6.Deconectați intrarea ~ 220V, deșurubați șuruburile care fixează placa și ventilatorul și scoateți-le din carcasă:

7. Deslidez firele suplimentare și ventilatorul (deocamdată, pentru a nu interfera):

8. Încerc să determin ce controler PWM se află în acest bloc. Inscripția este greu de citit: KA7500V



9. Vedere de jos a cablajului controlerului:

10. Refacerea sursei de alimentare este destul de simplă - trebuie să găsiți o rezistență R34 (indicat printr-o săgeată) conectând primul picior al microcircuitului și magistrala +12V și dezlipiți-l:


De asemenea, este evidențiată cu galben în diagramă:


Adevărat, valoarea nominală de pe diagramă este de 3,9 kOhm, iar măsurătorile arată că nu tot ce este scris pe diagramă este adevărat... În realitate, rezistența acestui rezistor a fost de aproximativ 39 kOhm.

11. Pe loc R34 trebuie să lipiți o rezistență variabilă. Fără să mă deranjez cu o căutare lungă, am luat o variabilă de 47 kOhm + 4,3 kOhm în serie cu ea (cred că puteți folosi valori ușor diferite):

12. Pornită sursa de alimentare - fără sunete inutile, mirosuri, scântei, incendii etc. - a funcționat imediat:

13. S-au măsurat intervalele de modificări de tensiune:



+12V: 4,96…12,05V

+5V: 2,62…5,62V

+3,3V: 1,33…3,14V
Acest lucru mi se potrivește, deoarece nu mi-am stabilit niciun obiectiv GLOBAL pentru modernizarea acestei surse de alimentare.

14. Pentru a indica tensiunea de ieșire, voi folosi un voltmetru analogic obișnuit:

Lecturile sale sunt de acord destul de bine cu cele digitale:

15. Blocului trebuie să i se dea aspectul unei structuri finite. Cred că carcasa PSU este deja suficient de bună. Doar panoul frontal va trebui decorat. Pentru a face acest lucru, voi conecta terminale și un comutator la el (vreau doar să spun „tip TUMBLE SWITCH” prin analogie cu toaleta „tip SORTER” situată strict la nord, indicată pe plan prin literele „ME” și „JO” - vezi fotografia din comedia mea preferată),


voltmetru, ampermetru și, bineînțeles, LED.

Ca asta:


Totuși, după cum a arătat o estimare, am mers prea departe. Nu am suficiente instrumente în miniatură, așa că nu există unde să pun un ampermetru! Și dacă îl instalați, atunci nu va fi loc pentru a plasa toate celelalte elemente, dacă faceți panoul frontal să nu fie mai mare decât dimensiunea reală a părții frontale a blocului.

Așa arată în FrontDesigner 3.0. Îl poți descărca de AICI, sau îl poți căuta pe Internet.

16. După ce m-am gândit puțin, am decis să înlocuiesc voltmetrul anterior cu altul pe care nu m-ar deranja să-l refac. Acest voltmetru este, de asemenea, proiectat să funcționeze într-o poziție orizontală, iar dacă este plasat vertical, unghiul scării va fi negativ - acest lucru nu este foarte convenabil pentru observații. Acesta este dispozitivul pe care îl voi moderniza puțin.

Dispozitivul este deschis:

Măsurez rezistența rezistorului suplimentar:


Noua limită de măsurare va fi 15V. Pe baza faptului că tensiunea U este proporțională cu rezistența R (și invers), adică. conform legii lui Ohm pentru secțiunea circuitului U=IR și R=U/I, urmează o proporție simplă Rd/x=6V/15V, din care x=Rd×15/6, unde Rd=5,52 kOhm este vechiul rezistor suplimentar, x este noul rezistor suplimentar, 6V – limita anterioară, 15V – limită nouă de voltmetru.
Deci, x = 5,52x15/6 = 13,8 kOhm. Aceasta este fizică și matematică elementară.
Am creat un nou rezistor din două:

Corpul dispozitivului a trebuit să fie „scurtat” oarecum pentru a se potrivi cu înălțimea sursei de alimentare:



Am realizat o scară nouă în același program FrontDesigner 3.0. Voltmetrul va trebui să funcționeze în condiții extreme: cu susul în jos și pe verticală, iar numărătoarea inversă va fi „invers” - de la dreapta la stânga!

17. Aproximativ așa va fi totul pe panoul frontal:

Marcez panoul:

Și fac găuri în el:

Eu instalez elementele:

Panoul va fi atașat la carcasa PSU folosind suporturi în formă de U:

Privind pe fereastră, am descoperit că, ca întotdeauna, prima zăpadă căzuse pe neașteptate - 26 oct 2016:

18. Încep asamblarea finală. Inca o data estim plasarea:

Mai întâi instalez voltmetrul și panoul frontal pe carcasa PSU:


Am introdus ventilatorul în sens invers, astfel încât să sufle aer în interiorul carcasei, am introdus placa, am conectat „GND”, întrerupătorul („PsON” și „Gnd”), l-am pornit - alimentarea a pornit. Tensiunea de ieșire este, de asemenea, reglată în sens opus - în sens invers acelor de ceasornic. Am verificat schimbarea tensiunii pe magistrala +12V:

Am lipit toate firele, am instalat și conectat voltmetrul, am instalat panoul frontal, l-am aprins - LED-ul a clipit, acul voltmetrului a sărit la stânga (l-am instalat „în sens invers”) și gata! L-am oprit, l-am pornit - același lucru! Am verificat dacă există scurtcircuite pe spatele panoului frontal - totul a fost în regulă. Ce s-a întâmplat? Am dat jos rezistența variabilă (era la maxim), l-am pornit și sursa a început să funcționeze. Rotesc ușor regulatorul - totul este bine din nou: tensiunea la ieșiri crește și scade, unitatea nu se oprește. L-a oprit. L-am ridicat la maxim, l-am pornit - nu se va mai porni! L-a oprit. L-am setat într-o poziție intermediară, l-am pornit - a pornit sursa de alimentare. Acea. Eroarea nu este la instalare, ci undeva mai profund. Dar sursa de alimentare funcționează!

În cele din urmă, asamblez structura și o pornesc din nou pentru a verifica:

Iată designul final:

Îi voi numi „BP-ATX v2.0”.
Costurile financiare sunt ZERO. Am folosit doar piese și materiale pe care le aveam.

Dacă aveți o sursă de alimentare veche a computerului (ATX) acasă, nu ar trebui să o aruncați. La urma urmei, poate fi folosit pentru a face o sursă de alimentare excelentă pentru acasă sau în laborator. Este necesară o modificare minimă și, în final, veți obține o sursă de alimentare aproape universală cu un număr de tensiuni fixe.

Sursele de alimentare pentru computer au o capacitate mare de încărcare, o stabilizare ridicată și protecție la scurtcircuit.

Am luat acest bloc. Toată lumea are o astfel de placă cu un număr de tensiuni de ieșire și curent de sarcină maxim. Tensiunea principală pentru funcționare constantă este de 3,3 V; 5 V; 12 V. Există și ieșiri care pot fi folosite pentru un curent mic, acestea sunt minus 5 V și minus 12 V. Puteți obține și diferența de tensiune: de exemplu, dacă vă conectați la „+5” și „+12” , atunci obțineți o tensiune de 7 V. Dacă vă conectați la „+3.3” și „+5”, obțineți 1.7 V. Și așa mai departe... Deci domeniul de tensiune este mult mai mare decât ar părea la prima vedere.

Pinout-ul ieșirilor sursei de alimentare a computerului

Standardul de culoare este, în principiu, același. Și această schemă de conexiune de culoare este potrivită în proporție de 99% și pentru tine. Ceva poate fi adăugat sau eliminat, dar, desigur, totul nu este critic.

Relucrarea a început

De ce avem nevoie?

• - Borne cu șuruburi.
• - Rezistoare cu o putere de 10 W și o rezistență de 10 Ohmi (puteți încerca 20 Ohmi). Vom folosi compozite din două rezistențe de cinci wați.
• - Tub termocontractabil.
• - O pereche de LED-uri cu rezistențe de stingere de 330 Ohm.
• - Comutatoare. Unul pentru networking, unul pentru management

Schema de modificare a sursei de alimentare a calculatorului

Totul este simplu aici, așa că nu vă fie teamă. Primul lucru de făcut este să dezasamblați și să conectați firele după culoare. Apoi, conform diagramei, conectați LED-urile. Primul din stânga va indica prezența puterii la ieșire după pornire. Iar cel de-al doilea din dreapta va fi mereu pornit atâta timp cât tensiunea de rețea este prezentă pe bloc.
Conectați comutatorul. Va porni circuitul principal prin scurtcircuitarea firului verde la comun. Și opriți unitatea când este deschisă.
De asemenea, în funcție de marca blocului, va trebui să atârnați un rezistor de sarcină de 5-20 Ohm între ieșirea comună și plus cinci volți, altfel blocul ar putea să nu pornească din cauza protecției încorporate. De asemenea, dacă nu funcționează, fiți pregătit să puneți următoarele rezistențe pe toate tensiunile: „+3.3”, „+12”. Dar, de obicei, un rezistor la ieșire de 5 volți este suficient.

Să începem

Scoateți capacul superior al carcasei.
Mușcăm conectorii de alimentare care merg la placa de bază a computerului și la alte dispozitive.
Descurcăm firele după culoare.
Găuriți găuri în peretele din spate pentru terminale. Pentru precizie, trecem mai întâi cu un burghiu subțire, apoi cu unul gros, care să se potrivească cu dimensiunea terminalului.
Aveți grijă să nu aveți așchii de metal pe placa de alimentare.

Introduceți bornele și strângeți.

Am pus împreună firele negre, acest lucru va fi obișnuit și le decupăm. Apoi o coacem cu un fier de lipit și punem pe un tub termocontractabil. Îl lipim la terminal și punem tubul pe lipit și îl suflam cu un pistol cu ​​aer cald.

Facem asta cu toate firele. Pe care nu intenționați să le utilizați, mușcați-le de la rădăcina plăcii.
De asemenea, facem găuri pentru comutatorul cu comutator și LED-uri.

Instalăm și fixăm LED-urile cu lipici fierbinte. Lipiți conform diagramei.

Amplasăm rezistențele de sarcină pe plăcile de circuite și le înșurubăm cu șuruburi.
Închideți capacul. Pornim și testăm noua dvs. sursă de alimentare de laborator.

Ar fi o idee bună să măsurați tensiunea de ieșire la ieșirea fiecărui terminal. Pentru a vă asigura că vechea sursă de alimentare este complet funcțională și că tensiunile de ieșire nu sunt în afara limitelor permise.

După cum probabil ați observat, am folosit două comutatoare - unul este în circuit și pornește blocul. Iar al doilea, care este mai mare, bipolar, comută tensiunea de intrare de 220 V la intrarea unității. Nu trebuie să-l instalați.
Deci prieteni, adunați-vă blocul și folosiți-l pentru sănătatea voastră.

Urmăriți un videoclip despre realizarea unui bloc de laborator cu propriile mâini