Ронэс: Дельные страницы

Если шнур мыши (клавиатуры) оторвался от платы или нужно заменить штекер, воспользуйтесь советами и справочной информацией из этой статьи.

Шнур оторван от платы

Чтобы припаять оторванный от мыши или клавиатуры шнур, нужно определить, назначения точек пайки на плате и знать цветовую маркировку проводов. Нередко назначение проводов шнура подписано прямо на плате, в том месте, где провода были припаяны. А провода как правило имеют стандартную маркировку, о которой и пойдёт речь ниже. При встрече с нестандартными цветами руководствуйтесь информацией из соответствующих статей:

USB устройства

В случае с устройствами USB буквенные обозначения будут: V, D- , D+, G (не обязательно в таком порядке). Может присутствовать точка для пайки оплётки кабеля - SG. Классические цвета в USB шнуре таковы:

V - Красный
D- - Белый
D+ - Зелёный
G - Чёрный
SG - Чёрный толстый (в кабеле не изолирован)

В некоторых моделях USB устройств можно встретить маркировку, характерную для PS/2:

V - Красный
D - Белый
C - Зелёный
G - Чёрный

Если информации по вашему устройству нет в статье, придётся прозванивать шнур самостоятельно. Назначения контактов штекера USB определено чётко (см. рисунок↓), остаётся лишь выяснить, с каким цветом каждый контакт звонится. На рисунке приведён пример определения провода «G». Лишь с одним из четырёх проводов мультиметр в режиме омметра покажет около нуля Ом. Это и есть искомый провод. Такое исследование следует повторить с остальными контактами.

Устройства PS/2

Классическая распайка клавиатур и мышей PS/2:

V - Голубой
D - Оранжевый
C - Белый
G - Зелёный

Тем не менее, в шнуре клавиатуры PS/2 часто можно встретить цветовой набор, характерный для устройств USB:

V - Красный
D - Белый
C - Зелёный
G - Чёрный

Цвета в шнуре устройства PS/2 могут не соответствовать стандарту. В этом случае обратитесь к статье « ».

Действия при отсутствии маркировки

Если же надписей на плате нет, изучаем дорожки на печатной плате, идущие от мест пайки шнура. В этом исследовании следует руководствоваться следующими признаками:

Самая протяжённая и широкая дорожка - это как правило «G». Все электролитические конденсаторы припаяны к этой дорожке своим минусовым контактом. Минусовой контакт обозначен на корпусе конденсатора продольной полоской.

Маркировка полярности электролитических конденсаторов и светодиодов подскажет нам плюсовую дорожку - «V». Она как правило короче и тоньше чем «G». Если на ней встречаются «электролиты», то припаяны они к ней плюсовыми контактами.

Две самые короткие и фактически одинаковые дорожки на плате - это D- и D+ (D и C в случае с устройствами PS/2). Они без лишних разговоров идут к микросхеме контроллера. Кто из них кто - определяется экспериментальным путём. Касаемо этих контактов эксперименты безопасны.

Logitech - известный производитель разнообразной периферийной компьютерной техники. В ассортименте компании есть как топовые модели компьютерных мышей с лазерной подсветкой, так и недорогие модели оптических мышей с базовым функционалом. Именно о такой недорогой мышке Logitech RX250 пойдет речь в статье.

Экстерьер.

Модель RX250 выполнена в корпусе среднего размера, классического для Logitech. Пластмасса корпуса - матовая, качественная. Цветовое исполнение - белое или черное. Подключение - USB или PS/2 (переходник в комплекте). На самом верху красуется рельефная, серебристая вставка с логотипом производителя. По результатам взвешивания, мышь вытянула на 79 грамм (без провода), что можно назвать средним показателем среди аналогичных недорогих мышей. Манипулятор снабжен пятью кнопками: левая, правая, средняя (нажатие на колесо), наклон колеса влево (прокрутка влево), наклон колеса вправо (прокрутка вправо). Наклон колеса в стороны происходит весьма прогнозируемо, навыки пользователю приходят быстро. Для того, чтобы кнопки отклонения колеса работали в Windows XP, необходимо скачать с официального сайта Logitech и установить программу SetPoint. Программа предоставляет богатый инструментарий по настройке поведения мыши и назначению событий нажатиям кнопок. К сожалению, не обошлось без недоработок. Многие пользователи Интернета привыкли обращаться к третьей кнопке мыши (нажимать на колесо) для открытия новой вкладки браузера в фоновом окне. К сожалению, после установки SetPoint, удобство этой функции сводится на нет. При нажатии на колесо, и открытии нового окна, теряться фокус ввода на текущем окне. В более новых операционных системах - Windows 7, Ubuntu 12 - все возможности колеса работают нормально и без установки дополнительного ПО.

Длина = 116 мм (фото слева). Ширина = 62 мм (фото справа).
Высота = 38 мм (фото снизу).

Окна программы Logitech SetPoint.
Ассортимент настроек широк.

Интерьер.

Чтобы разобрать корпус мышки, нужно оторвать две передних ножки-наклейки, так как под ними прячутся два крепежный винта из трех (к частому вскрытию корпуса конструкция явно не располагает). Наклейки изготовлены из тонкой пластмассы, по этой причине мышь плохо скользит по мягким матерчатым коврикам, но зато отлично ездит по гладким и твердым. Все четыре ножки (по крайней мере, на данном экземпляре мыши) не находятся в одной плоскости, как следствие, на ровной поверхности мышка слегка покачивается. Для устранения этого малозначительного недостатка, необходимо увеличить высоту одной (самой короткой) ножки, подобрав опытным путем и наклеив проставку нужной толщины, изготовленную, например, из кусочка бумаги.

Крепежные винты расположены под наклейками (фото слева).
Ножки приклеены заново "суперклеем" (фото справа).

RX250 со снятой верхней крышкой.

Верхняя крышка.
На фото справа видна стальная пластинка - съёмный грузик.

Провод жесткий, хорошо сохраняет форму и неохотно распрямляется. К сожалению, стало характерно для большинства производителей компьютерных мышей использовать тонкий и жесткий провод. Смириться с жесткостью провода не удалось, поэтому он был успешно заменен на провод от старой Logitech BT58. Распиновка платы мыши и USB-разъема прилагаются.

Распиновка платы Logitech RX250 (фото слева).
Распиновка USB-разъема (фото справа).

Конструкция колеса прокрутки не претерпела значительных изменений: деталь из стальной тонкой проволочки перебирает пластиковые углубления на внутренней поверхности колесика. Детектированием движений колеса занимаются две оптопары. Конструкция проверенная и надежная.

Колесо прокрутки.

Микропереключатели левой и правой кнопок фирмы Omron с негромким срабатыванием. Для колесной группы применяются другие, более дешевые, переключатели-кнопки, имеющие короткий ход и другой звук. Для близкорасположенных кнопок колесной группы, применение переключателей с коротким ходом можно назвать весьма удачным решением, это позволило максимально «разграничить» срабатывания кнопок друг от друга, что улучшило эргономику колеса прокрутки.

Плата сверху.
Видны 5 микропереключателей (кнопок).

Мышь Logitech RX250 снабжена оптическим сенсором A5020E от Avago, подсветка - красный светодиод. По документации, при самых благоприятных условиях, сенсор способен обеспечить разрешение свыше 1200 DPI. Средним значением разрешения, судя по графику, можно считать 1000 DPI, регламентированные производителем мыши.

График зависимости разрешения сенсора A5020E
от расстояния до поверхности и типа поверхности.

Вывод.

По субъективной оценке, модель RX250 у Logitech удалась. Она отлично подойдет как для офисного использования, так и в качестве игровой мыши начального уровня. При цене мышки менее 10$, было бы несправедливо требовать от производителя большей функциональности или же применения более качественной оптической системы. Единственное, что хотелось бы улучшить - повысить гибкость провода. От программистов Logitech, с надеждой ждем новой версии SetPoint с решенной проблемой потери фокуса.

Компьютерная мышь — наверное, все знают что это такое. Это — манипулятор или координатное устройство ввода для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру. Со временем у этого устройства появляются различные неисправности: повреждение многожильного провода, часто барахлит сенсор, бывает прокручивается колёсико (скролл) мышки, не работают кнопки мыши и т.д.

Давайте рассмотрим ремонт своими руками наиболее популярного компьютерного манипулятора — мышки!

Мышь технически является довольно простым устройством, поэтому достаточно легко поддаётся ремонту своими руками. Если Вы умеете хоть немного обращаться с паяльником, то это позволит Вам починить практически любую поломку мыши. Однако, даже если с паяльником Вы не дружите, некоторые типичные повреждения мышки Вы сможете исправить при наличии минимального набора инструментов:

• крестовая отвёртка,
• плоскогубцы,
• ножницы,
• скотч.

Основные неисправности компьютерных мышек

Сейчас есть несколько видов компьютерных мышек, которые отличаются принципом работы (роликовые, оптические или лазерные), количеством кнопок (от 3 и выше), а также типом подключения (PS/2, USB или беспроводные (c USB-адаптером)). Однако самыми распространёнными являются именно оптические с подключением по USB или PS/2.

Такие мышки стоят сравнительно недорого (ненамного дороже роликовых, но значительно дешевле лазерных) и при этом имеют достаточно высокую точность, которой хватит для большинства пользователей.

Разборка и устройство мышки

Разбираем мышь обычно, при помощи небольшой крестообразной отвёртки. Для этого переворачиваем мышку вверх днищем, находим и выкручиваем один или несколько винтов, которые скрепляют её. Если винтов не видно, то они, чаще всего, прячутся под наклейками или подставками-ножками:

Обычно винты держат мышку только в задней части. Передняя же часть (там, где кнопки), чаще всего, фиксируется за счёт специальных пазов. Чтобы извлечь верхнюю крышку из этих пазов, её нужно немного приподнять за освободившуюся заднюю часть и потихоньку тянуть на себя. Можно ещё немного надавить на неё спереди, но главное, чтобы не очень сильно, иначе сломаете! Пазы на верхней крышке мыши и штырьки, которые их удерживали:

Когда Вы снимите верхнюю крышку, под ней обнаружится небольшая печатная плата, которая, обычно, зафиксирована только на небольших пластмассовых штырьках (хотя, может быть и прикручена к корпусу). К этой плате будут припаяны провода (если мышь проводная), кнопки, механизм прокрутки, а также комплекс из светодиода подсветки и чувствительного оптического сенсора:

Чтобы полностью разобрать мышку нам нужно вытащить из неё печатную плату и отсоединить колёсико прокрутки (оно легко вытаскивается из пазов энкодера).

Проверка и ремонт провода

Наиболее часто при подключении к компьютеру мышь либо не работает совсем, либо дёргается или пропадает движение курсора, если у неё где-либо перетирается или обрывается один из проводков (если, конечно, мышь проводная).

В типичной оптической мышке обычно имеется от 4 до 6 проводков разного цвета. Цвета и количество проводков зависят от конкретного производителя, однако, существует и стандарт:

Цветовая схема распайки проводов мышки

Питание – красный (другие варианты: золотистый, оранжевый, синий, белый).

Приём данных – белый (другие варианты: синий, оранжевый, жёлтый, зелёный).

Передача данных – зелёный (другие варианты: золотисто-синий, жёлтый, красный, синий).

Земля – чёрный (другие варианты: золотисто-зелёный, зелёный, белый, синий).

Однозначно судить о правильной распайке Вы можете, взглянув на буквенную маркировку проводков в месте, где они припаяны к печатной плате (если, конечно, они не оторваны от платы). Обрыв и перетирание проводков чаще всего случается в местах перегиба провода на выходе из корпуса мышки. Косвенно проверить наличие обрыва можно, вытащив провод и попробовав его на изгиб в сомнительных местах (в месте обрыва гнуть будет легче). Однако, для того, чтобы судить наверняка, придётся снять изоляцию, аккуратно разрезав её лезвием.

Обнаружив место, где проводки перебиты, нужно восстановить их целостность путём пайки или скрутки. Я лично предпочитаю скрутку 🙂 Приведу фото готовой скрутки, как она должна выглядеть:

После сращивания проводов заизолируйте их друг от друга изолентой или скотчем. Можете попробовать. Чтоб не спалить порт, подключать или отключать мышку нужно при выключенном компьютере! Чтобы исключить все сомнения с обрывом, попробуйте прозвонить все контакты штекера USB (или PS/2) при помощи мультиметра. После ремонта мышь должна заработать.

Не работает оптический сенсор мыши

Часто случается также ситуация, когда мы не можем точно навести курсор на определённую точку. Он постоянно дрожит и перемещается сам собой. Такая ситуация явно указывает на засорение оптической группы мышки. Засорение чаще всего бывает внешним. В отсек, где свет диода отражается от стола, попадает пыль или волосы.

Чтобы избавиться от такого засорения не нужно даже разбирать мышку. Достаточно перевернуть её и продуть. В крайнем разе, воспользоваться небольшой кисточкой, чтобы удалить прилипший мусор.

Если же и после таких манипуляций курсор мышки дрожит, то, вероятнее всего, что либо сенсор засорился внутри, либо вовсе вышел из строя.

В любом случае можно попробовать разобрать мышку и почистить сенсор при помощи зубочистки с намотанной на неё ваткой пропитанной спиртом:

Оптический сенсор компьютерной мышки

Перед тем как чистить сенсор ваткой, можно также попробовать продуть его, чтобы выдуть мелкодисперсионную пыль, которая может прилипнуть после намокания. После этого аккуратно без нажима вводите зубочистку вращательными движениями в отверстие сенсора. Сделав пару проворотов и не прекращая вращать, вытаскиваем зубочистку, дожидаемся высыхания спирта и пробуем подключить мышь.

Если и после всех попыток очистки сенсор нормально не работает, то при наличии другой мышки, паяльника и прямых рук, можно выпаять нерабочую микросхему и заменить её датчиком от другой мышки.

Прокручивается колёсико мышки

Бывает так, что мышка работает нормально, но при попытке воспользоваться её колёсиком, страница, которую мы прокручиваем, начинает прыгать то вверх, то вниз, либо вообще не желает скроллиться. Увы, выход колеса мыши из строя – довольно частая поломка и именно она побудила меня к написанию данной статьи. Для начала нужно внимательно рассмотреть, насколько равномерно колесо крутится в пазе. Сам паз и ось колеса имеют шестиугольное сечение, но иногда одна или несколько сторон этого шестиугольника может деформироваться, в результате чего будет наблюдаться проскальзывание оси в проблемном месте.

Если у Вас именно такая проблема, то она решается за счёт уплотнения края оси колеса скотчем или изолентой в небольших количествах. Если же с движением колёсика всё нормально, то поломка произошла внутри энкодера (датчика прокрутки). От длительного использования он мог разболтаться и его следует немного уплотнить:

Поджимаем фиксаторы механизма прокрутки мышки

Для этого возьмите небольшие плоскогубцы и по очереди прижмите ими четыре металлические скобы, которыми энкодер крепится к пластмассовым деталям механизма прокрутки. Здесь главное не переусердствовать и не сломать хрупкий пластик, но в то же время поджать посильнее. Пробуйте подключать мышь и проверять, уменьшился ли негативный эффект при прокрутке после каждого поджатия. Увы, в моём случае полностью избавиться от рывков не удалось. Да, частота и разброс в скачках страницы уменьшились, но сами скачки полностью не исчезли. Тогда я решил подойти к вопросу уплотнения радикально и истинно по-русски 🙂 Вырезал из старой упаковки от батареек кусочек тонкого но плотного полиэтилена и воткнул внутрь механизма:

Вставленный внутрь механизма прокрутки мышки уплотнитель

Что самое интересное, данная манипуляция помогла! Мне осталось только обрезать лишнюю длину полоски и собрать мышь 🙂

Есть ещё несколько вариантов:

• разобрать и почистить механизм;
• заменить механизм с другой мышки (с другой неисправностью).

Не работают кнопки мыши

У любой кнопки есть свой ресурс нажатий. Обычно пропадает контакт у левой кнопки мышки. У мышки несколько кнопок: левая, правая и под колёсиком. Они все обычно одинаковы. Нерабочая кнопка практически никак не чинится, но её можно заменить из другой мышки.

Вид снизу на припаянный микропереключатель кнопки мыши

Микропереключатель имеет три «ножки», первая из которых – свободная, а две остальные – контакты, которые и требуется паять. Иногда кнопка ещё работает, но срабатывает не при каждом нажатии. Такой симптом может сигнализировать о том, что от частого использования стерся край толкателя кнопки, который нажимает микропереключатель или плохой контакт внутри переключателя контактных пластин.

Разбираем мышь и внимательно изучаем проблемную кнопку и её толкатель. Если видим небольшую вмятинку, то проблема может быть именно в ней. Достаточно залить промятое место капелькой эпоксидной смолы или расплавленной пластмассы. Заодно, пока разобрали переключатель можно почистить контактную группу.

Последняя проблема, с которой Вы можете столкнуться – кнопка мыши делает двойной клик при нажатии на неё — так называемый дребезг контактов. Решить это дело можно перепайкой микропереключателя или… программно!

В любом случае перед тем как браться за паяльник проверьте правильность настроек мышки в Панели управления Windows:

Стандартные свойства мыши, какими они должны быть

По стандарту полозок скорости двойного щелчка должен находиться по центру, а опция залипания кнопок мыши – отключена. Попробуйте выставить такие параметры и проверьте, решилась ли проблема. Если нет, ещё один радикальный программный способ «лечения» двойного клика – удаление драйвера мыши.

Мышки – одни из наиболее активно используемых устройств компьютера. Поэтому неудивительно, что они часто выходят из строя. Однако, благодаря простоте их устройства, починить мышку в большинстве случаев может каждый! Для этого необязательно уметь паять или разбираться в электронике.

Главное чётко диагностировать причину поломки. Здесь, как в медицине, правильный диагноз – путь к успешному ремонту. Надеюсь, наша статья позволит Вам определить, что именно сломалось в Вашей мышке, а значит, и починить поломку.

Популярность: 9 358 просм.