Ремонтируем ЖК-монитор Acer AL1916 и выясняем, как разобрать монитор без лишних неприятностей? Сведения и инструменты

Разборка монитора тоже немаловажная вещь, как разборка системного блока, только делается это не часто и в основном когда монитор "помирает" или уже перестал работать. Эта статья о том как разобрать монитор Acer AL1706, есть ещё модель AL1716, которая по конструкции такая же как и Al1706. Статья с фотографиями.

Причина разборки моего монитора была в том, что он стал иногда выключаться, при чём со звуковыми эффектами, типа треска, а когда я шевелил кабель питания, то он включался. Ясное дело, что с контактами что-то не то, по этому я решил его разобрать и глянуть что именно не так.

Так же причинами для разборки могут быть чистка от пыли (ага, мониторы тоже "любят" чистоту) и перепайка конденсаторов (уже перепаивал один раз).

В общем за дело:) вот сам монитор:

Перед тем, как его положить на какую либо поверхность, убедитесь что она ровная и на ней ничего не лежит, а то повредите матрицу. Сначала нужно снять подставку, на которой монитор стоит, по этому кладём монитор матрицой вниз на ровную поверхность, чтобы не повредить матрицу. Сзади, где крепится эта подставка, есть заглушка закрывающая доступ к болтикам, её нужно снять.

Аккуратно надавите большими пальцами на эту заглушку с низу с двух сторон.

И потяните чуть вверх, чтобы защёлки обратно не защёлкнулись.

Убираем заглушку и видим четыре болтика.

Откручиваем их и убираем подставку, теперь откручиваем два нижних чёрных болтика, чтобы убрать заднюю крышку монитора.

Задняя крышка, кроме этих двух чёрных болтиков, держится за счёт защёлок. Вам понадобится что нибудь тонкое, например маленькая плоская отвёртка. Я начал "отщёлкивать" эти защёлки снизу монитора, Вы можете и с другого места начать. Снизу их 6 штук, по бокам и сверху меньше.

Снимаем заднюю крышку монитора Acer AL1706 и видим:

Слева есть две чёрные наклейки - их нужно отклеить, но не полностью. Под ними будут болтики и проводки:

Проводки эти нужно будет отсоединить.

После этого выкрутить 4 болтика, по два с каждой стороны, которые держат конструкцию с микросхемами. Далее не торопясь чуть сместить "коробочку" с микросхемами вниз и Вы увидите идущий шлейф от микросхем к матрице:

Отсоединить его просто, на нем есть два держателя, нужно лишь надавить на них и потащить шлейф на себя.

Если не получается сделать это одной рукой, то попробуйте одной давить на держатели, а другой тащить на себя шлейф.

Переворачиваем эту конструкцию с микросхемами и видим:

Как я и говорил, где идёт питание "развалились" контакты (я их выделил на фото, хотя один контакт не имеет отношение к питанию), которые нужно пропаять, заметьте что от искр появились белые пятна на плате:

Так как я уже добрался до этих микросхем, то нужно поглядеть что с другой стороны, вдруг там тоже что-то не так, по этому нужно высвободить эти микросхемы из конструкции, на которых они держаться. Для начала нужно высвободить разъём VGA, то есть выкрутить два "гибридных" болтика (не знаю как они по другому называются), которые имеет две функции - для фиксации самого разъёма, а также для фиксации кабеля, который подсоединяется к этому разъёму. Снять их можно с помощью плоскогубцев или другого подобного инструмента.

Откручиваем все болтики с двух микросхем и осторожно начинаем их вынимать. Заметьте что это две отдельные микросхемы и они соединены между собой разъёмом, который не очень крепкий, так что когда будете вытаскивать микросхемы придерживайте обе микросхемы.

Переворачиваем их и видим тот самый разъём, о котором я писал выше, его я пометил:

Отсоединяем эти две микросхемы.

После изучения микросхем, я больше ничего странного не заметил, по этому просто пропаял контакты питания:

А так же по мере разборки я чистил свой монитор. Нужно было сфотографировать конечно же сколько пыли скопилось в мониторе, но я забыл это сделать, ну ничего, как нибудь в другой раз.

© Филимошин В. Ю., 2010

Перед тем, как разобрать монитор, точнее говоря, ЖК-монитор (наиболее популярный сегодня тип компьютерных мониторов), хорошенько подумайте, так ли это важно для вас. Дело в том, что разбирать монитор нужно только в том случае, если вы на 100% уверены, что это действительно принесет пользу, и вы сможете его починить (например, заменить блок питания монитора или конденсатор блока питания). Часто, целесообразнее обратиться к знающим специалистам, потому что разбирать монитор гораздо сложнее, чем системный блок вашего компьютера, и это обязательно нужно учитывать. Однако, если вы решились, но не совсем уверены в своих силах, то наше руководство на данную тему - как разобрать монитор, может оказаться для вас весьма полезным.

Сведения и инструменты

До того, как мы начнем разговор на тему, как разобрать монитор, мы обязаны вас предупредить, что работу нужно проводить в полной безопасности, то есть монитор обязательно (!) должен быть отключен от электрической сети. Что касается инструментов, то нам понадобятся: небольшая отвертка, пинцет и маленькие деревянные клинья или небольшие железяки, чтобы поддеть крышку. Сначала нужно поместить монитор так, чтобы его удобно было разбирать. Для этого положите монитор «лицом» вниз на какую-нибудь мягкую и ровную поверхность. Прекрасно подойдет, например, стол с постеленным на него одеялом или пледом или кровать, если она не слишком мягкая. Но лучше всего будет положить монитор на пол, на котором постелен ковер и еще что-нибудь ровное и мягкое - хотя бы то же одеяло. Пол хорош тем, что с него монитор, случись что, никуда не денется и не упадет. Итак, приступаем.

Разборка монитора

Положив монитор «лицом на землю», внимательно посмотрите на обратную сторону изделия. Вы увидите там несколько защелок, одну из которых нам и предстоит вскрыть с помощью пинцета. Для этого сводим концы защелки и отодвигаем крышку. При этом отодвинуть крышку нужно совсем чуть-чуть - примерно, на пол-сантиметра, сильно не нужно, так как это может повредить конструкции. Далее нам пригодится один из деревянных клинышков или железяк. Отодвинув крышку, нужно поместить клин в открывшееся пространство, чтобы крышка не захлопнулась. Теперь нужно проделать то же самое с остальными защелками, которых может быть разное количество в зависимости от модели монитора. Нередко при этой операции возникают сложности с верхними защелками на крышке монитора. Здесь нам и поможет отвертка: ее нужно аккуратно просовывать в узкие прорези наверху, слегка надавливая. Но именно слегка, потому что корпус монитора - вещь достаточно хрупкая и подверженная различным механическим повреждениям. Поэтому и отвертку нужно выбирать небольшую, и давить не слишком сильно во избежание сколов и вмятин на крышке.

Для того, чтобы минимизировать риск повреждений, можно использовать в качестве рычага даже не отвертку, а тонкий деревянный колышек - он вполне может решить поставленную задачу по вскрытию крышки. Верхние защелки - самая сложная часть операции. Обычно именно после их открытия крышку монитора можно снять уже достаточно легко, поскольку другие защелки открываются уже практически сами. Сняв заднюю крышку, вы увидите металлический кожух. Аккуратно снимите его и удалите пыль, которая там наверняка будет. И вот мы у цели - перед нами «сердце» монитора.

Особенности разборки

Перед тем, как разобрать монитор, скорее всего, потребуется снять ножку. Обычно она крепится к корпусу монитора винтами, которые нужно открутить и аккуратно снять ножку, заранее подготовив место для монитора. Снять заднюю панель можно не только с помощью отвертки и клинышков, но и с помощью двух отверток. Для этого сначала просуньте одну из отверток (только с прямым наконечником, не крестовую) в стык между передней и задней панелями и аккуратно раздвиньте панели. После этого вставьте в образовавшийся промежуток другую отвертку, но боком. Теперь передвиньте первую отвертку чуть дальше и снова раздвиньте панели. Должен раздастся щелчок - это значит, что одна из защелок не выдержала и открылась.

Так, постепенно передвигайте отвертку все дальше, удерживая другую богом, и таким образом открывайте все защелки, пока не появится возможность снять заднюю крышку. Кстати, для того, чтобы гарантированно не повредить одну из панелей, можно использовать специальные инструменты для вскрытия корпусов различных электронных устройств. Это треугольные пластиковые лепестки, которые продаются во многих магазинах. Также подойдет, например, и пластиковая карта. После того, как вы снимете заднюю панель монитора, вам потребуется, также отсоединить и разъемы, что, в общем-то, не представляет большого труда.

3 966

Как разобрать монитор LG

Разборка монитора LG FLATRON L1734S-BN своими руками

Вкратце расскажу вам что мы будем делать:

1.Уберем подставку монитора

2.Отделим половинки корпуса друг от друга

3.Отсоединим панель управления

4.Отсоединим разъемы ламп подсветки

5.Отсоединим шлейф от матрицы

6.Снимем плату питания

Итак, для разбора монитора нам понадобится:

• Отвертка-
• Отвертка+
• Коробочка под винтики
• Подложка или газета

Примечание

Когда будете плоской отверткой отделять половинки корпуса друг от друга, старайтесь делать это аккуратно, так как плоской отверткой при отделении, можно попортить внешний вид монитора!

Разбираем монитор:

Важное

Перед началом работы, постелите на стол газету или подложку.

1.Отгибаем защелки и убираем подставку монитора
2. Берем в руки плоскую отвертку, просовываем жало между половинок, тяням отверку на себя по этой щели, когда на пути встречается защелка, то немного оттягиваем пластик задней крышки вверх и при этом слегка проворачиваем отвертку по оси до момента пока защелка не откроется.

3.Отгибаем защелки и убираем панель управления

4.Убираем в сторонку переднюю половинку монитора
5.Откручиваем 3 винтика и убираем ножку

6.Убираем пластмассовую крышку

7.Откручиваем 4 винтика и снимаем крепления подставки монитора

8.Откручиваем с левой стороны 1 винтик

9.Аналогично откручиваем с правой стороны 1 винтик

10.Отсоединяем разъемы ламп подсветки

11.Отсоединяем шлейф от матрицы

12.Откручиваем 4 винтика на плате питания

13.Отсоединяем шлейф от видео платы

14.Отсоединяем питание от видео платы

15.Снимаем плату питания

На этом наш разбор монитора LG flatron l1734s-bn закончился!

С уважением Nako!

Данный «труд» описывает разборку и простейший ремонт монитора Acer AL1916 .
Так как я в нашей конторе руковожу отделом инсталляций, то отвечаю и за поддержку, гарантийное и послегарантийное обслуживание объектов. К нам периодически поступает много сообщений о неисправности самой разной техники. Большую часть мы стараемся ремонтировать на месте у заказчика, но удается не все и часть мы отвозим в свой сервис. Но раз есть сервис то все неисправности, всего относящегося к электричеству в офисе и дома у сотрудников валятся тоже к нам.

Принесли на днях мне монитор Acer AL1916, добросовестный трудяга, формата 5/4 разрешением 1280х1024 точки. На мой взгляд, вещь для дома устаревшая, но вполне подходящая для офисной эксплуатации.
Неисправность описали просто: «Вчера работал, а вот сегодня даже лампочка не загорается…». Проверка показала, что светодиод индикации молчит и ничего не «индицирует». Что означает - нет запуска блока питания.

Вскрытие покажет...

Блок питания в пациенте встроенный. Ну что же пациента нужно разбирать. Снимаем крышку прикрывающую крепление подставки (2 защелки снизу) и снимаем ее. Откручиваем винты крепления подставки и заодно 2 самореза соединяющие корпус.

Тут же понимаем, что корпус совсем не стремится разделится, на 2 половинки, значит держит что то еще. Так защелки блин, думаем мы, и тихо надеемся, что не клей. Замечу что клей, слава богу, обычно не встречается. Но в моей практике попадался монитор, который до меня кто-то пытался реанимировать, не смог, и поломав почти все защелки при разборке устройства, просто склеил его суперклеем, типа я не я и меня тут не стояло.

В паз ту защелку!

Ладно, вскрываем. Иметь специальный инструмент для вскрытия защелок корпусов, рекомендованный производителем, под чуть не каждую отдельную модель свой, меня жаба душит. И я придумал, а может и подсмотрел где, свой универсальный вскрыватель.

Не думаю что я первый, и такой уж гениальный, почти уверен, что все радиолюбители для разборки используют нечто подобное. Принцип действия устройства прост, и все о нем уже наверное догадались. Но расскажу, как действую я. Ребром карточки нажимаю на угол устройства, что бы образовалась щель, рассматриваю в какую сторону идет загиб 2-х половинок корпусов (защелки могут быть на лицевой части, а ответный паз на тыльной и наоборот). Завожу в паз уголок карточки так что бы она отодвигала защелку от паза и начинаю проводить карточку так что бы постепенно разъединить все защелки по одной, именно провожу вставленной карточкой а не вставляю каждый раз (я же незнаю точно где защелки).

Карточки в процессе «разборок» изнашиваются, но друзья и коллеги снабжают меня ими бесперебойно.
Начинает получатся.

Итак корпус мы вскрыли. И при определенной сноровке ничего не сломали. Вот те самые защелки и упоры (помогающие защелкам не раскрыться) о которые ломают зубы которые ломают начинающие ремонтники. Хочется отметить товарищи, что карточку не надо загонять в пациента по «самые небалуйся», обычно достаточно 5-10 мм.

Разные производители размещают защелки по разному, конструктив немного различается, но принцип у всех один. Так что если все делать аккуратно, и не торопясь успех нам обеспечен.

Вынимаем, что внутри, запоминая, как было

Кладем монитор экраном на чистую, ровную, гладкую поверхность . Важно чтобы поверхность была именно чистой, ровной и гладкой! Забытый на столе винтик, болтик, резистор или другая мелочевка нанесут непоправимый урон матрице, устранить который не будет никакой возможности.
Видим мы, что внутренности монитора прикрыты металлическим экраном за исключением платы дешифраторов размещенной непосредственно на матрице.

Но к матрице нам пока и не надо. Отклеиваем защитные, экранирующие и просто сборочные наклейки и отключаем все шлейфы. Особо нежно следует отнестись к шлейфу идущему к матрице.

Его отключаем особенно аккуратно: плата дешифраторов обычно тонкая и пайки достаточно нежные.
Если не надеетесь на свою память, то просто сфотографируйте телефоном - что, как и куда подключено, в дальнейшем при сборке очень поможет ничего не перепутать.
Отвернув 4 винта снимаем блок собственно самого монитора и переворачиваем его.

В ходе дальнейших мероприятий я очень рекомендую убрать матрицу подальше в безопасное место.
В блоке мы видим 2 платы. Та, что побольше, судя по находящемуся на ней сетевому разъему, и есть блок питания, а вторая - маленькая - сам монитор, как таковой. Откручиваем винты крепления обеих плат, снимаем и разъединяем их.

Корчуем вспухшие электролиты

Переворачиваем блок питания и видим очень вероятную причину наших бед , ну или как минимум одну из причин.

Как говорил герой М.А. Булгакова, осетрина бывает только первой свежести, она же и последняя. Так вот, если кто не знает, крышки конденсаторов (оговорюсь, исправных конденсаторов) бывают только плоскими, но никак не выпуклыми.
Да-да, товарищи, я знаю, что плоская крышка конденсатора не говорит о его исправности, НО выпуклая крышка однозначно вопит, что кондер труп.

Неисправные детали в пациенте нам не нужны так что, меняем все вспухшие конденсаторы. При замене конденсаторов важно соблюдать полярность, и конечно стоит ставить те же номиналы, которые установил изготовитель, но если точно таких же нет, можно их чуть завышать. У меня, например, в момент этого ремонта кончились 1000mf x 10v. Да не дело знаю, но 1000mf x 16v будут работать ничуть не хуже. Обратим внимание, что именно завышать номиналы можно (в разумных пределах), а вот ставить на тоже место 1000mf x 6,3v совершенно не желательно.

Слышу голоса из зала, что 10-ти вольтовы кондеры стоят по шине 5 Вольт и 6,3 Вольта тоже нормально. Но вот я предпочитаю наличие запаса хотя бы 3-4 вольта (для низких напряжений) и производители со мной обычно согласны. Да, наши китайские друзья могут и сэкономить, но это же не наш выбор. Нам нужно качество!
Для больших напряжений шаг номиналов шире, там все проще. Остальные «неопухшие» электролитические конденсаторы очень желательно проверить тестером ЭПС (ESR). Если такой возможности нет, то «рекомендации лучших собаководов» - замените ВСЕ электролиты блока питания. На данной плате их осталось всего 2. В моем случает возможность проверки ЭПС была и я установил, что «высоковольтная банка» 100mf x 400v совершенно исправна, а вот маленький кондерчик 22mf x 50v, стоящий в обвязки ШИМ, тоже «высох», хотя на вид был совершенно целый.

Пора включать. Как?

Далее проверяем тестером сопротивление входов питания на мониторной плате. Если обнаруживаем КЗ ищем причину, нет КЗ и славно. В данном случае КЗ нет, значит можно подключать БП к мониторной плате, возвращать на место все шлейфы и включать монитор (естественно пока не собирая полностью). Первое включение я всегда провожу «через лампочку», то есть в разрыв фазного проводника у меня на испытательном кабеле включена лампа 200В х 60Вт.
Пользование этой несложной «прибамбасиной» позволит Вам увидеть неисправность блоке питания, и не дожечь проблемы, еще незамеченные. Принцип действия до банальности прост: «Если при запуске устройства лампа загорелась, или нить сильно накалилась, наверняка есть проблемы». При запуске мощных импульсных БП возможна КРАТКОВРЕМЕННАЯ, длительностью максимум до 0,5 секунды, вспышка лампы (заряжается высоковольтный конденсатор). Это нормально.

Статью одобрили 53 читателя.

Для участия в голосовании зарегистрируйтесь и войдите на сайт с вашими логином и паролем.

Не секрет, что владельцы жидкокристаллических мониторов нередко сталкиваются с поломкой этих аппаратов. Во многих случаях, отремонтировать неисправный прибор можно самостоятельно.

Рассмотрим на примере несколько шагов, с которых необходимо начать ремонт LCD монитора компьютера.

Разборка ЖК монитора довольно хлопотная операция и может быть более трудоёмкой, чем само устранение причины поломки.

Для разборки жидкокристаллического монитора – в данном случае модели ACER AL1716 – необходимо положить его экраном на ровную поверхность, а непосредственно под жидкокристаллический экран подложить мягкую ткань либо другой материал, который защитит его поверхность от царапин.

Крепление стойки на корпусе

После того, как стойка отсоединена от основного корпуса, с помощью острого лезвия ножа, либо другого острого инструмента отщёлкиваем пластмассовые защёлки, которые скрепляют фронтальную и тыльную части корпуса. Операция эта довольно трудоёмкая и надо быть аккуратным, так как острым лезвием можно повредить внешний вид корпуса и выломать защёлки.

Для того чтобы получить доступ к печатным платам управления и питания, нужно отсоединить металлический каркас с ЖК-панелью от тыльной части пластмассового корпуса. Для этого необходимо отогнуть защёлки четырёх фиксаторов по бокам пластиковой панели. После этого основной каркас с электронной начинкой можно легко извлечь и продолжить разборку.

Фиксаторы тыльной части корпуса и основного блока

После того, как тыльная крышка пластмассового корпуса снята, мы увидим, что сам LCD-монитор представляет собой металлический каркас, на котором закреплены три электронных печатных платы и ЖК-панель. Все печатные платы закрыты металлическими крышками, с целью уменьшения электромагнитного излучения. Излучение высокочастотных цепей может влиять на нормальную работу других электронных приборов, поэтому вся электроника скрыта под металлической крышкой.

Основной металлический каркас с электронной начинкой

Конструктивно, компьютерный LCD монитор состоит из нескольких печатных плат и электронных узлов, а именно:

Панель жидкокристаллического индикатора (ЖКИ).

Блок питания и инвертор для питания ламп подсветки.

Плата управления и интерфейса VGA.

Кнопочная панель с индикатором режима работы.

Это основные электронные блоки, которые мы обнаружим при разборке.

Далее откручиваем четыре болта, которые крепят ЖК-панель на каркасе. Внимание! ЖК-панель соединена с другими платами посредством нескольких проводов и многожильных шлейфов. А именно, у панели есть два провода с четырьмя разъёмами. Это разъёмы для подключения ламп подсветки к плате инвертора. Их нужно отсоединить. Сделать это легче всего с помощью пинцета.

Также ЖК-панель подключена к плате управления многожильным гибким шлейфом. Отключать его лучше со стороны платы управления, т.к на плате ЖК-панели он закреплён довольно жёстко, и трогать его не желательно.

ЖК-панель

Когда ЖК-панель отсоединена от основного каркаса, открывается доступ к плате управления и питания, которые расположены в нише металлического основания.

Печатные платы блока питания и управления