Размагничивание кинескопа. Позистор. Способы самостоятельного размагничивания телевизора Сколько витков в петле размагничивания от телевизора

Всем привет!

Довольно часто, в практике ремонта кинескопных телевизоров, встречается такая неисправность, как появление цветных пятен на экране или беспричинное, на первый взгляд, перегорание защитного предохранителя.

Цветные пятна , в основном, образовываются по углам кинескопа и появляются не одномоментно, а в течении определённого времени. Может показаться, что проявление такой неисправности говорит нам о выходе из строя кинескопа , но, спешу вас успокоить, кинескоп здесь не виноват и является вполне работоспособным. Такое «пятнистое» изображение свидетельствует о размагничивании или намагничивании экрана нашего телевизора.

Если телевизор долгое время не выключался из сети, а отключался с помощью пульта (находился в дежурном режиме), то может произойти намагничивание кинескопа. Дело в том, что в большинстве кинескопных телевизоров система размагничивания начинает работать при включении телевизора в сеть, а если аппарат постоянно находится включенным в сеть, то размагничивание при включении телевизора от пульта не происходит.

Принцип системы размагничивания таков: когда вы включаете кнопку «сеть» на телевизоре, напряжение начинает поступать на позистор, который, в свою очередь, питает петлю размагничивания кинескопа, расположенную на его бандаже, т.е. на задней части экрана. Когда телевизор размагничивается, то позистор ограничивает подачу питания на петлю. И так при каждом включении телевизора в сеть. А если ваш аппарат постоянно находится в дежурном режиме, т.е. включается и выключается только от пульта, то питание на позистор и блок питания подаётся непрерывно (это можно наблюдать глядя на светодиод на панели телевизора) и система размагничивания постоянно отключена. Именно поэтому и рекомендуется хотя бы раз в неделю отключать телевизор от сети 220 В.

«Позистор – это обыкновенный терморезистор, который в зависимости от температуры меняет сопротивление. В холодном состоянии сопротивление позистора очень мало (5 – 15 Ом), в нагретом более 10 кОм. Включается позистор непосредственно в цепь питания телевизора последовательно с петлёй размагничивания. При включении телевизора в сеть сопротивление позистора мало и через него протекает ток на петлю размагничивания. После нагрева, позистор даёт большее сопротивление, которое препятствует прохождению напряжения на петлю. По конструктивному исполнению позисторы могут отличаться, но все они взаимозаменяемы.»

Также эта неисправность может появиться, если сам позистор выходит из строя. Если вы несколько раз выключили и включили ваш телевизор из сети, а пятна не пропадают, то это указывает на выход из строя позистора, который следует заменить.

Ещё один вариант, при котором может быть виновен позистор, это когда сгорает сетевой предохранитель. При этом блок питания находится в исправном состоянии. В позисторе, в этом случае, при подаче на него напряжения происходит короткое замыкание и, соответственно, коротко замыкается вся подача напряжения на телевизор. В следствии этого и перегорает защитный предохранитель.

Замена позистора

Заменить позистор особого труда не представляет, как и особых знаний.

Нужно открутить заднюю крышку телевизора, выдвинуть плату, на которой расположены радиокомпоненты и найти вилку включения петли размагничивания. Как правило, непосредственно рядом с этой вилкой и расположен позистор. Вышедшую из строя деталь нужно выпаять и впаять на это место новую или заведомо исправную.

Вот, собственно, и всё!

Если возникли вопросы или есть какие-либо предложения и замечания, можете изложить их в комментариях.

Иногда намагниченный инструмент полезен — например отвёртка, с неё не будет спадать винт. А когда намагнитился напильник, метчик, сверло, пассатижи — это не очень хорошо, скорее даже очень плохо в плане прилипания металлических опилок и их последующего их удаления. В данной статье будет рассмотрена тема, как можно своими руками и из подручных средств сделать размагничиватель.

И так, поехали. Для начала я расскажу о размагничивателях, составляющие для которых удалось найти в моих запасах. В конце статьи я приведу ещё несколько вариантов исполнения размагничивателя.

Размагничиватель это по сути электромагнит. Если подать на его катушку постоянное напряжение, то в ней возникнет постоянное магнитное поле, а если переменное — соответственно и переменное поле, которое размагнитит металл.

Я взял петлю размагничивания кинескопа:

Свернул её раз:

И свернул её два:

В итоге получаем катушку размагничивателя, которая уже готова к работе. Но из за маленькой рабочей площади и сильного нагрева я присоединил последовательно ещё одну петлю:

Что бы не спалить катушку или забыть её выключить подключаем всё это дело через кнопку без фиксации и предохранитель:

Такая катушка хороша для размагничивания большого инструмента, а вот использовать её для размагничивания свёрел и метчиков будет неудобно, по этому я сделал второй вариант — маленький и аккуратненький.

В этом варианте я использовал соленоид от бабинного магнитофона, подключенный через трансформатор.

Как пользоваться размагничивателями:

Для размагничивания необходимо подать на катушку переменное напряжение , соответствующее катушке, после чего ввести деталь внутрь соленоида и подержать там несколько секунд, после чего извлечь, не выключая питания .

Где взять катушку:

Подойдёт практически любая катушка. Главное помнить правило — катушка должна соответствовать напряжению, например если мы подключим соленоид от магнитофона в ~220в он сгорит, а если подключим устройство размагничивания кинескопа в ~12в то эффекта не будет. Обычно данные написаны на самой катушке, а если нет — то гуглим название.

Можно использовать трансформатор — разобрать сердечник, смотать вторичку, а первичку подключить в сеть. Эффект будет тем же. Есть трансформаторы, намотанные на кольце — такие доработки не требуют.

Катушка имеется в электромагнитном звонке, втягивающем реле автомобильного старетра. Вариантов уйма…

Так же можно намотать катушку самому. Вот данные: Каркас соленоида длиной 80 мм. Внутренний диаметр каркаса 30-35 мм. По краям каркаса щечки диаметром 80 мм и толщиной 5-6 мм. Обмотка соленоида — примерно 1000 витков провода марки ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,7-0,9 мм. Сопротивление такой обмотки будет около 8 Ом. Предназначена такая катушка для напряжения 10-15 вольт.

Намоточные данные различных электромагнитов можно найти в сети.

Вывод из выше перечисленного:

— Катушку, рассчитанную на 220 вольт подключаем напрямую в сеть. Катушку, рассчитанную например на 110 вольт можно подключить напрямую в сеть, но только кратковременно. Катушку рассчитанную на 12 вольт подключаем через трансформатор.

— Питаем катушку переменным напряжением

— При размагничивании сначала извлекаем инструмент из катушки, а только потом отключаем питание. В противном случае металл может не размагнитится.

// опубликовано 19.5.2003, #21(206)

Эта серия статей посвящена ремонту компьютерной техники, которая используется в делопроизводстве и быту. Публикуемые материалы рассчитаны на ИТР и радиолюбителей. Более подробно о конструкции различных узлов компьютеров можно узнать в книге “Аппаратные средства персональных компьютеров. Самоучитель ” Валентина Соломенчука, которая выпущена издательством “БХВ-Санкт-Петербург” в 2003 г. Начало в №№ 12-20.

Система размагничивания монитора

Как это ни удивительно, но даже у продвинутых пользователей сложилось мнение, что система размагничивания есть только у телевизоров, а вот мониторы обходятся без нее. На самом же деле мониторы – это лишь “упрощенные” телевизоры, поэтому в них обязательно есть петля размагничивания, которая регулярно ликвидирует воздействие земного магнетизма на железные части кинескопа. Соответственно, если есть катушка размагничивания и элементы, которые ею управляют, то могут проявляться неисправности – традиционные для всей аппаратуры, в которой используются цветные вакуумные кинескопы.

На рис. 1 показано, как крепится петля размагничивания на вакуумный кинескоп. Обычно она держится на горловине кинескопа за счет четырех пластмассовых скоб и одной-двух пружин. Петля размагничивания может быть скручена, как показано на рис. 1, но это не является правилом. Чаще ее укладывают в виде обычной петли между корпусом монитора и металлическим бандажом кинескопа. На рис. 2 показан вариант укладки петли размагничивания. Петля размагничивания выполняется из медного эмалированного провода, используемого для намотки трансформаторов. Количество витков в петле от 50 до 100. Для защиты от электрических пробоев петля размагничивания изолируется не менее чем двумя слоями изоляции. Обычно первый слой – это разрезанная полиэтиленовая трубка, поверх которой наматывается изолента. Обратите внимание, что на рис. 1 также показан заземляющий провод, который предназначен для соединения графитового аквадага, нанесенного на стеклянную горловину кинескопа, с общим проводом электрической схемы монитора. Аквадаг и анод кинескопа образуют высоковольтный конденсатор, который сглаживает пульсацию ускоряющего напряжения 24 кВ. Если после ремонта монитора аквадаг не будет иметь электрического контакта с остальной электроникой, то в мониторе возможны электрические разряды между аквадагом и различными элементами монитора. В тяжелых случаях, например, могут выйти из строя транзисторы и микросхемы, не говоря о том, что возможно поражение человека разрядом высокого напряжения.

На рис. 3 показана принципиальная электрическая схема системы размагничивания монитора, в котором используется микропроцессор для управления служебными функциями. Для подачи напряжения на петлю размагничивания DGC1 используется реле RY1. Ограничение времени работы системы размагничивания, например 5-10 периодами сетевого напряжения, производится с помощью терморезистора THP1. В более простых мониторах с аналоговым управлением реле не устанавливается.

В момент включения монитора петля размагничивания DGC1 подключается к цепи 220 В через терморезистор THP1, который в начальном состоянии (холодном) имеет небольшое сопротивление. Ток, проходящий через петлю размагничивания, может достигать 1-3 А. Терморезистор, представляющий собой пластину прессованного полупроводникового материала, при прохождении тока нагревается, что ведет к увеличению сопротивления и уменьшению тока через петлю размагничивания. Когда нет реле RY1, которое отключает цепь размагничивания, небольшой ток, протекающий через терморезистор THP1, поддерживает его в нагретом состоянии.

Поиск и устранение неисправностей

Цепь размагничивания подключается сразу после симметрирующего трансформатора T1. Соответственно, короткое замыкание в катушке размагничивания или пробой на металлический бандаж кинескопа приводят к выгоранию предохранителя F1. В обоих случаях петля размагничивания DGC1 подлежит замене. Но следует заметить, что без серьезной разборки монитора, то есть снятия платы кинескопа и отсоединения всех проводов, ведущих от кинескопа к печатным платам, заменить петлю размагничивания невозможно.

Если на экране кинескопа видны цветные пятна, то первым делом проверяют: а нагревается ли терморезистор THP1. Теплый корпус терморезистора THP1 говорит о том, что неисправность, скорее всего, в коротком замыкании части витков катушки размагничивания DGC1. При холодном корпусе терморезистора THP1 надо проверить тестером всю цепь размагничивания. Наиболее вероятны следующие неисправности: произошел обрыв провода в катушке размагничивания, сгорел терморезистор THP1, обгорели контакты реле RY1 или нет сигнала управления от микропроцессора. В ряде случаев, особенно когда монитор подвергался ранее ремонту, надо проверить, подключена ли петля размагничивания к разъему на печатной плате.

При ремонте системы размагничивания следует учитывать следующее: петля размагничивания может быть использована от отечественного цветного телевизора, а сгоревший терморезистор довольно часто может быть заменен на СТ15-2-220В, который используется в телевизорах типа 3УСЦТ. В последнем случае следует подключать только одну секцию отечественного аналога.

Так как система размагничивания монитора аналогична той, которая используется в цветных телевизорах, то для замены реле и терморезистора можно использовать аналоги от импортных цветных телевизоров и видеомагнитофонов. Из вышесказанного понятно, что ремонт системы размагничивания, несмотря на простоту ее электрической схемы, чаще всего связан с большими проблемами при разборке монитора и поиске аналогов для замены сгоревших элементов. Поэтому во многих случаях можно ограничиться только отключением цепи размагничивания, а для устранения цветных пятен на экране монитора периодически размагничивать кинескоп с помощью отдельной петли размагничивания. Практика показывает: если монитор эксплуатируется на одном рабочем месте, его постоянно не поворачивают, то достаточно проводить размагничивание кинескопа раз в неделю или месяц.

Для изготовления отдельной петли размагничивания следует использовать петлю от отечественного телевизора. Наиболее безопасно использовать петлю размагничивания от старого лампового (типа УЛПЦТ-58.61) или тиристорного (типа УПИМЦ-61) цветного телевизора. В этих телевизорах у петли размагничивания более качественная изоляция, чем у новых моделей телевизоров. А это важно, так как не надо забывать, что петлю размагничивания приходится держать в руках. Для питания петли размагничивания не следует подключать ее непосредственно к сети 220 В – это опасно для жизни, да и петля очень сильно нагревается, когда включена более чем на 10 сек. Лучше взять понижающий трансформатор, например ТП-30-2, который также можно использовать и для питания паяльника с напряжением 24-30 В.

При размагничивании кинескопа напряжение питания на петлю размагничивания подается только тогда, когда она находится не ближе 1 м от монитора, так как при меньшем расстоянии можно еще дополнительно намагнитить кинескоп. Для размагничивания петлю плавно подносят к экрану монитора. Круговыми движениями она перемещается секунд 10-20 около экрана включенного монитора, на котором будут наблюдаться искажения цветов и формы линий. Выключать петлю размагничивания следует только после плавного удаления ее от монитора на расстояние не менее 1 м.

В заключение отметим, что в тех случаях, когда неисправен микропроцессор управления, его замена сопряжена со значительными сложностями, так как приходится искать такую же микросхему, а это при ремонте монитора малоизвестной фирмы представляет большую проблему.

Печать

Намагниченный кинескоп

По изображению пошли цветные пятна, полосы, цвета неправильные, все это признаки того, что маска кинескопа намагнитилась. Можно вызвать мастера, но эта статья о том как размагнитить кинескоп самостоятельно.

Причины намагничивания кинескопа две: неисправность в самом телевизоре или он подвергся воздействию внешнего магнитного поля, например от расположенной рядом акустической системы, поднесенного к телевизору постоянного магнита, а так же магнитного поля от приборов таких как трансформаторный стабилизатор, или бесперебойник.

Есть два варианта размагнитить кинескоп телевизора:

при небольшой намагниченности, телевизор может справиться сам, для этого у него есть система размагничивания. Нужно лишь выключить телевизор из сети и подождав минут 10 — 15 снова включить его. При улучшении изображения процедуру можно повторить.
если размагнитить не удалось, то необходимо купить или лучше одолжить у друзей, дроссель для размагничивания кинескопа. Если найти не удалось, то тоже не беда можно его сделать самому.

Принцип на котором основано размагничивание, это плавно исчезающее переменное магнитное поле. Во время работы не делать никаких резких движений, иначе это приведет к повторному намагничиванию.

Когда-то давно пользовался заводским дросселем, одалживал у друга. Размагничивал не столько кинескопы телевизоров, как магнитофоны и выглядел он так.

Нынешние телевизоры лучше справляются с намагничиванием, даже забыл когда приходилось пользоваться дросселем.
Для того чтобы сделать дроссель для размагничивания берем оправку 100 мм и наматываем на ней 850 — 900 оборотов проводом ПЭЛ-2, диаметром 0,15 мм и полностью изолируем его изоляционной лентой. Для включения и отключения на устройстве закрепляем кнопку, и шнур питания 220 В.

Чтобы размагнитить кинескоп выполняем следующие действия:

Включаем телевизор и даем ему прогреться минут 10;
Расположившись на расстоянии не менее 2 метров включить дроссель и сначала большими круговыми движениями, а затем все меньше и меньше не прекращая вращения, медленно подходить к кинескопу на 3 — 5 секунд. При этом на изображении начнут возникать сильные искажения цветов;
После этого не останавливая вращение, так же медленно отходим на прежнее место и выключаем дроссель. После такой операции искажения должны исчезнуть. Если нет, то повторите процедуру еще раз.

Помните: нельзя держать дроссель включенным долгое время, что бы исключать его нагрев. На всю операцию должно уходить, где-то секунд 30.

Всем привет. На ремонт принесли телевизор LG 21FU3RG-Z3 с пятнами на экране.

Такие неисправности встречаются довольно часто, а ремонт заключается в замене всего одной детали, так называемого позистора.

Хочу оговорить сразу один очень существенный нюанс.Перед началом ремонта необходимо обязательно спросить хозяина, не падал ли телевизор . Очень часто бывает, что после падения, сбивается маска кинескопа(мелкая сеточка внутри кинескопа), которую уже никогда не восстановить, и лечится все это лишь заменой кинескопа. В моем случае, падений не было, так что можно ремонтировать.

Итак, начнем. Разобрав телевизор, начал искать позистор.

Обычно он находится рядом с коннектором петли размагничивания. Для надежности, прозвонил петлю тестером, результат показал 5 Ом, что в пределах нормы.